Prelazak Alessandra Michelea u Valentino, rimsku modnu kuću obavijenu glamurom i romantizmom, predstavlja svojevrsni povratak kući. Rebecca Mead se srela sa njim u trenutku u kom koristi svoju dragocenu slobodu da stvara kao nikada ranije.
Foto: Annie Leibovitz
Dok je Alessandro Michele odrastao u Rimu sedamdesetih godina, jedna od njegovih omiljenih aktivnosti bila je rovarenje po majčinom ormaru i pipkanje šuškavog tafta, sjajnih šljokica i drugih ukrasa iz prošlih vremena. Micheleova majka je radila kao asistentkinja izvršnog direktora u filmskoj produkcijskoj kompaniji, što je zahtevalo glamurozan izgled, a jedna haljina je posebno zaintrigirala maštu mladog Michelea. Napravljena od crepe de chine materijala u stilu Valentina, haljina je bila duga, sa visokom kragnom, i padala je na način koji je Michelea podsećao na sveću. Prednji deo haljine je bio potpuno crn, što je njegova majka smatrala nepogrešivo šik. Međutim, na zadnjem delu haljine bio je izvezen ogroman ružičasto-ljubičasti lepir – elegantan ali subverzivan gest koji je nagoveštavao metamorfozu i prolaznu lepotu. Micheleova majka je objasnila da je haljinu kupila za premijeru; njemu se, kako se kasnije prisetio, činilo „kao da mi je govorila: ‘Nosila sam je u svetu koji sada više ne postoji.’”
Četiri decenije nakon istraživanja majčinog ormara, Michele je došao do još jednog modnog dragulja: arhive modne kuće Valentino, gde je na proleće 2024. godine imenovan za kreativnog direktora. Prvog dana u kancelarijama Valentina, smeštenim u kasnorenesansnoj palati na Piazza Mignanelli u Rimu, Michele je uronio u izuzetnu arhivu odeće, obuće i drugih predmeta, sve izrađene sa neverovatnom lakoćom koja je skrivala gotovo arhitektonsku preciznost. U svojoj prethodnoj ulozi kreativnog direktora u modnoj kući Gucci, koju je obavljao gotovo osam godina sve do kraja 2022. godine, Michele se etablirao kao vrhunski kustos, preoblikujući brend svojim eklektičnim ukusom za vintage i boho stil, oblačeći ljubitelje ovog brenda u komade koji su izgledali kao da su pronađeni na engleskim crkvenim pijacama ili preuzeti iz odbačenih garderoba italijanskog plemstva. Dobiti pristup Valentinovoj arhivi – a uz to i neverovatno spretnim stručnjacima čije umeće stoji iza kolekcija – pružilo je Micheleu neviđenu priliku: da nahrani sopstvenu maštu rukovanjem, procenom i preoblikovanjem materijalnog nasleđa svog cenjenog prethodnika.
Jednog kasnog subotnjeg popodneva u septembru, nepunih šest meseci nakon svog prvog dana u arhivi, Michele se nalazio u Parizu, u kancelarijama Valentina na Place Vendôme, gde je dovršavao poslednje detalje za svoju prvu ready-to-wear reviju za ovu modnu kuću, koja je trebalo da bude prikazana sledećeg popodneva. Ostalo je još nekoliko odluka o aksesoarima i obući, kao i poslednje prilagođavanje dužina poruba ili linija dekoltea. Michele je sedeo na stolici na jednom kraju nekadašnje velike sale za prijeme, sa visokim plafonima i pozlaćenim gipsanim ukrasima. Dugi stolovi su bili prepuni aksesoara: turbana, naočara i torbi, uključujući selekciju clutch tobica koje su izgledale poput porcelanskih ukrasa u obliku mačića. Članovi njegovog tima su sedeli pored njega, dok je njegov partner, Giovanni Attili, diskretno bio u pozadini. Na drugom kraju sobe, ispred ogromnog uokvirenog ogledala, nalazilo se još veće ogledalo. Kako bi svaki model dolazio ka njemu, Michele je mogao istovremeno da vidi odevnu kombinaciju sa prednje i zadnje strane, kako bi procenio njenu doslednost i subverzivnost – dijalog, da tako kažemo, između visoke crne kragne i živopisno izvezenog leptira.
