Chemena Kamali o Chloé: Karl, sloboda, Phoebe, empatija i trajna privlačnost 1970-ih

Chemena Kamali, nedavno imenovana kreativna direktorka Chloé, i ja sreli smo se u Parizu jednog ponedjeljka krajem januara. U grad sam došao na svega nekoliko sati samo da bih je intervjuisao, a tog dana Kamali je u svom (što ću otkriti tokom našeg dugog razgovora) uobičajenom raspoloženju: entuzijastična, optimistična i topla koliko i brižna, što će reći, mnogo. To bi moglo biti zbog činjenice da su ona i njezin suprug Konstantin i njihova dva sina (5 i 2 godine) u zadnji tren odurili na odmor na ostrvo Saadiyat za Novu godinu, što znači ujedno i za njen rođendan; te je noći napunila 42 godine. No njenom entuzijazmu verovatno pridonosi i činjenica da je 9. oktobra prošle godine dobila posao iz snova: kreativne direktorke kuće Chloé.

Kamali, koja dolazi iz Dortmunda, blizu Dusseldorfa, u Nemačkoj, ima dugu istoriju s kućom: počevši kao pripravnica, radila je sa raznim Chloé kreativnim direktorima — Phoebe Philo, Hannah MacGibbon, Claire Waight Keller — tokom poslednjih dvadeset godina, uzdižući se kroz pozicije sa sve većim radnim stažom. Takođe je šest godina radila za Anthonyja Vaccarella u Saint Laurentu, pridruživši se toj kući 2016. Kamali je volela vreme koje je provodila sa Vaccarellom u Saint Laurentu, no ipak, zapravo je kuća Chloé uvek bila ta koja je svetlucala u njenoj glavi na sličan način na koji Eiffelov toranj svetluca svake noći – sa apsolutnom pravilnošću. Kada se ponuda pojavila, nije bilo da svi putevi vode u Rim, već nazad do Avenue Percier, sedišta Chloé u chicy-chic osmom arondismanu.

Kamali i ja razgovarale smo u njenoj kancelariji, za minimalističkm stolom od prirodnog drva, prekrasnim zaobljenim kaučem Vladimir Kagan u čošku i gomilom slika iz prošlih kolekcija Chloé, ponajviše iz ere kasnih 70-ih tadašnjeg kreativnog direktora Karla Lagerfelda, postavljenih na jedan zid. Primećujete odeću, naravno, koja naglašava senzualnu, slobodnu i duhovnu. Ali ono što takođe primećujete je optimizam i radost koja zrači od žena koje ih nose. To što Kamali želi da oba budu veliki deo njene Chloe kolekcije već je evidentno u njenoj predjesenjskoj kolekciji, koja je zapravo teaser kolekcije za jesen 2024. a koju je predstavila 29. februara. Dirljivo, kolekcija će biti posvećena njenom ocu koji je preminuo u januaru.

Tokom ta dva sata prošlog meseca, ona i ja smo razgovarali o temama koje sežu do Lagerfelda (kao i osnivačice Chloé Gaby Aghion), o razlozima zbog kojih duh sedamdesetih i danas odjekuje u njemu, i zašto bi kuća uvek trebalo da učini žene centrom apsolutno svega što radi.

Chemena, želeo bih da počnem sa vraćanjem na vreme kada ste prvi put počeli da radite u Chloé.

Ovo je treći put da sam ovde. Prvi put sam bila pre više od 20 godina. Bila sam na dodiplomskim studijama na Univerzitetu Trier u Nemačkoj pre nego što sam otišla na master na Central St. Martins u Londonu. Kad ste odrastali u Nemačkoj devedesetih, Karl Lagerfeld je stvarno bio ikona, nacionalni heroj, i stvarno me privuklo ono što je radio u Chloé. Kao deo osnovnih studija, morala sam da radim stažiranje. Svi ostali studenti slali su dvadeset molbi u sve velike kuće u Parizu, u Milanu, u Londonu, a ja nisam poslala nijednu molbu. Samo sam htjela ići u Chloé – zbog Karla, a i zato što je to bio početak vremena Phoebe[Philo] tamo.

