Zakaj vaš serum z vitaminom C ne deluje?

Fantastično sijoča ​​koža in enakomeren ten. To je pogosto najbolj zahtevana želja in kot ena od rešitev se ponujajo serumi z vitaminom C. Za nekatere se vitamin C izkaže kot odlična rešitev za problem pomanjkanja sijaja in temnih madežev, za druge pa ta rešitev nikakor ni primerna. Vogue odkriva, zakaj vitamin C pri nekaterih dosega vse rezultate, medtem ko pri drugih preprosto ne deluje.

Najpomembnejše dejstvo iz katerega je dobro izhajati, je sama formulacija in znotraj te formulacije je treba poznati velikost molekul vitamina C, saj obstaja meja prodiranja. Serum vitamina C lahko vsebuje aktivno obliko, to je L-askorbinsko kislino ali eno od številnih stabilnih oblik vitamina C, v katerih so bile določene molekule dodane L-askorbinski kislini, da preprečijo reakcije vitamina C, zaradi katerih je nestabilna.

Kakšna je razlika med stabilnim in aktivnim vitaminom C?

L-askorbinska kislina je naravna oblika vitamina C, ki se hitro absorbira v kožo in ima največjo biološko aktivnost. – pojasnjuje mag. farm. Jelica Nikolić, specialistka kozmetologije.

Čeprav je čisti vitamin C učinkovit, je občutljiv na svetlobo, povišano temperaturo, težke kovine in njegova kozmetična stabilnost se lahko v izdelku zmanjša in povzroči spremembo barve pripravka. Zato se v kozmetičnih formulacijah uporabljajo stabilni derivati ​​vitamina C, ki prodrejo v kožo in pod vplivom encimov v koži se sprošča aktivna askorbinska kislina, ki daje učinek.

Serumi s čistim vitaminom C (askorbinska kislina), čeprav zelo učinkoviti, so pogosto formulirani z nizko (kislo) pH vrednostjo, kar mnogi občutijo kot pekoč občutek po nanosu. Da bi bila aktivna, askorbinska kislina potrebuje formulacijo z nižjim pH, medtem ko so stabilni serumi z vitaminom C nekoliko drugačni. Prenesejo nevtralne in celo alkalne pH vrednosti, zato ni pekočega občutka. Toda vprašanje je, kaj je bolj učinkovito.

Najpogosteje uporabljene oblike stabilnega vitamina C

Aktivno obliko vitamina C lahko stabiliziramo na več načinov. Nekateri najpogosteje uporabljeni so tetraheksildecil askorbat, natrijev askorbil fosfat (SAP), askorbil palmitat, retinil askorbat, 3-O etil askorbinska kislina, magnezijev askorbil fosfat (MAP), askorbil glukozid in drugi. Iz osebnih izkušenj nekatere od teh oblik vitamina C ne dajejo tako dobrih rezultatov kot druge. Problem neaktivnosti izvira iz njihove molekularne velikosti in prodiranja globoko v kožo.

Na katerem delu kože postane vitamin C aktiven?

Biološka uporabnost in učinkovitost vitamina C v koži je odvisna od formulacije kozmetičnih izdelkov. – ugotavlja Jelica in dodaja – Kot molekula, ki je topna v vodi in naelektrena, ne more enostavno prodreti v globlje plasti kože, torej so potrebni določeni pogoji, kot sta kislo okolje in aktivna oblika vitamina C, da doseže določeno prodiranje. Zato se prizadeva za razvoj stabilnega derivata vitamina C, ki naj bi ga zaščitili pred oksidacijo in premagali pomemben izziv prodiranja skozi kožo, da bi sčasoma pretvorili stabilno obliko v aktivno L-askorbinsko kislino.

Meja prodiranja vitamina C v kožo

Meja prodiranja sestavin globoko v del kože, kjer vitamin C postane aktiven, je 500 g/mol (Da). Molekule, ki so večje od 500 g/mol, ne bodo mogle prodreti in doseči želenega učinka. Tako ima na primer tetraheksildecil askorbat po PubChem-u molekulsko velikost 1129,8 g/mol, kar pomeni, da bo njegova penetracija šibkejša in je odvisna od količine razgradnje, ki jo telo uspe izvesti. Retinil askorbat s svojimi 524,9 g/mol je na meji prodiranja, prav tako magnezijev askorbil fosfat, ki ima 579,08 g/mol, a ker encimi, ki jih imamo v koži, razgradijo vezi med askorbinsko kislino in dodano molekulo, ki daje stabilnost, je bolj verjetno, da bo del tega vitamina C lahko prodrl globlje v kožo.

Po podatkih PubChem-a ima sama askorbinska kislina velikost približno 176,12 g/mol, medtem ko so druge priljubljene stabilne oblike vitamina C nekoliko večje, vendar še vedno uspejo prodreti globoko v kožo še pred delovanjem encimov, ki ločujejo stabilizacijske molekule askorbinske kisline v teh oblikah, kot so etilirana askorbinska kislina z 204,18 g/mol, askorbil palmitat s približno 414 g/mol, natrijev askorbil fosfat s 322,05 g/mol, askorbil glukozid s 338 g/mol in druge.

Zakaj včasih ne vidimo učinka seruma z vitaminom C?

Ko je molekularna velikost vitamina C večja od 500 g/mol, je prodiranje v globlje plasti kože težje. To je najpogostejši razlog, zakaj včasih ne vidimo učinka pri uporabi seruma z vitaminom C. Pri molekulah velikosti 1000 g/mol mora formulator uvesti več posegov v samo formulacijo, da le-ta prodre globoko v kožo. Tudi naša koža bo na te velike molekule delovala z encimi, tako da bo učinkovitost stabilnih oblik, katerih velikost presega 1000 g/mol, potencialno dosežena, vendar bo prodiranje lahko upočasnjeno. Zato je bolje uporabiti serum vitamina C, ki ima že pred delovanjem encima molekulsko velikost manjšo od 500g/mol.

Postavlja se vprašanje ali je bolje izbrati serum vitamina C s čisto askorbinsko kislino ali pa je treba iskati velikost molekule vitamina C. Jelica k tej dilemi dodaja –

Izbira med stabilno in aktivno obliko vitamina C v negovalnih izdelkih je odvisna od individualnih potreb kože, trenutne koncentracije učinkovine, celotne formulacije in afinitete uporabnika.

Koža nekaterih ljudi lahko prenaša čisti vitamin C, medtem ko drugi potrebujejo stabilno obliko in zdaj, ko vemo, kakšne velikosti molekul iščemo, je pri odločitvi dovolj, da na strani PubChem-a poiščemo te informacije, da povečamo možnosti za učinkovitost seruma z vitaminom C.