V zakulisju vznemirljive nove vizije Sarah Burton za Givenchy

“Ali lahko stopiš k ogledalu za trenutek?”
 Sarah Burton stoji v razkošnem studiu modne hiše Givenchy v Parizu, pripravljena na dan popravkov in pomerjanj za svojo prvo pomladno kolekcijo kot kreativna direktorica. Manekenka Hana Grizelj pristopi v obleki iz kaliko platna z belimi organznimi naborki. Na vsaki košarici modrčka so z modrim svinčnikom zapisane opombe: gauche/droite. V bližini bledikaste korzetne obleke in črni telirani suknjiči visijo na stojalu, kot bi jih nosili duhovi. Burton je v svoji običajni uniformi: kavbojke, bele superge Converse in bela bombažna srajca brez ovratnika – ena izmed mnogih, ki jih zanjo že 23 let šiva Judy Halil, šivilja, s katero dolgoletno sodeluje.

Medtem ko bi nekateri oblikovalci morda naredili nekaj skic in kasneje le ošvrknili končne modele, je Burton postala znana prav po tem, da oblačila konstruira sama – dela neposredno z modeli. Giblje se hitro in v več smereh hkrati – reže, pripenja z bucikami, odloča o tkanini ali o tem, kakšna bo linija ramen v tej sezoni. (“Lahko pogledaš na lutki,” mi reče, “ampak to je nekaj povsem drugega, ko je na telesu.”) V Givenchyju njeni sodelavci v šali opozarjajo obiskovalce: “Ne puščaj plašča na stojalu – morda ga bo razrezala.”

“Morda bi dodali podlogo iz crêpe de chine, da bo mehko,” reče Burton članom studia. Stoji poleg Hane, gleda v ogledalo in mežikajoče vpraša: “Je res nujno, da je korzet tako dolg?” Korzet se skrajša za dva in pol inča.
“To bi moralo biti malo krajše.” Z enim hitrim gibom odreže plast organze s Haninih hrbta, nato poklekne na tla, z blazinico za bucike okoli zapestja, in začne krajšati rob s škarjami. “Samo nadaljuj z obračanjem, Hana.”

Burtonin ton je miren, njena natančnost pa spominja na kirurško. V proces so vključeni tudi Matteo Russo, vodja ženskega oblikovanja, Tatiana Ondet, vodja ateljeja iz Pariza, in James Nolan, ki skupaj z Burton v Londonu konstruira prve modele – idealna kombinacija novih obrazov iz Givenchyja in zvestih sodelavcev iz Alexander McQueena, kjer je Burton delala od leta 1996 do 2023. Njihova prisotnost deluje, kot da asistirajo pri operaciji – človek bi skoraj pričakoval, da bo Burton vsak trenutek zahtevala skalpel ali kirurško sponko.

Backstage at Burton’s debut Givenchy show in Paris in March. Photographed by Ruby Pluhar

Burtonova, ki živi v Londonu, je bila pretekli teden dvakrat v Parizu in enkrat v Los Angelesu. Poleg dela na kolekciji in izdelave oblek za rdečo preprogo v Cannesu je do Met Gale v New Yorku le še šest dni, v spodnjem ateljeju pa šivilje ročno všivajo dragulje v izjemno obleko za Cynthio Erivo. Kljub temu nič v Burtoninem vedenju ne razkriva utrujenosti ali dejstva, da vodi zgodovinsko modno hišo in hkrati vzgaja tri majhne otroke.

Gleda Hanno s tal in z nežnim tonom reče: “Sprehodi se malo v tem.”

 V industriji, polni ljudi, ki hrepenijo po tem, da bi bili opazni, je Sarah Burton, zdaj petdesetletnica, zgradila kariero na neprestanem zaupanju v druge. Po naravi skromna, z neposrednim šarmom, zaradi katerega imate občutek, da jo že poznate, si je prislužila zvestobo mnogih po svetu. “Biti prijazen je fraza, ki je postala kot slogan za majice,” pravi Cate Blanchett, “ampak ko res srečaš nekoga, ki to nosi v sebi – kot Sarah – to iz drugih izvabi najboljše. Mislim, da ona na novo opredeljuje, kako izgleda genij.”

