McGirrov McQueen: Kako je izgledalo prvih šest mesecev v slavni britanski hiši

V Parizu ni prenehalo deževati ves teden – dokler ni vsaka platana v Tuileriesu ostala brez listja – toda v noči, ko je Seán McGirr predstavil svojo kolekcijo za pomlad 2025 za Alexander McQueen, je mesto preplavila zlata septembrska svetloba. Morda je to pomagalo, da 36-letnik iz Dublina, ki je pred manj kot enim letom zapustil JW Anderson studio, videti tako umirjeno, ko vodi François-Henrija Pinaulta, predsednika in izvršnega direktorja Kering Groupa, ki ima v lasti McQueena, skozi vrste podedovanih dizajnov in s svojim rahlim irskim naglasom pojasnjuje, kako jih je preuredil: Jermyn Street večdelne obleke z zvitimi reverji; cerkvene obleke iz provokativnega, prosojnega krepa; ragbi majice, ki so s pomočjo Eton volančkov postale camp.

Pa vendar je morda McGirrov oblak miru preprosto relativen. Manj kot 20 minut do začetka revije na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts je vse polno paparazzov, njihovi kriki imen VIP gostov pa odmevajo po neoklasicističnem dvorišču. V zakulisju delavci McQueena rokujejo z iglami v rokah tako živahno, da merilni trakovi, obešeni čez njihova ramena, plapolajo za njimi kot okraski za božično smreko; Modeli v kopalnih plaščih stojijo pokonci, v kotu sobe pa vezistke krajšajo srebrne niti banshee tančice, ki bo zaključila revijo.

Photo: Campbell Addy

Celo sredi razburjenja je ta zadnja podrobnost osupljiva – hkrati hommage londonskim nočnim upornikom in opomnik na banshee tančice, ki jih je sam Alexander “Lee” McQueen predstavil jeseni leta 1994 na svoji drugi reviji v klubu Café de Paris na Leicester trgu. Nocoj pa je na vhodu v École več varnostnikov, kot je bilo obiskovalcev revije pred tremi desetletji. Ven odhajam ravno takrat, ko prihaja Salma Hayek in lesk paparazzov z njene obleke z bleščicami v mraku ustvarijo disko kroglo – in ko se vrnem, je McGirr že izginil v zaodrju, da bi se pripravil na oceno industrije.

Tekom mesecev v katerih sem letos spremljala oblikovalca – med njegovo debitantsko kolekcijo marca in ključno drugo kolekcijo septembra – je šele pred zadnjo revijo namignil na pritisk, pod katerim je bil. “Danes zjutraj sem prišel sem in ob 7 sem poklical svojo desno roko in rekel: ‘Vse moramo podreti in nato ponovno zgraditi,'” mi je povedal s svojim običajnim veseljem pred manj kot 72 urami. Sedela smo na brezobličnem kavču v tretjem nadstropju McQueenovega začasnega studia v Saint-Germainu, obkrožena z modeli in posodami z gumbi. Medtem ko je McGirr, samooklicani “kadilec tekom tedna mode”, verjetno pokadil več Marlboro Golda, kot je imel ur spanja v prejšnjih dneh, je bil poln navdušenja nad vsem – od Birdee pet z mohawkom iz usnjenih peres, ki jih je oblikoval, do novo razvitih pajčevinastih čipk, ki jih je navdihnila Louise Bourgeois. Oblikovalec ima klasične irske značilnosti – svetlo kožo, temne lase in modre oči barve Atlantskega oceana – in daje vtis, da je nenehno v gibanju. Danes je oblečen v tye-dye McQueen majico z obrnjeno lobanjo, izvezeno točno na prsih, ozke kavbojke in superge. “Zaposlen sem z nošenjem McQueena,” je dejal. “Pomembno je videti, kako stojijo kosi, in tudi popraviti stvari: včasih se vse ne izzide tako, kot smo si predstavljali.” Njegove vilinske obrazne poteze poudarja jamica na desnem licu, ki se pojavi, ko se smeji, kar počne svobodno in pogosto.

