Sa novim dizajnerima, udobnost, praktičnost i kreativnost postaju sinonimi

Kraj je avgusta 2000. godine i, kao i mnoge druge hrvatske porodice, moji roditelji, sestra, baka i ja prešli smo granicu sa Slovenijom, a zatim ušli u Austriju u potrazi za sezonskim osveženjem garderobe. Bilo je to vreme pre nego što su poznati high street brendovi stigli u našu zemlju, što je značilo da smo, pre početka svake školske godine, kretali u shopping sa nekoliko ključnih odredišta na našem dnevnom rasporedu: New Yorker za moju sestru, M&S za mamu i baku, IKEA za tatu. Moje omiljeno mesto bila je švedska obećana zemlja pristupačne odeće, poznatija kao H&M. I tako smo se našli, na jednom od tih polugodišnjih putovanja, u potrazi za tri do četiri usklađene kombinacije u sezonskoj šemi boja koje bi mi odabrala majka. Uvek bi se pobrinula za to da se pojedini komadi odeće međusobno slažu kako bismo iz našeg ograničenog budžeta dobili što više kombinacija. Ali tog dana sam odlučio da unesem haos, zaustavivši se kraj malenog modela u trodelnom odelu i insistirajući da mi kupi upravo takvo, u veličini 7-8Y. Nažalost, moja mama nije videla previše svrhe u tome da dečak u predpubertetu i bez godišnje pretplate na operu poseduje odelo, što je rezultiralo prvom svađom u tržnom centru. To definitivno nije bila i naša poslednja svađa. Usledile su godine sukoba u kupovini, a razlog je uvek bila želja moje majke da racionalizuje moje izbore. „Nije praktično“, bio je njen univerzalni odgovor na većinu stvari koje sam želeo da kupim, poput para sjajnih crvenih chinospantalona, leptir-mašne i mnogih drugih raskošnih modnih dodataka.

Kada sam počeo da biram svoju odeću, a malo kasnije kupujem sam, ideja praktičnosti postala je potpuno neprivlačna, poput oblačenja u bolničku uniformu ili sportski dres. Zašto bih želeo da nosim podstavljenu jaknu sa džepovima i trenerkom koja se slaže? Umesto toga, odlučio sam da ukrasim svoje uske farmerke sa zihernadlama i poderotinama, noseći ih sa cilindrom i cipelama koje su mi bile nekoliko brojeva veće.

Tokom istog perioda, počeo sam da otkrivam modu izvan H&M-a, uglavnom putem blogova i adresa Style.com, mogtadašnjeg homepagea na Internet Exploreru. Posmatranje šta su hrabri vizionari poput Marca Jacobsa radili, njegovih grafičkih radova za Louis Vuitton ili dekadencije Christiana Lacroixa i Albera Elbaza samo je učvrstilo moju sklonost da zanemarim funkcionalnost i biram predmete koji su govorili o čisto dekorativnim stranama mode. Nije bilo važno da li je udobno ili korisno, sve dok je ostavljalo snažan vizualni utisak. Kad bih kupovao vintage, često sam uzimao stvari sa ženskog odeljenja, što je značilo da većina pantalona i jakni nije imala džepove, retko trompe l’oeil džep ili – u najboljem slučaju – plitki džep u koji jedva može da stane pakovanje Tic Taca.

Iako bih želeo da kažem da se ovaj površni pristup oblačenju ubrzo promenio, zapravo su bile potrebne godine da se poništi samonametnuta fobija praktičnosti. Osvrćući se na svoju garderobu, prošla je čitava era pandemije pre nego što sam shvatio da pantalone treba da budu udobne, a cipele treba da podstiču duže hodanje. Torba mora biti dovoljno velika da u nju stanu vaše osnovne stvari – ili barem vaš telefon. Možda je to zbog ulasaka u tridesete i učenja prioritizovanja udobnosti – ili je za to možda zaslužna nova generacija modnih dizajnera koji pronalaze inovativne metode prezentovanja funkcionalnosti na subverzivan način, predstavljajući utilitarne elemente kao simbole dekadencije. Više od standardizovanih silueta gorpcorea, ovi pojedinci prožimaju odeću značenjem kroz pokret i one koji ih nose osnažuju u tom procesu.

