5 stvari koje treba da znate o novom kreativnom direktoru Chanela

Istorijski trenutak koji smo svi čekali konačno se dogodio – Matthieu Blazy predstavio je svoju prvu kolekciju za Chanel u Parizu. Sigurna sam da ćemo se dobro sećati gde smo bili i šta smo radili kada je francusko-belgijski dizajner s osmehom istrčao niz pistu, u susret manekenki Awar Odhiang koja je uz ples i ovacije zatvarala reviju. ‘Nešto nam je upalo u oko’ i zaiskrilo u vidu one snovi su ostvarivi varnice, posebno pod sjajem veličanstvene kosmičke scenografije. Naime, kada je osmišljavao novi pravac, Blazy je znao da može da ode u dva smera. Ili ćemo napraviti čistu, modernu Chanel reviju – po pravilima i po knjizi, i to će biti naš prvi korak. Ili ćemo napraviti ovu reviju kao da nam je poslednja, rekao je. Izabrao je drugu opciju, iako je ona, nadamo se, za Chanelovo dobro, još godinama daleko. Sve je počelo s košuljama – kad dođeš u kuću poput Chanela, dobiješ pristup arhivama – u ovom slučaju, slavnom Patrimoineu, zgradi na periferiji Pariza kojom upravlja Madame Odile Prémel. Blazy tvrdi da je posetio arhiv nekoliko puta, ali da ga je preplavilo toliko materijala da više nije mogao da se vrati. Pitao se: Do đavola, u šta sam se to upustio. Zato je odlučio da upozna Gabrielle kroz sve što je ikada napisano o njoj, a reči su mu probudile maštu više nego same slike.  Dok ne prestajemo da razmišljamo o raskošnoj i ikoničnoj predstavi novog Chanela, izdvajamo 5 činjenica koje morate znati o novom kreativnom direktoru.

Dolazak u Chanel

Nova pozicija predstavlja ogroman iskorak u njegovoj karijeri – prelazak iz srednje velike italijanske modne kuće u drugu po veličini luksuznu modnu marku na svetu, sa godišnjim prometom od oko 20 milijardi dolara. Tokom procesa selekcije u Chanelu, Blazy je navodno oduševio opsežnim prezentacijama i, prema rečima predsednika mode u Chanelu Bruna Pavlovskyja, predstavlja „novu generaciju sa iskrenom skromnošću“. Uz njegovu kreativnost, ova pohvala njegovom karakteru naglasila je i ono što mnogi smatraju njegovim velikim kvalitetom – odsustvo velikog ega u industriji u kojoj su oni vrlo česti.

Takva ličnost savršeno odgovara diskretnim vlasnicima kuće, braći Alainu i Gérardu Wertheimeru, koji su tražili lojalnu figuru za mesto četvrtog kreativnog direktora u istoriji brenda. „Chanel je porodična kuća u privatnom vlasništvu“, izjavio je Serge Carreira, modni stručnjak sa pariskog univerziteta Sciences Po, za AFP nakon objave imenovanja. „Brend može da razmišlja dugoročno i da pruži vreme za razvoj.“ Najveći izazov za Blazyja biće da Chanel izvede iz četrdesetogodišnjeg perioda koji je obeležio legendarni Karl Lagerfeld. Nakon njegove smrti, kuću je vodila Virginie Viard, Lagerfeldova izabrana naslednica, a poslednje kolekcije kreirao je interni tim.

Chanel Spring 2026, gorunway.com

Prijateljstvo sa Rafom Simonsom

Raf Simons bio je u prvom redu Matthiewovog debija, a prema rečima Suzy Menkes, potom izjavio: Nikada nisam bio više nervozan oko nečega, a sada sam toliko srećan. Blazy je blizak prijatelj belgijskog modnog majstora Rafa Simonsa, koji mu je bio i mentor i šef u dva navrata. Odrastao je u Parizu, uz oca istoričara umetnosti, majku istoričarku i brata i sestru blizance. „Tom Sawyer je bio moj junak iz detinjstva,“ rekao je prošle godine, misleći na slobodoumnog dečaka iz romana Marka Twaina.