Atmosfera je bila mirna. „Ovde je apsolutni haos”, našalio se Michele kada sam se pridružila njemu i njegovom timu. „Možemo malo da se opustimo jer je skoro gotovo.” Michele, koji je u novembru napunio 52 godine, bio je obučen u plave farmerke, Black Watch kariranu košulju i crveno-bele Vans patike. Njegova kosa je padala preko ramena, poput Hrista na Caravaggiovim slikama, pričvršćena samo labavim pletenicama sa obe strane. Zglobovi su mu bili toliko opterećeni narukvicama – vezanim kamejama, svetlucavim dijamantima i brojnim glomaznim egzotičnim narukvicama – da je zveckao svaki put kada bi napravio neki pokret. Modeli su takođe bili ulepšani u skladu sa Micheleovom quirky maksimalističkom estetikom. „Pokušaj da hodaš sa rukama u džepovima”, rekao je jednoj manekenki obučenoj u suknju boje oraha do listova, bluzu sa visokom kragnom i jaknu sa krznenim detaljima, sve izrađeno od istog svilenog cloque materijala iz arhive Valentina. Na sebi je imala i naočare u stilu Johna Lennona, sa kojih su visili zlatni šljokičavi ukrasi, kao i teški zlatni lanac sa blistavim priveskom koji je izgledao kao kombinacija trofeja repera i dragocenog nasledstva vojvotkinje u penziji. „Da li ti je teško da stojiš uspravno?” Michele je upitao i drugu manekenku, koja se njihala u crno-zlatnim sandalama sa potpeticom kombinovanim sa belim čipkastim čarapama, u šljokičavom bodiju i nabranom negližeu od žoržeta sa karnerima – odevna kombinacija koja bi bila idealna za naručivanje kavijara i ostriga u popodnevnim satima iz hotela Beverly Hills. „Bolje da nastaviš da hodaš”, rekao joj je Michele saosećajno.
Drugi model se pojavio u kombinaciji koja je koketirala sa konzervativnošću: sive pantalone visokog struka, krojene po meri, uz glomaznu kremasto-belu jaknu na tufne. Jakna je bila pričvršćena satenskom mašnom u crvenoj nijansi koju je Valentino Garavani, koji je 45 godina dizajnirao odeću sa svojim imenom pre nego što je otišao u penziju 2008. godine, učinio svojim zaštitnim znakom pre nekoliko decenija. Ovaj izgled je bio upotpunjen rukavicama izrađenim od delikatne crne mreže, sa izvezenim belim tufnama. Međutim, strogi izgled bio je narušen pankerskim nakitom: veliki dijamantski nakit za nos, kao da je napravljen za carskog bika, kao i nakit u obliku polumeseca sa draguljima okačen na donjoj usni – S&M za lice. Nastao je žamor i nalet guglanja kada je neko primetio da, srcoliko lice i duga braon kosa manekenke podsećaju na Isabelle Adjani. Devojka je pocrvenela zbog poređenja, pa se nasmejala toliko da je nakit sa njene usne pao.
Tokom nekoliko sati, tim je marljivo radio. „Jesi li umorna?”, upitao je Michele držeći tanjir tanko nasečene pršute, ženu u žutom Valentino džemperu i trakom za merenje oko njenog vrata-šeficu krojačica, koje su na spratu iznad naporno radile na prepravkama. Kvalitet rada koji je Valentino Garavani zahtevao, rekao mi je Michele, bio je pravo otkrovenje. Pokazao mi je dugačku haljinu bez bretela, od svilenog šifona u cerulean plavoj boji sa tačkastim dezenom. Gornji deo haljine bio je horizontalno nabran, a na niskom struku je imao veliku količinu volana, dok je ispod toga padala uska plisirana suknja sa još volana koji su sezali sve do kolena. „One su tako komplikovane”, rekao je Michele o različitim faltama. „To je kao origami. Neverovatno. Imao je vrlo specifičan način da bude inženjer.” Bio sam zbunjen zašto Michele koristi treće lice: Da li je haljina bila verna reprodukcija nečega iz arhive ili nešto novo? Da li je ovo Valentino Garavani ili Alessandro Michele?