Jedna od njih je estonska dizajnerka sa londonskom adresom Johanna Parv, čiji dizajn odeće prevazilazi standarde praktičnosti ženske mode. Zaboravite pravilo „bez unutrašnjih džepova“ – Parv vam nudi pet džepova u samo jednom paru kratkih pantalona, sve skrivene na način koji ne samo da slavi formu, već i pruža sigurnost. Žena koja nosi njenu odeću ima mnogo mesta da obiđe i ljudi koje može da upozna u svom rasporedu – ali ona ne želi da nosi sportsku odeću dok sve to radi. Ali šta inspiriše tu viziju „aktivne-ali-chic“ osobe? „Brend je duboko inspirisan mojim ličnim iskustvom vožnje biciklom u gradu, kao žene. Budući da je tržište outdoor mode i sportske odeće uglavnom vođeno od strane muškarca, verujem da Johanna Parv popunjava prazninu na tržištu nudeći funkcionalnu žensku odeću na luksuznom tržištu“, objašnjava dizajnerka. Njena ideja o novoj gradskoj uniformi uključuje par višeslojnih hibridnih modela suknji-pantalona sa skrivenim patentnim zatvaračem, klasičnu mid-century torbu saupcycled pojasom i njen lični favorit – cover košulju formalnog kroja u active materijalu sa otvorima za ventilaciju i odvojivom kapuljačom.

Dok se moda Johanne Parv fokusira na pragmatizam u profesionalnom urbanom okruženju, Olly Shinder stvara odeću dizajniranu za mračne noći berlinskih klubova. 12-časovni noćni izlazak zahteva sopstveni set „alata“, i ovaj dizajner muške odeće iz Londona ih sve razume. U dve godine nakon što je diplomirao na Central Saint Martins, Shinder je pronašao svoju nišu u klasičnim siluetama odeće radničke klase i njihovoj subverziji sa dozom slobode za samoprezentaciju i senzualnost. Klasični ženski materijali uparuju se sa krojevima košulje kakve možete naći u ormaru vašeg dede. S druge strane, njegov pristup klasičnim radnim pantalonama kao što su à la Dickies uključuje mrežaste umetke koji postaju još transparentniji kada se, zbog klupskog znoja, pripiju uz telo onog koji ih nosi. To su komadi koji koriste funkcionalnost kao ukras – vrsta suptilne stilske filozofije koju moje tinejdžersko „ja“ opsednuto H&M-om nikad ne bi razumelo.

Još jedan dizajner čiji rad spada u kategoriju kreativaca orijentisanih na rešenje je Saul Nash. Rođen u Londonu, Nash definiše praktičnost kao „tehničku odeću koja je krojena za pokret“. Kao plesač i koreograf, njegov proces dizajna uključuje isprobavanje odeće na sebi i testiranje u praksi. I dok ples nije novi izvor inspiracije za modne dizajnere, vrlo malo njih dizajnira nežnim pristupom poput Nasha. On se igra sa očekivanjima, kombinujući stroge ideje o muškosti sa detaljima koji otkrivaju nežnije strane. Uzmimo za primer njegove kratke pantalone – izdaleka biste mogli pomisliti da je reč o običnom šortsu za trčanje jednog klasičnog sportskog brenda. Ali nakon što bolje pogledate, počinjete da primećujete proreze koji se nalaze napred umjesto sa strane, ili džepove koji su ugrađeni u šavove koji prate prirodnu liniju tela. Na neki način, Nash kroji svoju mušku odeću imajući na umu i romantiku i stvarnost, razmišljajući o iskustvu nošenja odeće napolju street style fotografija ili Instagram grida. „Neki materijali su prozirni, ali kad ih pažljivije pogledate, vidite funkcionalnu mrežu od Airtexa, kao i siluetu tela“, objašnjava dizajner. Međutim, ne morate da znate kako da izvedete dvostruku piruetu da biste nosili Nashovu odeću – to jednako dobro funkcioniše u outdoor kontekstu kao i na breakdance podijumu na Olimpijadi 2024.

Pojedinci kao što su Nash, Shinder, i Parv pružaju alternativu koja bi verovatno mogla pomoći u izbegavanju brojnih sukoba sa mojom majkom u prošlosti. Oni su duboko ukorenjeni u vrednostima funkcionalnosti, ali ovi komadi takođe imaju svrhu koja prevazilazi samo prostranost džepova ili trajnost tokom cele školske godine. Oni dovode u pitanje granice activeweara i nude odgovore vredne akcije; bilo da je to vožnja biciklom po ulici, znojenje u noćnom klubu ili planinarenje. A najbolji deo je to što ne morate da pređete dve granice da biste do njih došli.