Čeprav je neustavljivo topel, je McGrirr tudi izjemno natančen. V spodnjih nadstropjih, v ateljejih pod njegovim nadzorom, se pletejo maske z lobanjami iz kašmirja v slonokoščeni barvi, metri in metri organze pa so ročno raztrgani, da ustvarijo vtis ovčje kože. Ekipa je pravkar končala tri dni poskusnih nošenj, ko se je McGirr čez noč odločil, da bo vse predelal- ne da bi povzročal težave, kot mi je pojasnil, ampak preprosto zato, da bi se prepričal, da vsaka podrobnost deluje, kot je bilo predvideno. To je proces, ki ga je naučila Louise Wilson, legendarna mentorica, odgovorna za številne oblikovalske genije iz Central Saint Martins šole. (Med njenimi drugimi študenti so: Christopher Kane, Jonathan Saunders, Simone Rocha – in, da, Lee McQueen, ki je bil del njene prve generacije leta 1992, medtem ko je bil McGirr del zadnje, preden je umrla leta 2014)

“Na vajah bi rekla: ‘Ne, to ni prav … še vedno ni prav, vendar na najbolj vulgaren način, kot nogometni huligan,” se spominja McGirr. To je bil največji preizkus vzdržljivosti, ki ga je kdaj prestal. “Dejala bi: prekleto opravi delo. Samo to naredi. Bila je zelo praktična.”

Ko je Kering leta 2023 objavil, da Sarah Burton zapušča McQueen, so se mnogi spraševali, ali bo novi oblikovalec sploh lahko prevzel vodstvo. Če modna industrija rada govori v kodah, je McQueenova ena tistih, ki jo je kreativnim direktorjem nenavadno težko dešifrirati. Februarja 2025. bo minilo 15 let od Leejeve smrti, vendar njegov čustveni vpliv na širšo kulturo še vedno ostaja. Njegovi reviji Highland Rape in The Hunger še naprej zasedata spomine urednikov Gen X kot najbolj naelektrena moda devetdesetih, medtem ko so milenijci, ki bi težko ugotovili razliko med 2.55 torbo in Lady Dior, čakali v vrstah tudi do šest ur s tisoči ljudi, da bi si ogledali razstavo “Savage Beauty” v The Metropolitan Museum’s Costume Institute. Spet TikTok uporabniki generacije Z izdelujejo McQueens.Inštitut za kostume, medtem ko uporabniki TikToka generacije Z leta 2003 izdelujejo McQueenove lobanje na šalih s svojo celotno osebnostjo (čeprav se nekateri sploh še niso rodili, ko je Karen Elson hodila po modni pisti z eno privezano na svoje piratske hlače).

Seveda je težko pozabiti Leeja McQueena, njegova protislovja so neskončno mitologizirana: Tukaj je eden izmed delavcev iz Savile Rowa, ki je uporabil krojaško tehniko, ki se jo je naučil pri izdelavi angleških oblek in pri tem izumil slavne Bumster hlače, ki je hrepenel po reakcijah na svoje dizajne; “Raje bi, da ljudje zapustijo moje oddaje in bruhajo,” je nekoč dejal. “Hočem srčne kapi. Hočem reševalna vozila.”), vendar je z Targetom predstavil tudi linijo maturantskih oblek; katerih vzhodnolondonski predniki in keltska dediščina so sprožili kolekcije, ki so uničile klasizem in imperij, a je njihova zapuščina neizbrisno povezana z britansko aristokracijo, kot sta Isabella Blow ali Stella Tennant.

McGirr, ki je tako predan Leejevemu kultu kot kdorkoli drug – je pred kratkim preučeval Blowovo poroko iz leta 1989 v Gloucester katedrali, Tennant pa ostaja njegov najljubši model vseh časov – v upanju, da bo lahko delno ponovno ujel igrivo agresijo, ki jo je imela modna hiša v svojih zgodnjih dneh. “Obstaja določena mera intelektualne sprevrženosti, ki mi je precej všeč,” mi je povedal kmalu po tem, ko je dobil službo. “Na noben način ni pretirano seksi in mislim, da je to res sodobno.” Med svojimi pogostimi obiski arhivov hiše na King’s Crossu letos, je preskočil bolj komercialne kolekcije iz 2000-ih in se osredotočil na Leejeve najzgodnejše risbe. “Obstaja določena samozavest v njegovih risbah, ki je wow – ostra kot britvica, skoraj arhitekturna.” Hkrati McGirr opaža: “Obstaja nova generacija, ki se ni mogla povezati z McQueenom, razumete, na kaj mislim?”. Razumem. Medtem ko je hiša pod Burtoninim vodstvom graciozno dozorevala in izpopolnjevala svojo ponudbo, McGirr želi, da bi bil njegov McQueen o mladostni energiji in o tem, kar on imenuje “žival v nas”.