Ponela sam svoj portfolio u voz iz Dusseldorfa za Pariz. Nisam imala sastanak; nisam imala ime — samo sam znala gde je sedište i pojavila sam se, a recepcionerka je mislila da sam luda: “Sa kim se sastajete? Imate li zakazano?” A ja kažem: “Ne, ne znam – ali došla sam da pokažem svoj portfolio, možda direktoru studija. Volela bih da se prijavim za staž.” Rečeno mi je: “Pa, morate se dogovoriti. Niko nema vremena da vas vidi.” Molila sam i tamo čekala satima – a na kraju dana pustila me da vidim direktorku studija. Pokazala sam joj svoj portfolio. Dva tjedna kasnije nazvali su me da mogu da počnem sa stažom.

Dakle, hteli ste Chloé i samo Chloé. Kako je zapravo bilo raditi tamo?

Počela sam kao stažista, a onda su me zamolili da ostanem i bila sam junior dizajner. U početku sam puno istraživala za Phoebe [kreativna direktorica od 2001 to 2006] i Hannah [MacGibbon, njena zamena od 2001. do 2006., pre nego što je kasnije postala kreativna direktorka od 2008. do 2011.], stojeći satima za fotokopir mašinom, pregledavajući sve stare Vogueove, satima, noćima i vikendima [smijeh] . I očito su tada bile muze sve one iz 70-ih – Charlotte Rampling, Lauren Hutton, Jane Birkin, Jerry Hall – te ikonične žene. Kao da se taj svet otvarao preda mnom. Bilo je stvarno kao, U redu, ovdje pripadam. Bili su to oni odlučujući trenuci, kada se povežete sa nečim za što osećate da je intuitivno ispravno.

Phoebe je oduvijek imala taj ogroman zid inspiracije, a radilo se upravo o toj vrsti ženstvenosti bez napora kasnih 70-ih, koja je bila vrlo prirodna. Nije se nužno radilo o odeći — radilo se više o duhu te žene. Postojao je osećaj slobode. Ako kažete Charlotte Rampling i tako dalje, te su žene bile početna tačka – ali ako biste zatim ušli u Vogue novembra 1977. i decembra 1978. i januara 1979., možete proći kroz sve godine: editorijale, oglase, naslovnice, paletu boja, sve te nijanse golih i smeđih, karamela i konjaka — tu ćete naći sve te boje onih kasnih ’70-ih. To jeostao temelj moje diplomske kolekcije u Central Saint Martins 2007. Slike su bile divne. Bilo je toliko fluidnosti, pokreta i energije, i izgledalo je veoma… bio je to period u modi koji je izgledao najprirodnije, na neki način. Devojke su uhvaćene u trenutku, nisu bile tako nameštene ili pasivne. Radim nešto“.

Pridružili ste se u jednom od ključnih trenutaka za kuću. Kako je tada bilo raditi sa Chloé timom?

Ono što me se doista oduševilo jeste da su sve one – Phoebe, Hannah, Blue Farrier i Sara Jowett – sve to same obožavale i živele. Zapravo se radilo samo o tome šta one žele da obuku – toliko jednostavno. Sami su krojili odeću, intuitivno propitujući kakav osećaj ostavljaju ti komadi na koži i kakav stav žele da izraze – to je bila čarobna formula. Jednostavno me privukla ta vrsta veze žena sa ženom, o dizajniranju stvari za nošenje sa određenom lakoćom, bez preteranog komplikovanja. Ništa nije konceptualizovano ili intelektualizovano. Inspiraciju su crpili sa svih strana: sa buvljaka, iz časopisa, iz muzike, sa odlazaka na koncerte. Uglavnom je bio ukorenjen u stvarnosti.

