Logo
Please select your language

Photo: Pierre-Ange Carlotti
Long read

Pri znamki Alexander McQueen želi Seán McGirr "spustiti notri svetlobo"

Pred svojim težko pričakovanim prvencem v britanski hiši oblikovalec spregovori o improvizaciji, mladinski kulturi in "igrivi agresiji".

Nicole Phelps

March 3, 2024

“Zame je to prepuščanje svetlobe,” mi pravi Seán McGirr sredi zadnjih priprav v Parizu. Njegov prvi nastop za Alexander McQueen je čez štiri dni. Nedaleč od nas se vrstijo manekenke in skozi vrata vstopajo in izstopajo škatle z oblačili, februarski zračni tokovi pa hladijo sicer frenetično ozračje. Toda tam zgoraj, kjer McGirr dela, je vse mirno.

Referenčne table stojijo ob steni. Slike Davida Hammonsa, avtomobilske skulpture Johna Chamberlaina in slike iz njegovega lastnega iPhona, katerega zaslon je razbit na milijone drobnih koščkov, so razvrščene v čedne vrste. Tu in tam so vmešane fotografije mladih Londončank nekoč in danes – na primer Kate Moss iz časov Petea Dohertyja in Amy Winehouse s svojo visoko pričesko in najglobje izrezano obleko Bebe Parnell, trenutne študentke Oxforda, ki namerava pripraviti svojo prvo revijo. Vrste čevljev in škornjev se vrstijo na policah, vključno z značilnimi modeli po vzoru konjskih kopit. Na policah pa so izbrani videzi – pričakovani tartan in drugi spretno, dovršeno okrašeni kosi, ki bodo presenetili.

“Začel sem z ogledom kolekcije Birds,” mi je nekaj več kot teden dni prej v svojem londonskem studiu povedal McGirr, pri čemer se je skliceval na revijo Leeja Alexandera McQueena spomladi 1995 s katero se najbolj poistoveti. »Pri njej mi je všeč to, da je vse zelo preprosto, a malo zavito. Obstaja suknjič z višjimi rameni ali pa je rever dvignjen nekoliko previsoko. Ideja je ustvariti čudovit kroj in nato “iti čez njega”, z namenom ustvariti nekaj novega. Vzeti nekaj in dodati posebni twist in gledati, kaj se bo zgodilo.”

The Spring 1995 Lee Alexander McQueen ‘Birds’ collection that gave Seán McGirr much of his inspiration.

McGirrova naloga je seveda prinesti nekaj novega Alexandru McQueenu. Ko je bilo imenovanje objavljeno, je Gianfilippo Testa, izvršni direktor modne hiše, dejal: “Prinesel bo močan ustvarjalni jezik.” Da bi to dosegel, bo prinesel svoj pogled iz perspektive milenijca. “Zame mora imeti mladostno energijo. Mislim, da bi se moral osredotočiti na London, tej mešanici mladinske kulture, ki sem ji tukaj vedno priča. To je tisto, kar želim predstavljati.” In še: “Izzvati mora reakcijo; to je DNK znamke. McQueen govori tudi o agresiji, vendar o igrivi agresiji.”

Se vračajo “bumsterji” ? Hlače z nizkim pasom, ki razkrivajo “ass-crack”, po katerih je bil znan McQueen, so se to sezono pojavile tudi na drugih modnih pistah. Toda McGirr ničesar ne počne dobesedno enako. Namesto tega pravi, da je en par iz arhiva večkrat preoblikoval. »Zame je to sedaj sodobna različica. Še vedno so super, super nizke, vendar so ohlapne in jih nosite na kul način.” Novi McQueen, pravi, “ne bi smel biti prezahteven za življenje.”

Razvoj ready-to-wear kolekcije je ključni del zgodbe; McGirr pravi, da je velik del trenutnega posla ena superga. V tem je veliko priložnosti, še posebej za nekoga tako samozavestnega, kot je McGirr. “Vedno sem bil zelo samozavesten glede tega, kar sem počel,” pravi. “V London sem se preselil, ko sem bil star 17 let, en teden potem, ko sem zaključil šolo in tudi starši so me res podpirali, ker sem verjel v to.”