To ne pomeni, da nima “globokoga, globokega spoštovanja” do Burtonove, Leejeve desne roke iz časa, ko je diplomirala na Saint Martinsu, in načina, kako je v 13 letih kot kreativna direktorica modni hiši dodala svoj pečat. Če je Lee trdil, da je leta 2011 všil kletvice v podloge Anderson & Sheppard valižanskega princa – in sramne dlake v klobuke kraljičinih Beefeaterjev – je Burtonova leta 2011 na stopnicah Westminsterske opatije je razvila devetmetrski satenski gazar, ko je gospodična Catherine Middleton vstopila v Windsorsko hišo. In medtem ko so Leejeve mood boarde krasile slike del Marquisa de Sadea iz “120 dni Sodome” in otroške lutke Hansa Belmerja, so bili Burtonini navdihi Taatit preproge s Shetlandskih otokov in modra platnena polja na Severnem Irskem. Za McGirra je izziv graditi na nastopu, ki ga je izpopolnila Burton, hkrati pa sprejeti Leejevo energijo in ostrino. “Pri McQueenu je vse v napetosti,” pravi: med privlačnostjo in odbojnostjo, prefinjenostjo in brutalnostjo – in, da, avantgardo in komercialno vzdržljivostjo. Kot je dejal sam Lee, ko so ga mediji kritizirali za njegovo prvo Givenchy kolekcijo: “Včasih je pretežko biti oboje hkrati.” V zakulisju Pariza se sprašujem, ali je to sploh mogoče, ko se banshee tančica ponovno poveže s svojo obleko na lutki, ko se poleg mene pojavi McQueenova publicistka z Motorola slušalkami.

“Začnimo,” zašepeta. “Prosim Vas, zavzemite svoje mesto.”

Triintrideset let, odkar je ustanovitelj začel rezati tkanine v skromnem stanovanju v južnem Londonu, McQueenov sedež zdaj zaseda 2.700 kvadratnih metrov šestnadstropne stavbe v londonskem Clerkenwellu. Ko sem jo prvič obiskala, na oblačen julijski dan, manj kot tri mesece pred spomladansko razstavo, je McGirr – ki je svoj delovni prostor preselil s korporativne ravni, da bi bil bližje svoji oblikovalski ekipi – ležal na svetlih borovih tleh in pregledoval materiale za očala za resort 2025 kolekcijo. (McGirrov pristop k oblikovanju je običajno, pravi, “na tleh” – ni varnostnega zatiča ali broške, ki bi šla v proizvodnjo brez njegovih prstnih odtisov na vzorcu.) Všeč mu je potisk z monarhovimi metulji – “Zelo McQueen, kajne?” reče in mi ga pridrži, da ga pregledam – manj mu je všeč malahit, ki se mu zdi preveč Gucci. “Nisem proti očalom s plameni,” doda s svojim značilnim nasmehom. Videl jih je na raziskovalnem potovanju v Los Angeles, kjer se je zaljubil v opiumcore sceno in drzni slog nekaterih oboževalcev Playboya Cartija v Melroseu.

Če je mladost ustvarjalni temelj za McGirra, je pomembno omeniti tudi, kako zelo spoštuje izkušnje. “McQueen je tako navezan na atelje,” vztraja in čeprav je pripeljal nekaj svojih oblikovalcev in krojačev, je večina ekipe, ki je delala pod Sarah Burton, še vedno na istem mestu, nekateri od njih že od Leejevih dni. Njegov cilj je uporabiti njihovo tehnično mojstrstvo, da bi britanski modi vrnil kanček poguma. “McQueena vidim kot laboratorij za eksperimentiranje, za ustvarjalnost. Svoji oblikovalski ekipi pravim: Igrajte se – potisnite ideje, dokler ne postanejo močne in začutite, kot da gredo nekam drugam.”

McGirrovo spoznanje, skozi Leejeve ideje in delo, da lahko “nekaj poveš skozi oblačila, in da je to res pomembno”, ga je pripeljalo do tega, da se je po končani srednji šoli leta 2007 preselil iz Dublina v Anglijo. Vpisal se je na študij moške mode na London College of Fashion – čeprav je mestni hedonizem hitro postal večje razodetje kot njegova predavanja. Njegovo študentsko stanovanje je bilo nasproti glasbenega kluba Koko v Camdenu, v času, ko sta bila Amy Winehouse in Pete Doherty pogosto vidna pod njegovo ogromno disko kroglo – vplivi, ki so zlahka opazni na njegovih mood boardih. Da bi preživel, je ponoči delal kot barman-promotor v gejevskem baru na ulici Wardour v Sohu, kjer je videl Kate Moss in Allegro Versace v spremstvu paparazzov. (“Pomislil sem, o moj bog!”)