„Stvari koje izgledaju staro i démodé su najbolje”, kaže Michele. „Takođe, za mesec dana će biti supermoderne.”
„Ovo je on, sa mnom”, odgovorio je Michele. „Skoro pa je on. Pokušao sam da napravim nešto malo drugačije. Nekad pokušavam da replikujem isto, jer je toliko fascinantno. Ali mislim da smo obojica u istoj haljini.” Haljina je izgledala kao nešto što nisam videla decenijama; mogla je da potiče iz garderobera princeze Diane sa početka 80-ih. „Sviđa mi se jer sad izgleda veoma démodé, ali stvari koje izgledaju staro i démodé su najbolje”, rekao je Michele. „Takođe, za mesec dana će biti supermoderne.”
Ta metamorfoza – od démodé do potpuno savremenog – počela je sledećeg popodneva, kada je kolekcija prikazana, ne na chic lokaciji u centru Pariza, kao što je to bio običaj kuće Valentino, već na Périphérique, u prostoru za borilačke veštine koji je rekonstruisan za ovu priliku. Gosti i prijatelji Michelea, uključujući Eltona Johna, Harryja Stylesa i Hari Nef, ulazili su i hodali po podu od slomljenih ogledala i sedeli na foteljama i ležaljkama prekrivenim zaštitnim prekrivačima, kao u oronuloj vili koja čeka renoviranje, zaposednuta duhovima koji poznaju eleganciju. Povorka modela koračala je vijugavim putem među posmatračima, nudeći intiman prikaz bogatog brokata, lepršavog krzna, lelujavog šifona, delikatne čipke, šljokica i talasastih volana, sve to uz tužnu muziku 17. veka, pesmu „Passacaglia della Vita“, koja govori o prolaznosti života. Kada se plava haljina pojavila, otprilike na dve trećine puta kroz reviju, manekenka koja ju je nosila je bila neobično jednostavna, bez ikakvih aksesoara – bez ukrasa na glavi, gotovo bez šminke – poput deteta koje je upravo obuklo haljinu iz maminog ormara. Dok je hodala uspravno, dugački deo haljine padao je pravo; ogledajući se na fragmentisanom podu, složne, lepršave falte od šifona svetlucale su i treperile, žive poput čiste plave vatre.
Gotovo dva meseca kasnije srela sam Michelea u njegovoj kancelariji u Rimu. Ova prostorija, opremljena Micheleovim stolom iz 19. veka i drvenim ležajem iz 18. veka, sa žutim satenskim jastucima bila je palimpsest ranijih vlasnika: od plafona sa 16-vekovnim drvenim panelima do 19-vekovnih fresaka, do lažnih boiserie tapeta koje je postavio Valentino Garavani 1980-ih, a sada su se naborale od starenja. „To je neka vrsta jezivog razgovora sa prelepim plafonom”, Michele je rekao. „Volim taj haos.” Bio je željan, kako je dodao, da istraži koje su to relikvije prošlih vekova bile prekrivene Valentinovim tapetama koje su sada postale vintage.
Prvi put sam upoznala Michelea u Rimu u proleće 2016. godine, nešto više od godinu dana nakon što je imenovan za kreativnog direktora Guccija. Tog jutra je izgledao gotovo nepromenjeno, sa istom bujnom bradom i zavidno gustim, tamnim pramenovima podeljenim po sredini, iako je ovog puta kosu nosio u dve čvrste pletenice. Jedina razlika koju sam primetila bila je u nakitu koji je bogato ukrašavao njegove prste; umesto srebrnog prstenja koje je nosio osam godina ranije, Michele je prešao na toplo sjajno antikvarno zlato. Nosio je džemper od kašmira burgundi boje i široke pantalone od debelog rebrastog braon somota. Oko vrata mu je bio niz ogrlica: okovratnik od neoklasičnih kameja iz 18. veka; niz divljih bisera nepravilnog oblika; i duga traka od tirkiznih keramičkih perli sa visećim cvetnim ukrasima koji datiraju iz kasnog ptolemejskog perioda. Priznao je da to nije komad za svakodnevno nošenje: lako bi se mogla naneti šteta koja je bila izbegavana 2000 godina.
