“Superfine: Tailoring Black Style” se še ni odprla, a je že povezana z občutkom pomembnosti, ponosa in zmagoslavja – daleč od rdeče preproge – saj gre za razstavo, ki je že dolgo časa čakala na uresničitev. To je prva razstava v Inštitutu za kostume, ki se neposredno ukvarja z raso, skupaj s spolom, razredom in spolnostjo, in je šele druga, posvečena moški modi.
Razstavo “Superfine” je organiziral glavni kustos Andrew Bolton v sodelovanju z gostujočo kustosinjo Monico Miller, profesorico in vodjo Afriških študij na Barnard Collegeu Univerze Columbia ter avtorico nagrajene knjige Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, nagrajene leta 2009. Akademsko besedilo je zagotovilo začetni okvir za razstavo, ki raziskuje več kot 300 let črnskega stila in identitete skozi lik dandija. Dandy je najpogosteje moški, ki je izjemno skrben in premišljen glede svojega videza. Za črne dandyje je šlo za – in še vedno je – veliko več kot le nečimrnost; Šlo je za pravico do oblasti in samostojnega odločanja. Pravzaprav lahko urejanje ali “stiliranje” razumemo tudi kot obliko nenasilnega upora.
Težko se je znebiti vtisa, da “Superfine” – ki močno zagovarja idejo sinkretizma in prikazuje, kako so črni dandyji, združujoč elemente afriške, ameriške in evropske tradicije, ustvarili celoto, ki je večja od vsote njenih delov – prihaja ravno v trenutku, ko ga najbolj potrebujemo. S svojimi pozitivnimi vzorniki se ta razstava upira toksičnosti rastoče in izključujoče “manosfere”.
Ravno ob pravem času?
Čeprav skoraj srhljivo aktualna, politična relevantnost razstave ni bila namerna, saj so jo pripravljali leto in pol. “Zame bi bila ta zgodovina pomembna in zanimiva ne glede na vse in ne glede na čas,” pojasnjuje Miller. “Ko me je Andrew prvič poklical glede tega, sem pomislila: ‘Zakaj ravno zdaj?’ … in [on] je imel dober odgovor … Rekel je, da je to v resnici nastalo iz pogovorov, ki jih je imel tekom razstave ‘In America’, in smrti Andréja [Leona Talleyja] ter razmišljanja o tem, kaj bi zbirka Metropolitanske galerije lahko resnično podprla, če bi pripravili razstavo, ki bi bila bolj osredotočena na črnsko kulturo in raso.”
Na modnem področju industrija doživlja renesanso v moški modi in kot pravi Miller, “pogovor o črnskem slogu je vse bolj prepoznan kot gonilna sila v načinu delovanja mode, ko gre za reference, transformacije in vse kar to vključuje.”
Svet se je v več kot 20 letih, odkar je Bolton kuriral razstavo “Bravehearts: Men in Skirts” v Inštitutu za kostume, resnično zelo spremenil. Ta trenutek, je Eric Wislon leta 2003 zapisal za WWD, je bil “doba metroseksualnosti – ko so v razpravah o spolnih vlogah prevladovali Kyan, Carson in Jai iz ‘Queer Eye for the Straight Guy‘. Če preskočimo v današnji čas, ima RuPaulov “Drag Race” velik vpliv na samoustvarjanje in predstavitev, dve stvari, ki sta blizu srcu dandyja. In čeprav “Superfine”, tako kot “Drag Race”, upošteva pretiravanje, je to le en vidik dandizma. “Obstajajo tudi drugi deli razstave, kjer je dandizem bolj povezan z masko, preobleko,” ugotavlja Miller. “Obstaja cel spekter performativnosti, ki je zelo povezana z dandizmom na splošno, še posebej pa, če je rasno obarvan.” Prav tako obstaja cel spekter moškosti, ki ga dandy stil nenehno širi. A$AP Rocky z ruto na glavi ali biseri je le en primer. In kot pravi Miller v Met videoposnetku: “Ko se tega enkrat zaveš, vidiš črnski dandizem povsod in v različnih oblikah.”