V tem obdobju je začel sprejemati tudi svojo spolnost. “Vsi gay otroci imajo težave pri izstopu iz omare, še posebej, če se ne vklopijo v šoli,” pravi, čeprav hitro doda, da sta mu bila starša vedno v oporo. In zdaj? “Tako sem srečen, da sem gej,” mi pove. “Vsak dan se zahvaljujem Bogu – všeč mi je, kar so geji naredili pred mano in žrtvovanja, ki so jih prenesli, in vedno sem zelo vključen v delovanje vseh teh slavnih gejevskih umetnikov – Kennetha Angerja, Dereka Jarmana, Susan Sontag, Petra Hujarja. “Čutim, da je moja dolžnost, da zastopam geje, govorim v njihovem imenu in jih podpiram.”

Photo: Campbell Addy

Medtem ko je McGirr delal na West Endu – nikoli ni imel dovolj denarja, da ne bi skrbel zanj, mi je povedal – mu je bila ljubša klubska scena v East Endu, kjer je McQueen domač, in med nočjo v Boomboxu in Ponystepu je prvič slišal za Wilson in se odločil, da bo učil z njo. Po tem, ko si je zagotovil intervju in preživel njeno pričakovano brutalno zaslišanje, jo je slišal, kako ga kliče po hodniku, ravno ko je zapuščal stavbo: “Oh, irski fant! Obstaja štipendija na katero se moraš takoj prijaviti, ker saj poznaš vas študente: tako ste leni in zamudite takšne priložnosti. “To je bil njen način, da je rekla: ‘Dala ti bom štipendijo, da si boš lahko privoščil študij.'”

S pomočjo te štipendije je bil finančno podprt. Ko je leta 2004 diplomiral na Saint Martinsu, je to storil s kolekcijo kavbojk, ki jih je popisal s kemičnim svinčnikom, navdihnjen s Piccadilly goljufi in likom reke Phoenix v My Own Private Idaho. Celotno kolekcijo je kupil tokijski butik Candy Nippon.

Če obstaja povezava v McGirrovem življenju v naslednjem desetletju, je to življenje v epicentru mest in preučevanje njihove mladinske kulture. Ko ga je Uniqlo takoj po šoli zaposlil, se je preselil v majhno stanovanje v okrožju Shibuya v Tokiu, kjer je do 2. ure zjutraj brskal po knjižnih policah v Tsutayau in se v začudenju občudoval Harajuku kawaii sceno. Dve leti in pol pozneje se je preselil v Pariz, da bi tesneje sodeloval s Christophom Lemairejem pri svojih capsule kolekcijah za Uniqlo, živel je v stanovanju velikosti škatle za čevlje v bližini Palais-Royala, proste ure pa je preživljal s fotografiranjem mladine in skejterjev na Rue Léon Cladel. (Do leta 2023 se je McGirr predstavil kot oblikovalec in fotograf ter osvojil nagrado za svoje fotografije in z njimi izdal knjigo.) Tukaj se je v zgodbi pojavil tudi Antwerpen, ko se je zaposlil pri Dries Van Noten (njegova prva kolekcija je bila sodelovanje blagovne znamke s Christianom Lacroixom), preden se je vrnil v London – najprej kot direktor moške mode pri JW Anderson in nato kot direktor ženske mode.

Vzdušje v McGirrovem McQueen ateljeju je nedvomno demokratično. Čeprav ima svoj pisarniški prostor, ki je poln vojaških stolov iz 1940-ih, je v njem le redko, saj je raje z ekipo, medtem ko se ukvarja s castingom, oblikovanjem in fittingom. McGirr lahko med enim pogovorom omenja Caravaggijevo Madonno dei Pellegrini, sodoben program v tokijskem SCAI The Bathhouse, in fotografa Philipa-Lorca diCorcia. To je eden od razlogov, zakaj je bil Pinault instinktivno prepričan, da je pravi za to pozicijo. “Seán predstavlja novo generacijo ustvarjalnosti v britanski modi,” pravi. “Njegova živahna energija in strast do visoke mode in krojenja – kot tudi njegovo obsežno znanje o umetnosti in glasbi – so popolnoma usklajeni z duhom McQueena.” Kljub temu McGirr vidi umetnost in modo kot različni entiteti. Umetnost, pravi, prihaja od ene osebe, medtem ko modo večinoma ustvarja ekipa – v McQueenovi trenutni zasedbi ta ekipa sega od Clerkenwella do krojačev v Italiji, proizvajalcev tkanin v severni Angliji, vodij prodaje v Koreji in drugod. “Ne izdelujem oblačil za muzej,” mi je večkrat povedal McGirr. “Zelo pomembno je, da ljudje nosijo stvari.” Glede na nemirno stanje sveta v zadnjem času upa, da bodo njegove modele lahko uporabili kot obliko sodobnega oklepa: “Nošenje McQueena je skoraj kot način preživetja.”