Burton je delala z ramo ob rami z Leejem Alexandrom McQueenom od dneva, ko je diplomirala, pa vse do njegove smrti štirinajst let pozneje. Ko je nadaljevala ustvarjanje pod njegovim imenom s predanostjo in milino, je tiho gradila svoj lasten prispevek k modi – vse do odhoda iz McQueena leta 2023 in prevzema modne hiše Givenchy lani. Delphine Arnault, izvršna direktorica znamke Christian Dior in direktorica LVMH-ja, ključna za njeno imenovanje, pravi: “Vedno sem spremljala njeno delo, saj ima neverjeten talent. Zelo je tehnično natančna – pri tem, kako se izdela suknjič, večerna obleka – vse počne s predanostjo in natančnostjo, skoraj kot bi šlo za visoko modo.” (kar Burton sama načrtuje uvesti prihodnje leto.)

 Trino Verkade, ki je Burton zaposlila pri McQueenu in postala njena tesna prijateljica, poudarja, da Leeja nikoli ni zanimalo, ali je nekaj udobno. “Želel je, da vstopiš v prostor in da vsi takoj pogledajo vate,” medtem ko “Sarah želi, da lahko to nosiš celo noč.”

Njene izjemno dodelane in hkrati izredno nosljive kreacije so jo naredile za priljubljeno izbiro številnih znanih osebnosti za dogodke, kjer je treba biti nekoliko bolj opazen. Dovolj je omeniti le nekaj primerov iz preteklega leta: rumene usnjene kavbojke Timothéeja Chalameta na podelitvi oskarjev, obleko Cynthie Erivo s torzom in vlečko, posuto z dragulji, za Met Galo, ali mini obleko Rooney Mare v slogu Audrey Hepburn na filmskem festivalu v Cannesu. Odzivala se je tudi na klice z večjim ceremonialnim pomenom: valižanska princesa se že leta zanaša na Burton – ustvarila je njeno poročno obleko leta 2011, plašč-obleko za pogreb kraljice Elizabete II leta 2022 in tribarvno obleko s plaščem, ki jo je nosila ob kasnejšem kronanju, ki je sledilo.”

Že ob najinem prvem srečanju, v njenem studiu v središču Londona, sem opazila, da ima Burton navado reči off the record, tudi kadar se nič ne snema. Prebijali sva se skozi tisto, kar sem sprva razumela kot živčnost. Kar je bilo tudi razumljivo – med drugim so jo leta po McQueenovi smrti naredila še posebej občutljivo za zloglasno lakoto britanskega tiska po senzacionalizmu. A ko sem sčasoma začela prepoznavati vzorec v njenih izrazih, sem dojela, da jo najbolj vznemiri misel, da bi lahko izdala zaupanje ali delovala, kot da se opira na druge za lastni uspeh. Obleči nekoga, je pojasnila, “je zelo osebna in intimna stvar. Zame je to resnična čast. In mislim, da je zasebnost ena zadnjih luksuznih vrednot, ki so nam še ostale.” V tem njenem varovanju tistega, kar so ji drugi zaupali, sem začela prepoznavati, kaj je zgradila pri McQueenu: trdnjavo intime. 

Prav to je Sarah Burton prinesla tudi v Givenchy , potezo, ki ne bo le obogatila modnega sveta, ampak jo bo, kot kaže, po dolgih letih osvobodila čustvenega dolga iz orbite v kateri je bila.

Princesa Walesa nosi bordo svileno krep večerno obleko z nabranimi detajli in ogrinjalom na hrbtu, ki jo je za Givenchy oblikovala Sarah Burton. Nosi večerno torbico, okrašeno z vezenino šmarnice.

V svojem domu na severu Londona, ki si ga deli z možem Davidom, njunima dvanajstletnima dvojčicama Cecilio in Elizabeth ter devetletno hčerko Romilly, me Burton popelje v nadstropje, v dnevno sobo, katere stene so obložene z bogato plišasto tkanino v odtenku Holbein zelene. Nad kavčem visi velika fotografija v zlatem okvirju, delo nizozemskega fotografa Hendrika Kerstensa, na visoki polici, zaščiteni s pleksiglasom, pa stoji par čevljev “armadillo” iz kolekcije Plato’s Atlantis – zadnje, ki jo je McQueen dokončal. Burton in jaz sediva na soncu in najin pogovor se brez napora razvija skozi vse popoldne.