Zdaj 35-letni McGirr je bil eden tistih alternativnih londonskih otrok, ko si je McQueen leta 2010 vzel življenje. Novinec iz Irske, ki je bil na robu, da se prijavi v Central Saint Martins, da bi našel svoje mesto v modi. Zadnji dve McQueenovi zbirki, Horn of Plenty in Plato’s Atlantis, sta ga navdušili. “Imel sem 20 let … to je bilo moje formativno leto in ti dve reviji sta mi dali veliko navdiha. Platno’s Atlantis je bila zelo pogumna, s tako močnim sporočilom. Ta revija je name pustila vtis in je imela zelo močan učinek na kulturo, skupaj z Lady Gaga in ‘Bad Romance’. Vse je bilo v tkanini.”

Odraščal je v “precej vsakdanjem, dokaj običajnem” predmestju Dublina z izjemno delovnimi starši; mama, ki je delala kot medicinska sestra in oče kot mehanik (na njegovi modni reviji bosta oba starša ter mlajši brat in sestra). »V resnici se nisem ukvarjal z modo, v to so me pripeljali filmi,« pravi. Njegov oče je oboževal Tarantina in mu je pokazal Reservoir Dogs in Pulp Fiction. “Tisti liki, ki so bili na robu, outsiderji, malce nevarni – mislil sem, da so res kul.” McGirr je želel biti novinar, a so mu filmi pomagali doumeti, da lahko z oblačili pove, kar hoče. “Zato imam tako rad McQueena, ker je v oblačilih vedno sporočilo,” pravi. V šiviljstvo ga je uvedla babica, ki je v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja opremljala izložbe. Začel je kupovati vintage oblačila in jih predelovati ter izdelal svojo lastno šolsko uniformo. “Ta ideja improvizacije – želel sem videti, kako se stvari sestavljajo. To je bilo nekaj, kar me je res pritegnilo.”

The Spring 1995 Lee Alexander McQueen ‘Birds’ collection that gave Seán McGirr much of his inspiration.

Po prihodu v London se je zaposlil v trgovini s čevlji na Oxford Streetu, a ni trajalo dolgo. »Doživel sem nekaj, čemur bi lahko rekel homofobna izkušnja. Nekateri zaposleni so bili nesramni do mene, ker so vedeli, da sem gej. Poklical sem mamo in rekla je: ‘Pojdi stran od tam.’ Tisti večer sem šel v gejevski bar in tam začel delati.”

Kasneje se je po zaslugi nasvetov Louise Wilson, legendarne profesorice modnega oblikovanja na Central Saint Martins, prijavil in dobil štipendijo ter na šoli diplomiral leta 2014.

Tisti, ki so začeli pet ali deset let prej, kot so Simone Rocha, Christopher Kane in Jonathan Saunders, so svoje blagovne znamke lansirali takoj po koncu fakultete, McGirr in njegovi vrstniki pa so diplomirali na drugi strani velike recesije. Večina je iskala zaposlitev v velikih podjetjih, McGirr pa je izbral enega največjih: Fast Retailing s sedežem v Tokiju, lastnika Uniqla, kjer je delal na liniji Uniqlo U s Christophejem Lemaireom. “Bilo je res navdihujoče živeti na Japonskem,” pravi. »To je tako drugačna kultura, vendar so otočani kot Irci. Vsi smo malo čudni.”

Potem ko je živel v Antwerpnu in delal za Dries Van Noten, se je vrnil v London, da bi se pridružil ekipi JW Anderson, začenši z moško kolekcijo, preden je prevzel žensko in vlogo vodje ready-to-wear linije. Poleg Andersona, med oblikovalce, ki jih občuduje, našteva Johna Galliana, Ricka Owensa ter japonske oblikovalce Junyo Watanabeja, Isseyja Miyakeja in Reija Kawakuba: »To so ljudje, ki stvari vidijo na bolj nekonvencionalen način, ki poskušajo spodbujati nove ideje ali spreminjati način, kako gledamo na stvari.”

O svojem slogu dela pravi: “Deset let sem bil oblikovalec, še vedno sem in sem navajen delati z mladimi ekipami in ljudem dati veliko prostora, zelo sem rad vključen.” Razen stilistke Marie Chaix in asistenta, so pred njegovim prihodom vsi že delali v ekipi, mnogi pa tudi z Leejem samim. »Vsi smo navdušeni, da naredimo nekaj novega. Mislim, da sem precej odprt za ustvarjalne ljudi in sem lahko prilagodljiv. Počasi ugotavljajo, kaj mi je všeč, jaz pa poskušam ugotoviti, v čem so res dobri.”