Taj osećaj saučesništva između brenda i žena koje ga nose bio je vrlo jak tokom godina, ali posebno tokom Phoebeinog mandata.

Tada je postojao taj poriv jer ste mogli da se povežete sa Chloé ženom. Ona nije bila ta daleka fantazija – mislili ste da je poznajete, želeli ste da ličite na nju, želeli ste da biti ona. Na revijama, iza pozornice, devijke su dolazile sa drugih revija i sve su bile kompletno odevene u Chloé jer su to nosile u privatnom životu. Bio je to ikoničan trenutak za modu, taj intuitivni način oblačenja. To je ono što je Chloé uvek zanimalo, kako je trebala odeća da izgleda —i ono što se razlikovalo od mnogih drugih kuća. Jedinstveno je.

Pretpostavljam da se sve ovo stvarno uklapa u tvoju viziju Chloé.

Kad sam vodila prve razgovore sa Chloé i Richemontom o tome šta želim da radim, uvek sam govorila: „Stvarno bih želela da vratim emocije koje sam imala kad sam se zaljubila u tu kuću. „Čvrsto verujem da ima puno žena širom sveta koje imaju tu čežnju, koje se sećaju tih dana i žele to ponovo da osete, jer Chloé je zaista emocionalna marka. Žene imaju uspomene na to, i kada razgovarate sa njima, bez obzira na njihove godine – to može biti dvadesetpetogodišnjakinja ili moja majka, koja ima 72 godine i još uvek nosi Chloé iz vremena kada sam bila ovde sa Claire [Waight Keller, kreativna direktorka od 2011. do 2017] ili čak stariju Chloé, jer ju je nekada kupovala. Govorila mi je „Ne postoji drugi brend koji mi daje taj osećaj: boje i mekoća i kaputi i bluze…“

Želim se da vratim toj emocionalnoj povezanosti, da se preusmerim i ponovno navigiram Chloé natrag do ove suštine i do te duše, jer ima vrlo toplu dušu. Moja lična emocionalna veza, moja vlastita ljubav prema Chloé, takođe je povezana sa Parizom – ali taj duh je ostao sa mnom čak i kad sam radila na drugim mestima. Kad sam radila u Saint Laurentu, ponekad bih nešto predložila Anthonyju [Vaccarello], a on bi rekao: „Oh, ne – ovo je jednostavno previše ženstveno; previše je nežno. Sačuvaj to za Chloé!”

To saučesništvo, čak i prijateljstvo, stvarno je bilo od početka, kada je Gaby Aghion osnovala Chloé u kasnim 50-ima, zar ne?

Kad je Gaby pokrenula Chloé, definitivno se radilo o osnaživanju žena – iako je, naravno, osnaživanje žena pre pedeset godina izgledalo drugačije nego što izgleda danas. Bila je jedna od retkih žena koje su tada imale hrabrosti da započnu modni biznis. Tu su bili svi poznati muškarci u Parizu, modni kreatori, a silueta je izgledala sasvim drugačije – vrlo isklesano i veoma strukturirano. Ona je bila neko ko je rekao: „Znate šta? Želim da dam određenu lakoću i slobodu odeći tako da možete da radite u njoj, možete da živite svoj život u njoj, jer imate šta da radite.“ Radila je, a kada radite, želite da budete opušteni; Želiš da budeš u stanju da se krećeš.

Bila je daleko ispred svog vremena.

Bila je pionirka – prva koja je napravila konfekcijsko odelo, ali to nikada nije bilo pravilno komunicirano. I taj osećaj oslobođenja i ta ideja slobode je još uvek relevantna za ono što radimo. Jer danas, naravno, žene – barem u našem zapadnom svetu trenutno – mogu da budu šta god požele, hvala Bogu, i rade na tome kakva god da je njihova strast, i imaju jednaka prava. Naravno, mislim da ako to uvedete u kontekst, recimo, ove industrije, jer je ovo neka vrsta razgovora trenutno oko ženskih kreativnih direktorki, mislim da su na kraju dana talenat i veština ne zavise od pola.