Micheleova harizma je izuzetna: otvoren je, šarmantan i radoznao. „Možete provesti sekundu sa njim, a to je kao da ste proveli tri dana sa nekim drugim”, rekao je njegov bliski prijatelj Elton John u jednom mejlu. (John je takođe pomenuo još jednu Micheleovu zavodljivu osobinu, neprimetnu na fotografijama: njegovu sklonost ka parfemu koji je prvi put proizveden pre skoro 200 godina u firentinskoj apoteci Santa Maria Novella). Tokom godina na čelu Guccija, Michele je na crvenom tepihu izgledao potpuno prirodno pored Jerada Leta ili Harryja Stylesa. Ali pre nego što je došao na tu poziciju, Michele, koji je radio u kompaniji 13 godina, bio je nepoznat. Kao zamenik Fride Giannini, svoje neposredne prethodnice na mestu kreativnog direktora, ali i pod Tomom Fordom, koji je 1990-ih učinio da Gucci postane sinonimom za senzualnost i elegantan stil iz 70-ih, Michele je stekao enciklopedijsko znanje o brendu. Na novoj poziciji dodao je tome svoj jedinstveni estetski izraz, koji je spajao fascinaciju renesansnim ornamentima, baroknom dramom, pankom 20. veka i desetine drugih uticaja.
„Uvek se borim sa granicama. Uvek pokušavam da budem kao voda koja prolazi kroz male pukotine da bi srušila stvari unutar granica.”
U početku je njegova nova vizija Guccija bila dočekana sa oprezom, ali ubrzo su je sa oduševljenjem prihvatili i kritičari i potrošači. Micheleova mahnita kreativnost, međutim, bila je povezana sa čvrstom radnom etikom. „Velika tajna kod Alessandra je to što je zaista neko sa kim je zabavno provoditi vreme – uvek ima vremena za šalu – ali uvek postoji i ozbiljnost”, rekla mi je Michela Tafuri, koja je radila sa Micheleom veći deo poslednje dve decenije. Ginevra Elkann, rediteljka i Micheleova prijateljica i komšinica u Rimu, rekla mi je: „Izgleda vrlo živopisno, što on zaista jeste. Ali postoji nešto prilično uredno što ne biste očekivali – nešto organizovano i precizno. Nije tako haotičan.”
Micheleov rad i organizacija isplatili su se za Kering, matičnu kompaniju koja poseduje Gucci; prihodi brenda su porasli tokom njegovog mandata sa nešto manje od četiri milijarde evra na oko 10 milijardi do trenutka kada su on i kompanija prekinuli saradnju, krajem 2022. godine. „Napustio sam kompaniju jer nešto više nije funkcionisalo”, rekao mi je Michele. Rast je bio na skali koja više nije bila ljudska. „To je nemoguće – to nije prirodno”, rekao je. „Najbolji rast je onaj koji je spor – moraš da brineš o načinu na koji rasteš. To je kao telo. Potrebno mu je vreme.” Taj tempo je za Michelea postao neodrživ, lično, pa čak i kreativno. „Rizikovao sam da postanem zatvorenik tog mesta – uvek sa istim ljudima u avionu, u hotelu. Bio sam pomalo unutar mehura”, rekao mi je. Valentino je, s druge strane, beležio prihode koji su otprilike bili desetina Guccijevih: u poređenju sa kojim je ovo veoma mala operacija.
Zbog jednogodišnjeg ugovora o zabrani konkurencije, Michele se posvetio drugim strastima: obnovio je stan u čuvenoj rimskom palati, prepoznatljivoj po srednjovekovnoj kuli, koji je sada ispunjen predmetima iz Micheleovih kolekcija, koje uključuju renesansne slike i delft pločice sa glazurom. Pokrenuo je obnovu zamka na svom seoskom imanju u Laciju, severno od Rima, gde je otkupio deo zemlje kako bi je zaštitio od širenja industrijskog uzgoja svinja. Micheleov portfolio nekretnina još uvek ne može da parira onom Valentinovom, koji se kretao između svoje vile u Rimu, zamka u okolini Pariza, stanova u Njujorku, Londonu, Kapriju i Gštadu, kao i jahte. Međutim, Michele je kupio stan na celom spratu palate iz 15. veka u Veneciji, pokazujući mi na fotografiji na telefonu kako je okružen kanalima sa dve strane. „Volim lepa mesta”, rekao je, nemoćno sležući ramenima. „Ne zanimaju me automobili, niti išta slično – jedina stvar do koje mi je zaista stalo su istorijska mesta. Volim mesta gde su ljudi umirali, gde su ljudi živeli.”