Photo: Campbell Addy

Vendar pa je v McGirrovem vesolju še vedno prostor za lahkotnost. Danes so vsi v ateljeju vabljeni, da podajo svoje mnenje o tem, ali tkanina z zebrinim potiskom spominja na “Patsy Stone” (tragi-komično modno ikono iz serije Absolutely Fabulous) in ali je abstraktni vzorec pasjega zoba preveč “Taty”, ki se nanaša na barvit potisk francoske maloprodajne mreže. Res je, da je marsikaj še vedno v procesu spreminjanja: stene so prekrite z mood boardi s podobami Siouxsie Sioux in Plum Sykes, vendar kmalu ugotovim, da se smer kolekcije spet spreminja, medtem ko McQueenove tovarne čakajo na začetek proizvodnje. Medtem ko se je koncept banshee tančice kristaliziral v McGirrovi glavi, še vedno ni nič konkretnega v smislu oblačil – samo vrsta za vrsto vintage kosov oblačil, ki jih raziskuje, od olivno zelene usnjene trench jakne do bež dežnega plašča, okrašenega z bleščečimi strelami, ki bi jih lahko nosil Ziggy Stardust. Kot je McGirr kasneje priznal: “Malo časa je potrebnega, da ugotoviš, kdo si v blagovni znamki, kot je ta, ki še nikoli ni imela novega kreativnega direktorja.”

Poskušam ugotoviti, koliko časa je dejansko imel. V mesecih, odkar je McGirr prevzel vodstvo, je ustvaril jesensko kolekcijo z 52 videzi, poskušal spoznati na stotine ljudi, ki delajo pod njim, nadziral kolekcijo letovišč z 31 videzi in začel s spomladansko kolekcijo – in preživel dve PR nevihti.

Internet je novico o njegovem prihodu pričakal oktobra 2023. z monokromatsko podobo McGirra skupaj s petimi drugimi ustvarjalnimi voditelji Keringa: Anthonyja Vaccarella s Saint Laurentom, Demna z Balenciago, Sabato De Sarna z Guccijem, Norberta Stumpfla z Brionijem in Matthieuja Blazyja z Bottega Veneto. Kar zadeva spolno in rasno identifikacijo, kot je bilo hitro poudarjeno na družbenih omrežjih, je bila ena od teh stvari zelo podobna ostalim. McGirr se previdno in občutljivo odzove, ko mu to omenim. “To je res pomemben pogovor,” pravi in doda, da je bilo zanj vedno ključnega pomena, da ima ekipo, ki je “super raznolika” – ne samo glede rase in spola, ampak tudi glede starosti in etnične pripadnosti.

Tsto česar pa ni rekel je, da je tudi zdaj potrebna izjemna vztrajnost, talent in odločnost, da se iz predmestja Dublina preseli na čelo Kering blagovne znamke z letnimi prihodki več kot 800 milijonov evrov (po podatkih za leto 2022). “Veš, on je iz delavskega razreda,” pravi londonski oblikovalec Charles Jeffrey, ki McGirra pozna že od trenutka, ko je bil njegov model v Saint Martinsu, njuno prijateljstvo pa se je utrdilo s plesnimi nočmi v Vogue Fabricsu v Dalstonu. “V industriji nas ni veliko, ki bi imeli takšne glasove.”

In potem je tu še odziv na McGirrov prvenec, ki je nastal v manj kot mesecu dni in je prikazan na zapuščeni železniški postaji Les Olympiades na nenavaden zimski večer v marcu. McGirr je študiral Leejevo kolekcijo za pomlad 1995, The Birds – še posebej prosojno obleko iz plastične folije, in eksperimentiral s stiskanjem in deformiranjem kiparskih pletenic, ostrih kotnih silhuet in obutve, navdihnjene s konji in kozami. Medtem ko je bila večina mešanih odzivov med uredniki in vplivneži hladno odmerjena – kar ni vplivalo na viralnost McGirrovih Hoof škornjev s kopiti – je preveč komentarjev na Instagramu zdrsnilo v cyberbullying, ki je bilo preoblečen v modno kritiko. V 90-ih je bil Lee McQueen znan po tem, da je na svojih revijah med novinarske sedeže postavljal pozlačene okostnjake kot opomnik na svoj prezir do njihovih občasnih ugovorov; postavlja se vprašanje, kako bi se on odzval na nit 290-ih objav, ki razpravljajo o njegovih veščinah drapiranja, ki jih je moral prenašati McGirr. (“Si lahko predstavljate,” me vpraša v nekem trenutku, hkrati zabavno in zgroženo, “kako bi šele bilo, če bi imel Instagram?”)