Vaše imenovanje je najavljeno kada smo videli gomilu drugih kreativnih direktora – sve muškaraca – koji su imenovani, i razumljivo je da se govori o neravnoteži u industriji.

Nije neophodno da smo danas ograničeni našim polom, ali mislim da se žene – posebno u naprednijoj fazi u karijeri – suočavaju sa dodatnim izazovima sa kojima se muški dizajneri ne suočavaju. Taj trenutak od odluke da ima porodicu ili ne uticaće na karijeru žene više nego na karijeru muškarca.

Očigledno je Karl vodio kuću godinama, ali Chloé, je bila toliko zabrinuta tokom većeg dela svoje istorije ženskim pogledom na to šta druge žene žele da obuku, što je takođe postalo deo priče o nedostatku žena koje zauzimajući tako velike pozicije – koja je njihova tačka gledišta?

Da, da: volela bih da vidim još nekoliko ženskih tačaka gledišta – mnogo pričamo o ženstvenosti, ali na kraju krajeva, šta je danas moderna ženstvenost? Za mene, radi se o ženstvenoj energiji, tvojoj ženstvenosti, o tome kako si prilično autentična i veruješ svojoj intuiciji. Volela bih da je toga više. Ponekad se osećate kao da su žene o kojima se govori još uvek kao žene iz mašte, neki obekti koji su sve udaljeniji – kao neka ideja o ženi, recimo.

Menjajući taktiku na trenutak, želeo bih da se vratim na istoriju Chloé, – tačnije u vaše omiljene kolekcije – koje su to?

Između 1975. i 1979. Bilo je nekoliko zaista neverovatnih Karlovih kolekcija koje apsolutno volim. U novije vreme, rekla bih proleće-leto 2003. i proleće-leto 2004. od Phoebe, te jesen-zima 2009. od Hannah [MacGibbon] koje volim. I dopala mi se kolekcija za proleće-leto 2015. kad sam bila tamo sa Claire Waight Keller. Takođe, proleće 2003. imalo je upadljivu ogrlicu od srebrnih latica koja je bila spojena na majicu kratkih rukava i to je zapravo bio prvi dizajnerski komad koji sam ikada kupila u životu—na rasprodaji uzoraka za zaposlenike Chloé.

Kad smo kod tvoje odeće, čuo sam da imaš neverovatnu arhivu vintage bluza. Da li je ovo što nosiš deo toga?

Ova je stara, bez imena, bez oznake. Kupila sam je jer mi je divan ovaj džep, volumen, mali jastučići za ramena – ali da, skupljam bluze. Verovatno ih imam 600, 700.

Wow! Jesu li sve kod Vas u kući?

Da – organizovane po boji. Počinju sa belom i pravo belom, a zatim prelaze na bež i tako dalje.

Nosite li ih sve?

Nosim oko 80 posto. Neke su jednostavno preterane, ili previše komplikovane, ili previše pocepane – ali ja obožavam bluze! Ako postoji jedna stvar koja je veoma Chloé, onda je to bluza.

Nedavna izložba Chloé u Jevrejskom muzeju u New Yorku imala je ceo zid neverovatnih bluza kuće iz raznih decenija. I da pričamo još malo o istoriji, hteo bih da Vas pitam o Karlu, pogotovo što vidim neke slike iz njegovog vremena na zidu vaše kancelarije. Spomenuli ste kad smo počeli razgovor da je on bio veliki deo toga što ste se zaljubili u Chloé.

Presudno, temeljno razdoblje bilo je Karlovo doba. Obožavam da gledam šta je radio krajem sedamdesetih kada je zaista eksperimentisao sa lakoćom ženstvenosti, unoseći pokret, svetlost i fluidnost. Uvek se vraćam na to. Proučavam svaku zbirku. Bio je vrlo talentovan za izradu zamršenih ukrasa, ali takođe je radio na neverovatnim siluetama odela i outerweara. Godine od 1977. do 1979. bili su ključni za oblikovanje Chloénih najprepoznatljivijih izgleda – a sve što je urađeno posle toga nekako se vraća u taj period kada je on bio tamo.