McGirr živi v širokih hlačah Dickies, pleteninah Saint James in ujemajočih se diamantnih obročkih, ki poudarjajo njegove modre oči. V pogovoru ohranja očesni stik bolje kot kdorkoli, kar sem jih kdaj srečala in se premika po studiu s športno lahkotnostjo. Plava, pred nastopom pa se ukvarja z jogo.

Imenovanje McGirra je povzročilo spletni vihar – šlo je za še enega človeka na vrhunskem oblikovalskem delovnem mestu, ta pa je bil še posebej pereč, saj je zamenjal priljubljeno Sarah Burton, ki je pred smrtjo delala z McQueenom ob boku. McGirr goji veliko spoštovanje do Burtonove. »Besednjak, ki ga je predstavil McQueen, je bil tisto v čemer je bila Sarah tako osupljiva; nosila je to gorečnost in še okrepila kode modne hiše.” Zdi se, da se njegov odziv na zgražanje, ki ga je povzročil njegov prihod, ujema z njegovo nagnjenostjo k sodelovanju in brez težav zaviha rokave in se loti posla. “Očitno je,” pravi, “vse zelo zapleteno.” Toda če sem iskren, sem zelo vesel in zelo ponosen, da je moje imenovanje sprožilo takšno razpravo o raznolikosti. Delal sem po vsem svetu in vedno opažam, da raznolikost rojeva ustvarjalnost. Mislim, da je zelo pomembno nadaljevati ta pogovor.”

The Spring 1995 Lee Alexander McQueen ‘Birds’ collection that gave Seán McGirr much of his inspiration.

Prejšnji mesec je McGirr izdal napovedno kampanjo, ki jo je posnel umetnik Tommy Malekoff in vključuje Debro Shaw in Frankie Rayder, ki so hodile na revijah Leeja McQueena. Ponovno je uvedel logotip, ki ga je skiciral McQueen (tisti s c znotraj Q) in vrnil lobanjo – ikono hiše. “To je bila nekakšna igra v gotski tradiciji hiše,” pravi. “Želel sem narediti nekaj zelo surovega – malce igrivega, malce agresivnega.” To je sprožilo internetno debato, kot je običajno na takšnih začetkih in mnenja so bila mešani, a on je bil ponovno ravnodušen v svojih odzivih. »To je ljudi malo razdelilo. Mislim, da je kul, mislim, da je pomembno. Lee McQueen je v 90-ih rekel: ‘Raje imam, da ljudje sovražijo to, kar počnem, kot pa da ne bi čutili ničesar.’ Mislim, da je McQueen nekoliko tak.”

Provokator po naravi se je McQueen dobro počutil v temi, vendar ne pričakujte enakega od McGirrja. “Moda mora navduševati ljudi, vendar na optimističen način,” pravi. “Ne maram žalosti ali depresije. Če sem iskren, menim, da je duševno zdravje v svetu na nizki ravni. Moda bi morala biti sposobna vzbuditi občutke, ki so malce sprevrženi,« — na pariški premieri so bile besede, ki jih je uporabil, »grob glamur« — »a vas hkrati navdihniti.«

Da bi ohranil lasten občutek ravnotežja, je lani odstranil svoj profil z Instagrama. »Včasih sem v tem zelo užival, potem pa sem se odločil, da se bom umaknil, predvsem zato, ker sem želel ostati osredotočen na delo. Mislim, da je zame bolj zdravo, če se tega izogibam.” Enkrat tedensko opravi tudi analizo. “Zame je zelo dobro nekako kontekstualizirati in razumeti, kaj poskušam narediti in globoko razmišljati o stvareh.” Njegov analitik je jungovec, ne freudovec, poudarja. “Človeški um me zelo zanima. Kako delamo, naša psiha, kako pridemo do stvari. Veste, zdaj živimo v zelo reaktivnem svetu. Vedno je zanimivo razmišljati malo globlje, razumeti, od kod stvari pravzaprav izvirajo.«

Nocoj nas popelje na Olympiad, nekdanjo veleprodajno živilsko tržnico v osrčju kitajske četrti Pariza. Želel je nekaj rahlo industrijskega in v skladu z McQueenovo tradicijo prezentacije, stran od meščanskega središča Pariza. Pred revijo McGirrja prevzamejo čustva. »Mislim, da je bil McQueen res največji oblikovalec, ki je kdaj živel. Torej je razburljivo. Navdušen sem nad prihodnostjo.”