Kada je Pierpaolo Piccioli, koji je proveo 25 godina u Valentinu, napustio ulogu kreativnog direktora 2024. godine, Michele je bio očigledan izbor, rekao mi je Jacopo Venturini, izvršni direktor kompanije. „Znao sam da voli rad na arhivi, a u Valentinu imamo veoma veliku arhivu”, rekao je Venturini. „Valentino nije prazna kutija. To nije brend gde možete da radite šta god želite, jer imamo prošlost.”
Valentino Garavani i brend koji je on, zajedno sa svojim poslovnim partnerom i bivšim ljubavnikom Giancarlom Giammettijem, osnovao, bili su deo rimske istorije. Počeo je 1960. godine sa idejom da stvori kuću visoke mode koja bi bila ekvivalent pariskim, oblačeći princeze, prve dame i one koji su želeli da izgledaju poput njih. Kao tinejdžer koji je odrastao u Rimu, Michele je bio više pod uticajem muzike i pratećih inovativnih dizajnera poput Vivienne Westwood, nego visoke mode kakvu je stvarao Valentino. Ali Valentino je sam po sebi bio velika ličnost u gradu. „Bio je poznat, kao papa”, rekao mi je Michele. „Ponekad je papa prolazio autom, a isto tako i Valentino. U Rimu imate tako laku povezanost sa moći – u kontaktu ste sa Rimskim carstvom i dugom ljudskom pričom. Volim da stavim Valentina i papu zajedno, jer Rim je o Bogu, ali je takođe i o dekadenciji, lepoti, bogatstvu i ljubavnim aferama.” Michele je Valentina, sada 92-godišnjaka, sreo samo usput, pre mnogo godina, iako mu je stariji dizajner poslao poruku kada je prvi put postavljen na novu poziciju. „Nisam zaista razgovarao sa gospodinom Valentinom, ali dok sam boravio u njegovoj kući to je bilo gotovo kao da sam razgovarao sa njim – možete mnogo toga saznati iz relikvija, delove njegovog života”, rekao je Michele. „Oni vam takođe mogu ispričati sasvim drugačiju priču. Mogu vam reći stvari koje možda on sam nikada ne bi izgovorio pred vama – o njegovoj delikatnoj duši i njegovoj ideji slobode.”
Iako su Valentinovi klijenti često bili predstavnici establišmenta, sam Valentino bio je daleko od konvencionalnog ili konzervativnog, primetio je Michele. „Mi ga smatramo vrlo klasičnim čovekom, ali to je potpuno pogrešno”, rekao je. Kao i Yves Saint Laurent, Valentino je smatran standardom elegancije upravo zbog svoje inovacije. „Sa svim promenama koje su uneli u kulturu, postali su kultura”, rekao je Michele. „Zato ih doživljavamo kao klasične. Kada vidite damu u ciklama košulji i crnoj plišanoj suknji, kažete: ‘Ona je chic, izgleda tako klasično, tako Saint Laurent.’ Ili kada vidite damu u chic haljini sa volanima, kažete: ‘Ona je tako Valentino.’ Ali oni su doneli mnoge revolucije. Zaboravili smo. Valentino je živeo svoj život kao gej muškarac 70-ih. Niko to nije radio u svetu mode. On je to radio bez kajanja.”