Stella [McCartney, kreativna direktorka od 1997. do 2001.] i Phoebe zaista su im se vratile – posebno Phoebe, ali naravno na ažuriran način. Rane 2000-e, koje su takođr bile vrlo važno i relevantno razdoblje u istoriji Chloé, dale su im modernu injekciju koja je stvarno odražavala tu generaciju žena – modernije i optimističnije i malo seksipilnije i blistavije. Karl je takođe ogledalo svoje generacije – jednom je u jednom intervjuu rekao da je za Chloé gledao šta mlade žene nose na ulici. Njegova Chloé govorila je o sadašnjosti i onome što će uslediti.

Zato moramo da razgovaramo o Vašem sledećem, ili tačnije, Vašem prvom radu za kuću, Chloé pre pada, koji će biti predstavljen nakon što vidimo Vašu debitantsku modnu reviju. Možete li mi reći nešto malo o predkolekciji, u smislu onoga što ste želeli da postignete sa njom? Nitko je još nije stvarno video, i bez želje da odam puno, jako mi se svideo način na koji ste radili sa kontradiktornim elementima Chloé: tvrdo i meko, utilitarno i hiperdelikatno – prozirne haljine, ogrtači, super-duge čizme, farmerke visokog struka, velika mekana torba lišena robne marke.

Uveli smo je u decembru ključnim klijentima – držali smo je veoma intimnom jer sam želela da ta kolekcija bude intuitivan početak mog Chloé, sa odećom koja je usidrena u veoma iskrenoj ideji stvarnosti. Govoreći konkretno o odeći, želela sam novi početak u smislu lakoće, pokreta, snažne igre proporcija, izvrsnih spoljnih komada odeće – bezvremenskih i kultnih komada garderobe koji su prepoznatljivi Chloé. Sa predkolekcijom se nije radilo o individualnom radu na komadima i kategorijama. Proces dizajna uvek započinjem uključivanjem svega u look – stilizujući kolekciju sa različitim elementima i gradeći virtualni line-up sa svime, ne samo ready to wear: sa torbama, dodacima, nakitom, remenjem – svime. To je veoma holistički pristup.

Da li će se kolekcija pre jeseni odraziti na vašu kolekciju za jesen 2024, vašu debitantsku modnu reviju?

Revijalna kolekcija će svakako biti evolucija predkolekcije. Postoje određeni izgled i elementi koje ćemo gurati u više konteksta, tako da definitivno postoji jaka veza između te dve kolekcije.

A ako biste morali da opišete taj debi na pisti u pet reči, šta bi one bile?

Chloé, Chloé, Chloé, Chloé, Chloé!

Dobar odgovor! Da li Vi i Vaš tim isprobavate odeću kao kada ste prvi put počeli da radite u kući?

Pokušavamo sve samo da dobijemo sopstveni osećaj. Uvek pitam žene oko sebe, „Da li bi nosila to?“ A ako je odgovor „Ne“, to je ne. Uvek postoji takva vrsta provere realnosti. Mislim da je zato predkolekcija dobra za početak, jer nemate pritisak velike poruke emisije – zapravo samo tretirate iskreno i pošteno.

Spomenuli ste torbe. Kada smo Vas fotografisali za izdanje iz marta 2024. godine, dobili smo baš prvi — zapravo naš jedini! — osvrt na ono što ste radili u smislu dizajna. Nosili ste novu torbu za fotoaparat iz svoje predjesenske kolekcije, s kožnim trenchom iz iste kolekcije. S obzirom na to da je Paddington tako veliki deo priče o It Bagu — i još veći uspeh za kuću — šta mislite o njima?