Ogrinjala v oddelku Lastništvo razstave. Photographed by Acielle / Style du Monde
Obleci se po svojem okusu
Razstava “Superfine” kronološko sledi razvoju od 18. stoletja naprej, a tako kot vse, kar je povezano z dandizmom, je tudi ta kronologija “spolzka”. Eden prvih eksponatov je vijolična žametna obleka iz 19. stoletja z zlatimi detajli, ki bi jo, kot pravi Miller, nosil “razkošni suženj” in spominja na sijaj dvora Sončnega kralja. Na desni, v enem od dvignjenih ‘hiperprostorov’ umetnika Torkwase Dysona, ki nekoliko spominja na proscenij, se nahaja črna vojaška obleka z zlatimi detajli, ki jo je za Balmain oblikoval Olivier Rousteing, poleg elegantnega plašča v vojaškem slogu, ki pripada Andréju Leonu Talleyju. Razstava je namenoma zasnovana tako, da Talleyja, pokojnega urednika Voguea, ki je sodeloval tudi z Diano Vreeland na Inštitutu za kostume, prikazuje kot nekakšnega prednika in duhovnega vodjo razstave.
Talley – za katerega je Anna Wintour nedavno dejala, da je “dandy med dandyji” – je le ena izmed zgodovinskih osebnosti, predstavljenih na tej razstavi. Tu so tudi abolicionist Frederick Douglass, glasbena ikona Prince in umetnik Iké Udé. Temu seznamu se pridružujejo temnopolti oblikovalci, ki spreminjajo podobo sodobne moške mode in katerih dela so na ogled. Med njimi so tudi ženske, kot sta Grace Wales Bonner in Bianca Saunders, ter moški, kot so Pharrell Williams pri Louis Vuittonu, Willy Chavarria in Raul Lopez pri Luarju – vsi pa se krojenja lotevajo z novo, svežo perspektivo.
Moški in obleke, obleke in moč … To je koncept, ki sega nazaj do “velikega odrekanja (great renunciation)” konec 18. stoletja, ko so v WASP družbah moške ekstravagance odložili v korist nekakšnega spokornega puritanizma, ki se je izkazal v obliki temne obleke, ki je, kot pravi Miller, “postala povezana z belino”. V tem kontekstu je obleka kot oklep ali eksoskelet, ki pokriva ali maskira telo. V nasprotju s tem se Miller osredotoča na telo, ki nosi oblačila, in raziskuje, kako oblačila postavljajo meje identitete in telesa. Dober primer tega je kolekcija Iba Kamare za Off-White, kjer obleke tako zanj kot zanjo vsebujejo anatomsko vezenje.
Egzoskeletni kostimi Iba Kamare za Off-White. Photographed by Acielle / Style du Monde
Disciplina je osnovno načelo dandizma in čeprav so črni dandyji v modi zagotovo uporabljali binarnost razkritja/preobleke, razstavljena oblačila zavračajo kakršno koli idejo o “odrekanju”. Pravzaprav, pojasnjuje Miller, “je to, kot da bi vzeli ta simbol moči belih moških in ga resnično dekonstruirali, rekonstruirali, mu dodajali, odvzemali, ga vpletali v drug material – ga popolnoma spremenili.” To dobro ponazarja razstavljena obleka, ki je videti, kot da je še v nastajanju, delo Eva Bravada in Téle D’Amore za Who Decides War. Tu je tudi zapeljiva razkošnost Zoot obleke, ki je nastala v Harlemu v 1940-ih.
Zoot obleke (center), in iteracije Raula Lopeza za Luar (levo) in Willyja Chavarrija (desno). Acielle StyleDuMonde
Mi smo družina
Razstava “Superfine” je v svoji neposredni obravnavi rase in spola revolucionarna in slavi slog črnega dandyja. Hkrati je povezana z Boltonovim poslanstvom, da modo na novo opredeli kot orodje za življenje. V razstavi “In America: A Lexicon of Style” (2021) je kustos ustvaril taksonomijo čustev, povezanih z oblačili, v kontekstu narodnosti in lokalnosti. Lanska razstava “Sleeping Beauties” je obravnavala senzorične vidike (zvoke, vonjave) oblačil kot predmetov in varuhov zgodovine. “Superfine” prinaša princa, ki prebudi javnost in ji predstavi črnske posebnosti, ki so različno izražene skozi 12 podtem razstave, vključno s spoštovanjem, dostojanstvom in lepoto.
Dandizem je oblika ljubezni do sebe, ki se projicira na druge ali prenaša. Eden od zaključkov “Superfine” je, da je črnski dandizem radodaren in ekspanziven. Je tudi močan in v polnem razcvetu, saj poganja trenutno renesanso moške mode. V še enem popolnem trenutku je britansko-jamajški glasbenik SBK (Lanardo Smith) pravkar izdal singel, ki očitno odraža vzpon črnega dandyja, kjer poje:
“Finally
we can be
who we are
what we dream
this is us.”