Njegova buntovna priroda dovela je do toga da ga roditelji pošalju u internate u Francuskoj i Engleskoj. Nakon završene srednje škole, studirao je modu na umetničkoj akademiji La Cambre u Briselu, gde ga je po diplomiranju zaposlio upravo Simons – što je bio početak karijere koja ga je brzo dovela do najvažnijih evropskih i američkih brendova.

Modni počeci

U javnost je prvi put dospeo 2014. godine, kao deo anonimnog tima koji je kreirao kolekciju za francusku kuću Maison Margiela. Pomenuta britanska novinarka Suzy Menkes toliko je bila impresionirana njegovim radom sa retkim tkaninama da ga je „otkrila“ po prvi put u svom tekstu za Vogue: „Takav talenat se ne može sakriti“, napisala je nakon revije visoke mode Artisanal.

Od tada je njegovo ime počelo da odjekuje: ubrzo je radio za Celine (pod vođstvom Phoebe Philo) i potom za Calvin Klein, zajedno sa još jednim vizionarom – Pieterom Mulierom, i to ponovo pod vođstvom Rafa Simonsa, ovog puta u New Yorku. Njihov dvogodišnji američki period naglo je prekinut 2018. godine, kada su obojica otpušteni – Blazy je tada, kako je kasnije opisao, „stajao na ulici sa kartonskom kutijom u rukama, kao u filmu“.

Chanel Spring 2026, gorunway.com

Tri godine u Bottega Veneti

Nakon tri godine provedene u brendu Bottega Veneta, Blazy je dobio široko priznanje za svoj rad – osavremenio je izgled klasične italijanske kuće poznate po kožnim proizvodima, učinio je brend odvažnijim i razigranijim, a istovremeno proširio njegovu ponudu. Nadgledao je lansiranje prvih parfema i nakita visoke kategorije, i obnovio prepoznatljivi „intrecciato“ motiv tkanja kroz popularne torbe poput Kalimero, Andiamo i Sardine. Komadi od kože otisnuti tako da izgledaju kao teksas ili brušena koža postali su njegov zaštitni znak: jedan od njegovih prvih projekata bile su farmerke od kože, otisnute tako da izgledaju kao da su od pamuka, sa cenom od vrtoglavih 6.000 evra. Ovi modeli, koji spajaju optičku iluziju i tehničku preciznost, pokazali su njegovu veštinu da svakodnevne materijale uzdigne do nivoa visoke mode. Redefinisao je pojam tihog luksuza, koristeći vrhunsko zanatstvo za rekonstruiranje najjednostavnijih odevnih komada.

Poznavalac umetnosti, kulture i dizajna 

Blazy gradi svoj modni repertoar između stvarnog i eksperimentalnog, pronalazeći savršenu ravnotežu. Osim tekstilne inventivnosti, majstorstva u obradi kože i intelektualnog, buržoaskog stila, on je izuzetni kolorista (što smo videli i sinoć, u kolekciji satkanoj od klasične crno-bele i neodoljive koralne boje). A odakle inspiracija? Naime, još kao student, Matthieu je lutao buvljacima u Briselu, fasciniran predmetima. On je vrsni poznavalac istorije umetnosti i dizajna, pa tako njegove kreacije deluju kao da vodi dijalog sa nekim razdobljem, delom ili konkretnim sećanjem. Reference koje su prožimale njegovu odeću, često su se mogle naći i na njegovom Instagram feedu, kao što su: funkcionalni nameštaj Enza Maria, koloristička dela umetnika Jima Lambieja, naivna umetnost Jean-Michela Basquiata i monumentalne instalacije Sterlinga Rubyja.

Getty Images

Pored toga, podržavao je nezavisne magazine poput Air Afrique i Magma, kao i saradnje s institucijama, uključujući partnerstvo s Aspen Art Museumom u Koloradu. Blazy tretira odeću kao prostor kulturnog istraživanja, gde se materijalno i nematerijalno nasleđe i mašta susreću. Njegov pristup preispituje kako se prošlost može istovremeno poštovati i osvežiti novim idejama. Na taj način, on modu postavlja ne samo kao sredstvo stila, već i kao alat za pripovedanje, promišljanje i imaginaciju.