Izuzetno su mi važni – jer opet, ne radi se o njihovom stavljanju u kategorije. Za mene torbe, pribor, kožni kaputi, bluze – sve i u stvarnosti mora dobro da stoji zajedno. Kada radim na svom izgledu, odmah integrišem torbe: nameru, funkciju, stav, proporciju. Ono što je bilo sasvim jedinstveno u uspehu Chloé, torbe je da nisu imale logotipe, nikada nisu bili „dragoceni predmeti“. Uvek mekane, u biljnoj koži, sa netretiranom zrnastom patinom. Stare jako dobro. Sviđa mi se ova nova savršena konjak nijansa koju smo napravili i za koju nam je trebalo nekoliko testova da bismo je ispravili. Ali važno je da se ne bojite da naše torbe spustite na pod dok sedite u kafiću. Radimo ažuriranu verziju Paraty torbe, jer sam htela da ponovo uvedem ikoničnu torbu iz prošlosti, ali sa ispravkom – u suštini facelift. Super je chic.

Očito je reći, ali vaša nova uloga nadilazi dizajn: morate da oslikate širu sliku sveta sa markom.

Apsolutno. Moda se poslednjih godina radikalno promenila, a to je redefinisalo i ulogu kreativnog direktora. Ne radi se samo o odeći: morate da razmišljate o svemu što je u zajednici, o ženama koje otelotvoruju brend, sa kojima želite da razgovarate i kako želite da razgovarate sa njima – o pristupu od 360 stepeni. Brendovi su postali kulturne platforme, a naši potrošači i klijenti su mnogo informisaniji – očekuju mnogo više od modnih brendova ili modnih kuća nego ranije. Imamo odgovornost da budemo izuzetno autentični i iskreni. Pravi put napred za nas je da se ne guramo ili budemo svuda i razgovaramo sa svima i radimo sve. To je više da uradimo ono što mislimo da je ispravno – i opet, sve se svodi na intuiciju.

Dva aspekta te izgradnje svemira: Napravili ste teaser kampanju žena različite dobi koje su imale veze sa kućom, i čini se da – posebno nakon vaših ranijih komentara o Vašoj majci – osporavate ideju da je kuća samo okrenuta mladima; da se poznata Chloé devojka o kojoj uvek mislimo menja…

Ideja o Chloé devojci bila je tako snažna priča u celoj kući: Postojao je brend, a onda je tu bila i devojka. Mogla sam da se postovetim sa tim kad sam imala 20 godina, ali ona je evoluirala – nije samo to više. To ne znači da ideja o devojci po imenu Chloé još uvek nije relevantna, ali ta devojka Chloé i supruga Chloé koegzistiraju – i to mogu jer na kraju svega, više se radi o mladalačkom duhu nego o godinama. Radi se o tome da imaš taj duh u svom umu i srcu, bez obzira koliko godina imaš.

To je svakako bio slučaj u kampanji, gde ste sa najnovijih novih modela prešli na nekoga kao što je Jerry Hall.

Htela sam da se vratim da pogledam ikonične žene, muze i lica iz istorije kuće, pa smo vratili Jerryja Halla, koji je bio Karlova muza dok je bio u Chloé. (Ispričala mi je najluđe priče kada smo je upoznali – zaista nezvanične priče, jer su svi izlazili jedni sa drugima i da da da da .) Živela je u Karlovom stanu, deo tog bliskog kruga prijatelja, i bila mu je velika inspiracija.

Još jedna žena koju sam želela da vratim je Jessica Miller. [koja je bila dio proljetne kampanje 2004.] . Džesika je slobodnog duha u srcu – ona istinski otelotvoruje Chloé ženu jer je izuzetno topla i saosećajna, zabavna i seksi, i ona to oseća. Ima vajb – ima tu energiju, malo drskosti.

Tu je i Natalija Vodianova, koja je bila izuzetno mlada kada je prvi put radila za kuću — mislim da je Chloé bila jedna od prvih revija koje je radila. Istinski je sledila svoje snove: majka je i radi neverovatan posao sa svojom dobrotvornom organizacijom. I doveli smo Liyu Kebede iz tih godina, i onda nekoliko novih lica, kao Kristin Lindseth, koja predstavljaju višu generaciju Chloé danas.

