Olivier Rousteing odlazi s pozicije kreativnog direktora u modnoj kući Balmain

Olivier Rousteing odstupio je s mesta kreativnog direktora Balmaina nakon 14 godina, objavila je danas modna kuća. Ova vest označava kraj jednog od najdužih, najuticajnijih i najvidljivijih dizajnerskih mandata u modi 21. veka.

Kada je Rousteing u aprilu 2011. godine, sa 25 godina, preuzeo mesto kreativnog direktora Balmaina, postao je najmlađi dizajner koji je vodio neku veliku parisku kuću nakon što je Yves Saint Laurent imenovan u Dioru. Takođe, bio je i prvi crnački dizajner koji je ikad postavljen na čelo jedne francuske modne kuće s bogatom tradicijom, i to u svim njenim dizajnerskim kategorijama. Tokom 2012., njegove prve pune godine na čelu Balmaina, kuća je ostvarila prihod od 30,4 miliona evra i dobit od 3,1 miliona evra; prošle godine njen su prihodi procenjeni na 300 miliona evra.

Uprkos desetostrukom rastu prihoda tokom njegovog mandata, novo vodstvo Balmaina odlučno je u nameri da usmeri kuću u novom kreativnom smeru kako bi podstaklo dalji razvoj. Pitanje je hoće li na Rousteingovo mesto postaviti već afirmiranog dizajnera ili će se odlučiti za rizičniji potez – pružiti priliku nekom mladom, neproverenom talentu, baš kao što je to bio slučaj s Rousteingom na početku njegove priče u Balmainu.

Tada još nepoznat široj javnosti — a uglavnom i unutar same modne industrije — Rousteing je od 2009. radio u Balmainovom studiju pod vodstvom svog prethodnika Christophea Decarnina. Njegovo imenovanje je podržao tadašnji vlasnik kuće, Alain Hivelin, koji je Balmain spasio od gotovo sigurnog bankrota. Kada je Decarnin neočekivano otišao, Hivelin je odlučio da riskira. “Zauvek ću biti zahvalan Alaineu Hivelinu na njegovoj viziji, podršci i prijateljstvu,” izjavio je Rousteing nakon Hivelinove smrti 2014. godine.

Balmain Spring 2026, gorunway.com

Iako je na svom debitantskom prikazivanju kolekcije za proleće/leto 2012. bio “prestravljen”, Rousteing je postupno sticao samopouzdanje. Od samih početaka isticao se kao čuvar nasleđa Pierrea Balmaina, ali i kao neko ko pomera granice modne industrije. Uz upečatljive, bogato ukrašene i često kontroverzno dočekane kolekcije, razvio je koncept koji je nazvao Balmain Army — zajednicu okupljenu na društvenim mrežama, utemeljenu na raznolikosti, vidljivosti i izravnoj povezanosti s publikom. “Kad sam počeo da pazim na raznolikost i puštam hip-hop muziku, neki ljudi su se pitali šta zapravo radim,” prisetio se kasnije. “A onda je Rihanna došla iza pozornice i rekla: ‘Menjaš pravila modnog sveta.’”

Njegova prijateljstva s osobama poput Kim Kardashian, Gigi Hadid i Rihanne označila su period snažnog popkulturnog uticaja Balmaina. “Naš prvi susret bio je iznenađujuć, naelektrisan i pun ljubavi,” rekao je o upoznavanju s Kim na Met Gali 2013. Prvi komad koji je za nju dizajnirao bila je haljina prekrivena biserima, namenjina njenoj devojačkoj večeri. Ta prijateljstva su pomogla da se Balmain transformiše iz Decarninove pariske etikete u globalno prepoznatljiv simbol savremenog, otvoreno blještavog glamura. Kada je 2015. H&M ponudio saradničku kolekciju temeljenu na najpoznatijim modelima iz prvih osam Rousteingovih sezona, više od 500 ljudi prespavalo je napolju (u novembru) ispred londonske radnje na Regent Streetu kako bi se dočepalo komada iz kolekcije. U Parizu je sve rasprodato u tri sata. Hashtag #Balmainia tada je delovao potpuno opravdanim.

Sledeće godine, 2016., prihodi su iznosili oko 120 miliona evra, a iste je godine katarska grupacija Mayhoola kupila stopostotni udeo u Balmainu za 500 miliona evra. Nakon preuzimanja, Rousteing je radio na širenju dosega i uticaja Balmaina, ali i pariske mode uopšteno. Počevši s velikim festivalskim revijama — među kojima je bila i ona muške kolekcije 2019. tokom pariskog Fête de la Musique, koja je u Jardin des Plantes privukla više od 2.000 gostiju — javnu je dostupnost postavio u samo središte Balmainova iskustva. “Naše je uverenje,” rekao je tada, “u mogućnost inkluzivnije, radosnije budućnosti mode.” Događanja pod nazivom Balmain Festival spajala su muzičke nastupe s modnim revijama — neki modni urednici su se žalili, ali publika ih je obožavala.

Rousteing se u svom radu neprestano vraćao osnivaču kuće, Pierreu Balmainu. Kao temeljni kod brenda isticao je hrabrost i preciznost posleratnog kreatora, a arhiv iz pedesetih godina koristio je kako bi ponovno učvrstio Balmainov identitet. “Moja snaga je u tome što sam Balmainu vratio važnost u pop-kulturi,” rekao je, “ali i u tome što sam ga iznova izgradio kao kuću s nasleđem.” Njegovo divljenje Karlu Lagerfeldu bilo je jednako snažno; zauzvrat, Lagerfeld — koji je i sam karijeru započeo kao asistent Pierrea Balmaina — jednom je spomenuo Rousteinga kao mogućeg naslednika u Chanelu.

Godine 2019. Rousteing, kojeg je usvojila belačka porodica iz Bordeauxa, otkrio je novu stranu svoje priče u dokumentarcu Wonder Boy, koji prati njegovu potragu za biološkim roditeljima. Dve godine kasnije pretrpeo je nesreću koja mu je nanela teške opekotine. Ta iskustva su vidljivo uticala na Balmainove kolekcije koje su usledile. Bio je i gostujući dizajner u Jean Paul Gaultierovoj kolekciji visoke mode za jesen/zimu 2022.

Nakon što je održao svoj, kako će se ispostaviti, poslednji show u dvorani hotela Intercontinental 1. oktobra 2025., Rousteing se osvrnuo na povratak mestu svoje prve revije kao kreativni direktor Balmaina. “Bio sam toliko uplašen i sramežljiv,” prisetio se svog debija 2011. godine. Takođe je istakao da se nada ostanku u kući: “Ove sezone svi pričaju o novoj eri i novim počecima, ali verujem da svoju novu eru i novi početak možete izgraditi tako da budete svoji u istoj kući i pritom pomerate svoje granice.”

Današnja objava ostavlja Rousteinga, koji je u septembru proslavio 40. rođendan, pred izazovom da svoju “novu eru” izgradi negde van Balmaina.

Vogue.com