Na poti v Clerkenwell sem se spraševala, ali se je McGirr utrudil, odkar sem ga nazadnje videla marca, v pariškem Chinatownu, ko so ga novinarji vprašali, kaj si misli o svoji prvi kolekciji. Vendar ni. McGirrovo uživanje v oblačenju – pa naj bo to zanj ali za druge – je ostalo nedotaknjeno. Medtem ko je postalo skoraj običajno, da milenijci na čelu večjih modnih hiš sprejmejo uniforme, kot sta Uniqlo majica in Levi’s 501, McGirr še vedno vsak dan izbere svoj outfit za čisti užitek; Na primer, ozke hlače iz Kapitala v Tokiu, vintage blazer iz tvida iz časa Stefana Pilatija v Saint Laurentu in diamantne pavé uhane iz Diamantkwartierja v Antwerpnu (“prostor za malo blinga,” pravi). Navdušen je tudi nad letošnjo Met Galo, ko sta z Lano Del Rey prejšnji večer vadila rdečo preprogo v njeni hotelski sobi v Plazi in ob 2. uri zjutraj naročila sladoleda z M&M bonboni kot hommage filmu Sam doma. “Seveda je zelo stresno, vendar sem se uspel zabavati,” pravi McGirr. “To je pomembno.”

Med staro McQueen gardo, ki je McGirru stala ob strani, je tu tudi klobučar Philip Treacy. Onadva sta se povezala v Treacyjevih studiih in Treacy je McGirra spomnil, da je bil McQueen večino svojega življenja podcenjen. “Očitno sta Lee in Isabella resnična junaka – vedno sta bila, na svoj način – vendar [Philip] mi je povedal, da ju ljudje v 90. letih niso razumeli. Rekel je: ‘Ljudje so sovražili Leeja,'” pravi McGirr.[Lee i Isabella] “Bili so uporniški – vendar brez arogance. To je pomembno.”

McGirr ni aroganten, je pa odločen. Kot pravi Jeffrey, je bil vedno očarljiv, ljubitelj zabav in vesel, vendar bi bila napaka, če bi njegovo prijaznost zamenjali s šibkostjo. V njem je nekakšna keltska strast, dodaja Jeffrey, in “če ljudje obrnejo hrbet ali rečejo ne, bo samo rekel : ‘No, pokazal vam bom.'”

V letih, ko je Alexander McQueen vladal Cool Britanniji, je Seán McGirr odraščal ob obali Irske, v dublinskem okrožju Bayside – predmestju iz 60-ih s srednjeveškim pokopališčem v Kilbarracku – stene njegove sobe pa so krasile vstopnice z emo koncertov. Njegova mati Eileen, medicinska sestra, je lahko izsledila obsedenost svojega najstarejšega sina z oblikovanjem, odkar je kot triletnik preživel ure in ure pri gradnji neverjetnih Lego konstrukcij, medtem ko se njegov oče, mehanik Brendan, spominja, da je McGirr preživljal deževne sobote z razbijanjem ograj okoli njegove garaže v Dublinu.

McGirr se vrača v Bayside, kadar koli lahko, kjer on in njegova družina “ostanejo budni do 1. ali 2. ure zjutraj in odprejo svoja srca drug drugemu,” pravi McGirr in doda, da ga hitro odvrnejo od kakršnih koli nerealnih idej, ki jih je morda pridobil: “Ko so me videli na rdeči preprogi z Lano na Met Gali, so me vprašali: Kdo za vraga pa misliš, da si? Rekel sem, Opravičujem se! Samo obleko sem izdelal. Jaz nisem nihče!”.