„Kada vidite damu u chic haljini sa volanima, kažete: ‘Ona je tako Valentino.’“
U Parizu, Micheleova kolekcija i atmosferična scena u kojoj je bila prikazana dočekani su sa oduševljenjem i uzbuđenjem od strane kritičara i obožavalaca koji su cenili način na koji je Michele kombinovao svoj estetski pristup maksimalističke raskoši sa Valentinovom zaostavštinom sofisticirane izrade. Michele je uglavnom bio zadovoljan reakcijama, iako je, kada sam ga srela tamo dva dana nakon revije, on skrolovao kroz neke manje pohvalne komentare na društvenim mrežama, gde su neki posmatrači sa značajnom količinom mržnje komentarisali da je ponovo radio ono što je radio i u Gucciju. „To je veoma interesantna stvar kod našeg vremena – ljudi su tako nasilni prema onima koji su slobodni da rade šta žele”, primetio je. Jedan komentator je oštro kritikovao Micheleove razigrane aksesoare: „Ona samo žudi za torbicom u obliku mačeta!”, rekao je. Michele je sumnjao da su njegovi kritičari motivisani sopstvenim osećajem nemoći. „Što ste slobodniji, to ljudi više lude”, nastavio je. „Mislim da ljudi osećaju da nisu slobodni. I ako vi upravljate svojom slobodom, oni misle: ‘Zašto ti radiš to što želiš, a ja ne mogu da radim isto to?’ To je interesantno.”
Tokom svoje godine pauze, Michele je završio knjigu La Vita delle Forme („Život formi”), koju je napisao zajedno sa Emanueleom Cocciaom, profesorom filozofije. Michele je uvek nudio kritički, teoretski pogled na svoj kreativni rad, delimično pod uticajem intelektualnog rada Attilia, njegovog partnera, profesora urbanizma. Tokom vremena provedenog van posla, Michele je ponekad krišom prisustvovao Attilijevim predavanjima na Univerzitetu u Rimu. „U sledećem životu želim da učim ceo svoj život”, rekao mi je. Attili ga je ohrabrivao da odvoji vreme nakon što je napustio Gucci. „On je bio taj koji je rekao, ‘Možemo da promenimo naše živote. Ti možeš da promeniš svoj život. Ja sam okej sa tim.’”
U knjizi, čije je englesko izdanje u pripremi, Michele daje uvid u ideje koje su proteklih godina bile osnova njegovih istraživanja na modnim pistama. To uključuje njegov tada inovativni pristup nebinarnim rodnim identitetima i njihovom izražavanju – gest koji je tokom godina postao gotovo opšte mesto. U svakoj od svojih kolekcija, piše, „pratio sam ideal lepote i dvosmislenosti koji oživljava zaboravljene identitete u telima… Od početka… hibridizovao sam sve što sam sreo: kao način da uključim raznolikost u svaki pojedinačni oblik.”
Neizbežno, Michele mi je rekao da će njegov rad u Valentinu nastaviti istraživanja koja je započeo u Gucciju: njegova intelektualna i estetska senzibilnost ostaju konstantne, iako je materijalno nasleđe na kojem sada radi drugačije. „Mislim na to da zadržim dušu, ali da brend učinim življim. Ali volim ovu prašinu oko brenda. Ta prašina je dragocena.”
Kada je Michele počeo sa planiranjem svoje prve haute couture kolekcije za Valentino, nije mogao da prestane da razmišlja o slici koju je kupio pre nekoliko godina i koja visi iza trpezarijskog stola u njegovoj kući u Rimu. Naslikao ju je François Quesnel koji je živeo u Parizu krajem 16. veka. Slika prikazuje ženu u tamnoj haljini, uskog struka i vrlo dubokog dekoltea, dok su njeno lice i dekolte uokvireni delikatnom belom kragnom, a njen vrat ukrašen bisernom ogrlicom. „Bila je to bogata žena”, objasnio je Michele dok smo bili na ručku i jeli pržene artičoke i Dover oslića u Ristorante Nino, starinskom mestu u blizini kancelarije Valentina. „Ljudi misle da crna haljina simbolizuje samo žalost, ali je ona simbolizovala bogatstvo, jer je to bila najraskošnija boja ikada. Ovo je neka vrsta lažne crne – tamna ljubičasta.” Michelea je privukla ne samo boja, već simbolika ove slike. Na zidu iza nje visi portret nje same iz mlađih dana, a pored nje stoji njena mlada ćerka – da bi se pokazala njena majčinska uloga. Sa njenog struka visi zlatni lanac sa medaljonom u kojem je portret njenog pokojnog muža. „Od njega je dobila nasleđe velikog kraljevstva”, rekao je Michele. „To je jako interesantan način da se kaže: ‘Ja sam moćna žena.’” Poslao je sliku ovog portreta šefu couture studija. „Rekao sam: ‘Krenimo odavde. Možda ćemo otići daleko od ovoga, ali ovde ćemo početi.’”
