Pierpaolo Piccioli odlazi iz kuće Valentino. Ovo su neki od trenutaka koje ćemo pamtiti

Mi smo sanjari, ljudi koji ne prihvataju određeni način života ili se povijaju modnim klišeima, već biraju da neguju svoju individualnost sa ljubaznošću i poštovanjem… napisao je Pierpaolo Piccioli na stranicama A Magazinea kojeg je uređivao kao gost-urednik. Moć lepote nam omogućava da zamislimo budućnost u kojoj su ljudi suštinska vrednost naše ljudskosti u središtu svega, stajalo je u njegovom otvorenom pismu koje je napisao da bi nam pričao o Početku, haute couture kolekciji za jesen/zimu 2022/2023, u kojoj je za samo jedan dan, na Španskim stepenicama u Rimu, sumirao svoje 23 godine u Valentinu (sada 25). Pozvao nas je da razmišljamo nekonvencionalno, da promenimo perspektivu, i pokazao da je moguće graditi bez uništenja, objasnio je da je harmonija vežba prihvatanja. Pierpaolo Piccioli nas je ohrabrio da gledamo dalje od odraza u ogledalima i tražimo ljudskost u luksuzu.

Haljine s imenima onih koji su ih izradili, podrška mladim talentima kao što su Marco Rambaldi ili ACT N°1, puno ljubavi i zahvalnosti Sabatu De Sarnu – njegovoj dugogodišnjoj desnoj ruci, sada kreativnom direktoru Guccija – ili priče o ljubavi napisane niotkuda na Instagramu… Pierpaolo je uvek postavljao čoveka ispred uloge.

Kada je imao 13 godina, sanjao je o studiranju na Eksperimentalnom institutu za kinematografiju. Zatim je otkrio strast prema fotografiji i između vožnji mopedom tamo-ovamo između Nettuna i Anzija (gde bi odlazio da kupi najnovije brojeve Voguea), upisao se na IED u Rimu. Počeo je da radi kao pripravnik u Brunello Cucinelliju, a zatim se pridružio Fendiju da bi stigao do crvenog hrama gospodina Garavanija kasnih devedesetih. Karijera Pierpaola Picciolija u Valentinu započela je zajedno sa Marijom Grazijom Chiuri, a uloge kreativnih direktora preuzeli su 2008. godine. u januaru 2009. godine prvi put su zajedno izašli na modnu pistu na kraju Haute Couture revije za proleće/leto 2009., a u julu 2016. godine poslednji put. Kolekcija za proleće/leto 2017 bila je prva njegova samostalna kolekcija.

Humanizam kao hrana kreativnosti, zamak sa metaforički praznim prostorijama u kojima nema mesta za kraljice, prinčeve ili princeze, već samo za ljude, poeziju u ulozi političkog statementa, visoka moda kao paradoks, ekskluzivnost kao polazište ali ne i kraj, stepenice pune boje i volumena do maksimuma, umetnost kao narativ i svetlost zalaska sunca, anatomija tela kao sredstvo za istraživanje sadašnjosti, romansa krhke muškosti i samosvesti o ženstvenosti, finale kao eksplozivni trenutak kreativnog čina, poziv na otvaranje umesto zatvaranja, i poštovanje kao jedini istinski izraz luksuza. Lady Gaga prekrivena perjem, Rihanna odevena u kamelije, njegova supruga Simona u kuhinji u couture haljini, a njegova kći Stella sa kravatom: njegov rad bio je slojevit, a ono što je uvek želeo da iskaže su različita gledišta.

Uvek sam radio sve kao da bih mogao da izgubim ovaj posao sutra, rekao je odavno u jednom intervjuu. Ako čitam ovaj govor večeras, to znači da vas vaši snovi mogu odvesti na mesta o kojima niste ni sanjali, rekao je on na sceni Fashion Awards 2018, kada je dobio nagradu „Dizajner godine“. Na istoj sceni prošle godine, Pierpaolo Piccioli nas je podsetio da lepota ima moć da promeni stvari: Moda može da bude radikalan, svestan, politički čin pobune, i to mi se sviđa. Ne želimo više da budemo bez snova. Da, to znači da je svaki kraj ništa drugo nego novi početak.

Vogue Italia