“Mislim, da imam nekakšno keltsko povezavo z McQueenom,” mi je povedal avgusta med kosilom na dvorišču polnem geranij La Famiglia, stare italijanske restavracije ob King’s Roadu, . “Oba imava, kar je nenavadno, tartane,” doda – čeprav pravi, da so McQueenovi “veliko bolj šik”. Ob vikendih v 90-ih in 2000-ih so McGirr in njegova družina potovali “daleč, daleč, daleč na podeželje” v vas Lahardane s približno 100 prebivalci ob zahodni obali Irske, kjer je eden od McGirrovih stricev imel pub. Od desetega leta je tam zbiral prazne steklenice in poslušal zgodbe obiskovalcev, ki jih je McQueen uporabil v svojih kolekcijah.

Ne glede na to McGirr pravi: “Zame je McQueen London – v tem mestu je stališče, ki je zelo visceralno, a hkrati zelo prefinjeno.” (Čeprav imajo njegove banshee tančice korenine v keltski folklori, jih boste ob 5. uri zjutraj srečali pred Trisho, podzemnim barom v Sohu.) Zato, čeprav njegovo delo zahteva “sto dvajset odstotkov predanosti ves čas”, še vedno preživi čim več časa zunaj in pogosto potuje s kolesom po mestu: na razstavo slik Francisa Bacona v Narodni galeriji portretov; na nastop art-rock skupine Still House Plants južno od Temze; in, da, na občasni “queer rave v kakšnih rovtah”. (“Včasih,” doda, “potrebuješ dober ples.”) Ravno smo bili na razstavi steklenih kladiv in dreves želja na retrospektivi Yoko Ono v Tate Modern – Yoko, kot pravi McGirr, “je v svoji neustrašnosti zelo McQueen”.

Pa vendar ni v iluzijah o tem, da je posel danes vse v modi. “Ni tako kot pred 10, 15 leti, ko so nekateri oblikovalci prikazovali kolekcije, ki so bile res kul in res dobre, vendar se morda niso prodajale,” pravi. “Danes je vse zasnovano na finančnem uspehu. Ali mislim, da je to škoda? Kar precej, vendar je pomembno, to priznati in razumeti čas, v katerem živimo.”

McGirr je prvič videl blagovno znamko Alexander McQueen pri Brown Thomasu, na podplatih Leejeve Puma kolekcije iz leta 2006. Približno v tem času mu je babica po očetovi strani, Maureen, ki je delala v trgovini, podarila šivalni stroj iz 1950-ih in takrat je izvedel za nekoga po imenu Hedy Slimane – in se hitro odločil, da ukrade svojo šolsko uniformo in jo uskladi s Slimaneovimi značilnimi tesnimi Dior Homme silhuetami.

Danes McGirrova estetika odraža zapuščino najstniškega oboževanja Leeja McQueena in Hedija Slimaneja, pa tudi njegovih muz, ki jim McQueen ne plačuje, da nosijo njegova oblačila, kar je v današnji transakcijski dobi nenavadno. Zadovoljen je, da je bila Beyoncé (med mnogimi drugimi) “resnično, resnično obsedena” z obsežnimi plašči iz ovčje kože iz njegove prve kolekcije in da je Charli XCX veliko svojega brat summerja preživela v njegovih Hoof škornjih (“Ona je pravzaprav to dekle, pravzaprav Charli”) – vendar je bil še vedno veliko bolj navdušen, ko mi je pripovedoval o Florence Sinclair (fotografirani za to zgodbo), britanski karibski glasbenici z 10.000 sledilci na Instagramu, katere zvok spominja na Lou Reeda. (Glede tega, ali namerava nadaljevati s svojim povezovanjem McQueena s kraljevo družino: “Ja, še niso stopili v stik z mano,” se šali, čeprav misli, da so “otroci precej kul” – in da ima šestletni princ Louis od vseh treh največ McQueen energije.)

McGirr živi v dvosobnem stanovanju iz 1960-ih v čustvenem središču Londona, kjer se zabavljači in turisti s Piccadillyja srečujejo z elito zasebnih moških klubov v St. Jamesu. Še vedno hodi sam po nakupih, še vedno ima babico Maureen kot ozadje na svojem iPhonu – čeprav je navdušen, da ima zdaj razkošno sobo za goste, ko ga družina obišče, čeprav je ta soba večinoma napolnjena z njegovo kolekcijo Armanijevih oblek iz 80. let.

Kot sam priznava, je, “nekoliko deloholik – to je preprosto tisto, kar rad počnem.” Večino dneva se zbudi pred 7. uro zjutraj in pregleduje glasovna sporočila, ki si jih je prejšnji dan poslal s polno skodelico počasi skuhane kave, preden dvigne uteži ali vadi jogo in se sprehodi do pisarne. V njem je nekaj duhovnega: opravlja reiki, hladne kopeli in analize (Jungovske, ne Freudovske). “Ne vem, ali ima vse na svetu kaj opraviti z lastnim odnosom z materjo,” pravi, čeprav hitro doda, da je “seks res pomemben.”