„Sloboda je tako delikatna stvar, znate. To znači… biti potpuno nag. To znači… biti potpuno ono što jeste.”
Michele je tokom rada u Gucciju kreirao prelepe unikatne haljine – poput ružičaste, duge svilene haljine od šifona sa dubokim dekolteom sa karnerima, i aplikacijama zvezda i meseca, koju je Florence Welch nosila na dodeli Grammy nagrada 2016. godine. O toj haljini je rekla: „Osećala sam se tako prijatno – i osećala sam se kao ja. Alessandro je prepoznao šta je lepo i uzbudljivo u načinu na koji sam želela da se oblačim.”
Čak i pre svoje prve couture kolekcije u januaru, Michele je pokazao svoju interpretaciju Valentinove virtuoznosti tako što je u novembru obukao Apple Martin, ćerku Gwyneth Paltrow i Chrisa Martina, za Le Bal des Débutantes u Parizu, kreirajući haljinu bez bretela u boji neba sa šest slojeva svilenog plisiranog šifona. (Paltrow i Chris Martin takođe su nosili Valentino.) Ipak, januarska couture revija bila je Micheleova prva prilika da ponudi čitavu kolekciju unikatnih, ručno izrađenih haljina, kreiranih ne za umetnike izvođače ili njihovu decu, već za ormare imućnih dama – koje su savremeni ekvivalent žene sa portreta iznad njegovog stola.
Bilo je potrebno promeniti način razmišljanja kako pri dizajniranju ne bi razmišljao o tome kako da replicira dizajn, što bi instinktivno radio za ready-to-wear kolekcije, objasnio je Michele. Tehnička veština Valentinovih krojača izaziva njegovu maštu na gotovo metafizički način. Haute couture, rekao je, „jeste haljina koja ne odgovara stvarnom životu”. Nastavio je: „Možete u haljinu inkorporirati šta god želite, bez ograničenja. Možda je to teško, jer volim da imam granice. Uvek se borim sa granicama. Uvek pokušavam da budem kao voda, koja prolazi i kroz najmanje prostore da bi srušila granice. Ovde nema nikoga protiv mene.” Dodao je: „Sloboda je tako delikatna stvar, znate. To znači… biti potpuno nag. To znači… biti potpuno ono što jeste.” Postojala je još jedna značajna razlika u procesu: Kod ready-to-wear kolekcija, Micheleov tim mu predstavlja model potpuno odeven, kao na probama u Parizu. Ali za couture, objasnio je, model stoji pred njim gotovo nag, dok krojači grade haljinu na njenom telu – okružujući golo telo u atmosferi koju je Michele opisao kao sakralnu.
„Couture je seme iz kojeg je sve počelo – arheološki obred koji održavamo živim”, rekao mi je. „Kada vidim krojače kako okružuju tu devojku i haljinu sa mnom, održavajući taj obred, osećam kao da postoji duh, vrlo jak i moćan duh, koji morate očuvati. Kao nešto religiozno. „Krojači, rekao je, „znaju kako da upravljaju stvarima, poput monahinja, poput vestalki” – sveštenica starog Rima koje su čuvale sveti plamen u hramu boginje Veste, čije ruševine stoje na Forumu, nedaleko od Valentinove palate.
Ovo poređenje podsetilo je Michelea, još jednom, na prolaznost života i kratkoću individualnog postojanja u poređenju sa hiljadama godina istorije. Na prozaičnijem nivou, podsetilo ga je na prolaznu prirodu mode. Govoreći o kulturi koja je postala njegovo nasleđe u Valentinu, rekao je: „Žele da zadrže i očuvaju plamen zauvek, i ja ću biti jedan od onih koji pokušavaju da upravljaju tim plamenom. Ali ja sam samo jedan od mnogih. Plamen je ono što mora da se održava živim.”
Photo: Annie Liebovitz
Styling: Tabitha Simmons
Hair: Shiori Takahashi
Makeup, Yadim
Manicurist, Silvia Magliocco
Tailor, Viola Sangiorgio