Sve su to neverovatne žene. Dođu na set i osetiš pravu povezanost. Suvi Kopponen, koja će učestvovati u drugoj kampanji koju smo upravo snimili, ušla je i rekla: „O moj Bože – Chloé je uvek bila moj omiljeni posao, jer smo se jako zabavljali. Bilo je tako lepo i tako nežno , i svima je bilo stalo – bila je to kuća takve žene.“

Druga stvar koja je važna u kući je njena posvećenost održivosti, kao i njen B Corp status, što je bilo veliko dostignuće .

Naslijedila sam to od Gabriele [Hearst, kreativna direktorka od 2020. do 2023.], i izuzetno sam ponosna što jesam—izuzetno je važno napredovati. Bilo je to neverovatno postignuće i puno rada, i stvarno je ukorenjeno u svaki pojedini aspekt poslovanja, pa je moja odgovornost da nastavim tu evoluciju. Na primer, kada biramo tkanine, obavezno koristimo tkanine niskog uticaja – ili ako postoji nešto što tražimo za određeni izgled, ali ne možemo da pronađemo verziju niskog uticaja, zaista radimo vlisko sa odeljenjem za tkanine kako bismo je razvili na način koji ima što manje uticaja na životnu sredinu. Puno razmišljamo o tome. To je 100% ukorenjeno u način na koji radimo. Fabrike sa kojima radimo poštuju naše vrednosti, naše standarde i to se proverava svaki dan i svake sezone—unutar kuće shvaćeno je vrlo ozbiljno. Danas se to mora podrazumevati.

Znam, Chemena, da si uzela malo slobodnog vremena pre nego što si počela sa Chloé. Ti i tvoja porodica ste živeli u Kaliforniji. Kako je to bilo?

Los Angeles daj ogroman osećaj slobode i snažnu umetničku energiju, ali morate tamo živeti da biste to razumeli. To nije kao da ste u Sunset Tower ili Chateau Marmont i mislite da ste u Los Anđelesu to je kada upoznate svoje komšije i deca su vam u školi i više ste povezani – što bi rekli Fracuzi de la vie quotidienne: svakodnevni život. I onda se puno voziš, pa slušaš puno muzike. Živjeli smo u Laguna Beachu, 45 minuta udaljenom od okeana: probudiš se jako rano, ideš prilično rano na spavanje i odvojen si od Euvope zbog vremenske razlike—u 14 sati više nema poruka, nema više emailova, postoji ovaj prekid veze.

Mislim da ima nečeg veoma Chloé u ovom kalifornijskom načinu razmišljanja. Naravno, sa Chloé uvek postoji ta francuska sofisticiranost i prefinjenost — ona je ukorenjena u Parizu — ali drugi deo moje priče će uvek biti ta sloboda i nedovršenost koju volim kod Chloé : ona nije savršena, i ta nepotpunost je ukorenjena u činjenici da ne samo da sam provela godinu dana u LA- u, već pre toga, u tinejdžerskim godinama, živela samo tamo četiri godine. To je bila jedna od mojih najvećih inspiracija svih vremena: ta senzualnost koja je povezana sa prirodom, i prirodnom lepotom, kosom, kožom i suncem, i ovom priobalnom utopijom.

Zato volim da gledam sve te fotografe iz 70-ih kao što su Hugh Holland, Mimi Plumb—svi koji su fotografisali kulturu mladih u 70-ima. Kako što smo proveli prošlu godinu tamo, sve moje početne inspiracije su ukorijenjene u toj deceniji.. I imala sam vremena više da istražim , jer obično si tamo samo nekoliko nedelja i onda se vratiš. Takođe sam ponovno gledala svoje omiljene filmove svih vremena, npr Great Expectations s aEthanom Hawkeom i Gwyneth Paltrow ili Heat sa Robertom De Nirom—ne znam zašto sam opsednuta tim filmom soundtrack—ili Virgin Suicides. Volim Coppolino žensko gledište. To što sam bila tamo stvorilo mi je jako dobar način razmišljanja za ovo putovanje koje je započelo kada sam stigla u Pariz.