Caballero v McQueenu, alexandermcqueen.com

Začenjam se spraševati, ali je bilo kaj od tega v zadnjih nekaj mesecih rešitev. Zdaj smo v taksiju, ki se hitro vrača v središče Londona, mimo Victoria Memorial zlatega kipa in regentske krivulje Piccadilly Circusa. Sprašujem se, kako se je spopadal z internetnimi troli. Njegov odziv je miren, a čustven. “Seveda sem človeško bitje z vestjo – zato, če nekdo reče nekaj, kar je nekoliko grdo, lahko to prizadene moje občutke, hkrati pa … je to samo hrup. Vedno bo hrup.” Posloviva se in on izgine v prometu Sohoja. Zdi se, da se vprašanje – zlasti za mlade oblikovalce – glasi: Ali lahko kljub hrupu še vedno slišiš svoj glas?

Ko septembra zasedamo svoje sedeže v Parizu na McQueenovi reviji, nas tik pod našimi nogami pozdravi izjava o nameri: instalacija, ki jo je zasnoval oblikovalec Tom Scutt, nagrajen s Tony nagrado, ki ustvarja iluzijo, da je McGirr prebil plošče Beaux Arts ploščic v Palais des Études in med ruševinami postavil svojo lastno kovinsko pisto. “Gonilna sila, ki mi jo je Seán opisal, je bila povezana s časom, ki ga je preživel v Londonu, ko se je ob 3. uri zjutraj sprehajal po Sohu,” pojasnjuje Scutt, ustvarjalec scenografije in kostumov za “Cabaret”. “Veliko smo se pogovarjali o tem – kakšna izkušnja je to, živeti v središču mesta, o tistih mejnih sanjah, ki se uresničijo med nočjo in dnevom in postanejo portal v drug svet.” Ko sta skupaj obiskala École, je bilo obema jasno: “Nekaj tipično McQueenovskega je v ideji, da se uniči tla institucije in sprosti ta duh,” pravi Scutt.

Več kot en gledalec revije še vedno gleda navzdol na učinek trompe l’oeil, medtem ko luči bledijo in utrip glasbene podlage Cyrusa Gobervilla signalizira opozorilo, preden se McGirrove banshee tančice materializirajo skozi meglo, ki se trese, nad kovinsko pisto. Tukaj se ena za drugo pojavljajo arhitekturne linije McQueenovih skic, preoblikovane v značilne ovratnike; usnjeni obeski angleških vrtnic, ki jih je oboževala Burton; Bumster, reinterpretiran s ploščo iz gossamer svile; Georgette obleke, okrašene s črnimi divjimi trni, kot spomin na videz Lane Del Rey z Met Gale – in nato očarljiva mavrična banshee obleka. Aplavz, ko manekenke opravijo zadnji krog, odmeva skozi atrij s stekleno streho, in ko McGirr stopi ven, da bi se priklonil, so njegove oči krvave.

Načrtovala sem mu osebno čestitati po reviji, toda kar nas je pričakalo, ko smo se pridružili modelom, ki so nazdravljali drug drugemu med korintskimi stebri, je bil kaos. Daphne Guinness – v blazerju iz McGirrove prve McQueen kolekcije, posutem z bleščečimi okrasnimi kamenčki – se pomika mimo TikTokerjev in svetlobnih obročev, da bi ga v enem dihu poklicala, da analizira njeno zbirko viktorijanske mode, enako kot je to storil Lee v ničelnih letih. Cardi B, ovita v krzno, vztraja, da je “bilo čudovito ali temno ali ostro” (in tudi, da bo potrebovala 14 teh oblek z ovratnikom). Potem je McGirr naklonjen gospodu Pinaultu in temam, o katerih mora razpravljati z različnimi novinarji.

Vse to spremljam rahlo zabavana, ko ugotovim, da McGirrova mama, oblečena v svoja oblačila, počne isto stvar na drugi strani velike marmorne sobe. Poiščem jo in vprašam, kaj v resnici misli o tem navdušenju. “No, McGirr za McQueena,” pravi, se ustavi in nasmehne, kljub sebi.

“Priznati morate: ima lep podton.”

V tej zgodbi: pričeska, Cyndia Harvey; ličila, Bea Sweet; manikerka, Ama Quashie; šivilja, Della George.

vogue.com