I verovatno je lepo biti u gradu koji ne nosi težinu toga da bude deo sveta mode, kada se upravo spremate da se vratite u borbu!

Znaš li šta je tako neverovatno u Los Anđelesu? Nema osuđivanja – ljudi samo rade šta god požele. Nose šta god požele, ne razmišljaju o tome sa kim će se sresti ili šta već. I to mi se sviđa—sviđa mi se što je tako slobodno, i zato mislim da sam tamo mogala da budem stvarno produktivna.

Povratak takođe znači da nakon što ste iza kulisa, ulazite na centralnu scenu. Pretpostavljam da te ništa ne priprema na to osim da to stvarno učiniš, ali kakav je osećaj, ako pitanje nije glupo?

Još uvek je veoma apstraktno. Stvarno, iskreno, nisam mnogo mislila o tome. Možda imam neki stav, „Oh, hajde da pričamo o ovome kasnije“, jer osećam da sam bila zauzeta dolaskom ovde, restrukturiranjem svega, radom na objavljivanju predkolekcije, radom na izložbi za nekoliko nedelja. Bila sam toliko zauzeta da mi je ovo pitanje bilo malo potisnuto u mislima – ali od stažiste do kreativnog direktora, zaista sam volela svaki korak. I možete pitati sve koji su ikada radili sa mnom, uvek sam bila prilično otvorena u vezi moje ljubavi prema Chloé – uvek sam govorila koliko volim brend i njegovu istoriju.

Stoga se čini čudno, ali i prirodno na neki način, jer sam već tri puta prošla kroz vrata — već sam radila u ovoj sobi za isprobavanje pre deset godina sa Claire, a upravo sam ove subote dovela svoju decu ovamo jer su hteli da idu sa mnom na posao, a pošto je bio vikend, nije bilo nikoga. Rekla sam: „To je tako ludo: pre deset godina sam radila u toj sobi sa Claireinim timom, a sada, sve ove godine kasnije, moja deca trčkaraju uokolo po njoj.“

Posljednja stvar, Chemena – a to je iskrslo dok sam razgovarao sa nekoliko mojih kolega sa Vogue Runwaya koji uvek drže prst na pulsu: osećaju da je vreme da se boho vrati. Šta mislite o tome, pošto je to takođe bio veliki deo Chloé vajba kada ste prvi put stigli u kuću?

Znate od čega mislim da to dolazi? Mislim da postoji ta žudnja za nesavršenošću i slobodom, mekoćom i pokretom, a kada pogledate istoriju, to je ukorijenjeno u 70-ima, kada su ljudi hteli da se oslobode konvencija i tradicionalnog načina života i seksualnosti. U modnom smislu, u jednom trenutku boho je bio preterano iznuđen; prošao je svoj vrhunac i postao je stvarno komercijala. Industrija se umorila od toga i nema je – ali to je zanimljivo pitanje, jer ova žudnja za tim potiče od želje da još jednom osetim taj duh. Ponovo je došao trenutak: ljudi žele da budu svoji, da žive onako kako žive – da definišu sopstvene živote.

Toliko se toga događa u svetu — toliko grubosti i ružnoće — i mislim da postoji ta čežnja za douceurom— Ne želim reći mekoću, jer na engleskom ne zvuči kako treba. To je francusko značenje douceur , što znači da ljudi čeznu za nečim što je nekako toplo, meko i douce, da ljudi žele lepotu. To je nešto što je važno da moja Chloé prikaže. Na kraju dana, morate blokirati buku kada preuzmete ogromnu ulogu kao što je ova i jednostavno činite ono što vama odgovara.