“Predvidevam, da je bila družina vedno na prvem mestu,” razmišlja Burton. Sarah Jane Heard, kot se je takrat imenovala, je odraščala kot druga od petih otrok. Živeli so v majhni vasici izven Manchestra, med valovitimi griči in divjimi barji, ki so Burton od nekdaj zelo privlačili. Njena mama je poučevala glasbo in angleščino ter jih redno vodila v muzeje; oče je bil računovodja. Hiša je bila polna knjig. Kot otrok je nenehno risala – ljudi, naravo, obleke. Ko je družina Heard kam potovala, so vedno šli vsi skupaj, pogosto tudi s prijatelji, v belem kombiju. Burton se spominja, da so jih domačini klicali “revna družina”.

Že pri osmih letih je vedela, s čim se želi ukvarjati, in po pripravljalnem letu v Manchestru se je vpisala na Central Saint Martins v Londonu, slovito šolo, iz katere je izšlo neverjetno število umetnikov in modnih oblikovalcev. “Sarah ni izgledala kot drugi študentje mode,” se spominja njen mentor Simon Ungless. “Bilo je osvežujoče, ko je nekdo prišel v odličnih kavbojkah, namesto s spodnjicami na glavi.”

Prav Ungless jo je spoznal s svojim dobrim prijateljem Alexandrom McQueenom. “Vsi so si želeli delati zanj,” se spominja Burton. “Bili smo na misiji, da pridemo na te revije ali da delamo v zaodrju.” McQueen je diplomiral na Saint Martinsu tri leta preden je Burton dobila svojo prvo službo kot asistentka v zakulisju njegove razvpite revije Highland Rape leta 1995. Od same revije ni videla ničesar – panično je sezuvala čevlje eni manekenki, da bi jih imela za naslednjo. Leto dni kasneje jo je McQueen zaposlil. “Mislim, da je bila Sarah takrat edina članica osebja, ki smo ga sploh imeli,” pravi Verkade, ki je vodila njihovo majhno podjetje.

“Pomembno je sprejeti vse različne plati ženske,” pravi Burtonova. “Zanima me, kako je videti senzualnost z ženske perspektive.”

Medtem ko se je učila od McQueena, človeka, ki ga opisuje kot “genija”, je prevzemala cele segmente dela: razvijala je cele kategorije na podlagi njegovih skic, delala je vso pletenino in ves usnjeni del. Sčasoma je postala vodja ženskega oddelka. “Velik del te blagovne znamke je bil od nekdaj zaznamovan s Sarah, ves čas, odkar jo poznamo,” pravi Verkade.

V dnevni sobi Burton vzame nekaj skicirk iz svojih zgodnjih dni pri McQueenu. Te so čudovite, polne kolažev s fotografskimi referencami in risb z vzorci tkanin, a tisto, kar takoj pade v oči, je, kako strukturirane so bile njene skice v tistem času: arhitekturno natančni prikazi ovratnikov na suknjičih, šivov na oblekah ali gumbov na pelerinah. Desetletja kasneje so Burtonine skice postale veliko bolj svobodne, ona in njeni krojači se zdaj tako dobro poznajo, da zadošča že samo namig ideje.

Pokaže mi še eno skico, v okvirju. To je Leejev dizajn njene poročne obleke, ozka obleka v barvi školjke s starinsko čipko. Fotografa Davida Burtona je spoznala v pubu v King’s Crossu prek skupnega prijatelja. “Vzljubila sem njegovo iskrenost,” pravi. “Zelo je neposreden. In znal me je nasmejati.” Poročila sta se leta 2004. McQueen je umrl šest let pozneje. “Vsi smo bili strti,” se spominja Burton, ki je takrat prevzela nalogo dokončati njegovo zadnjo kolekcijo. Nikoli si ni želela prevzeti vloge kreativne direktorice. Čeprav je sama Burton zadržana, ko govori o tistem obdobju, Verkade pojasnjuje: “Mislim, da jo je ekipa na koncu prepričala, ker je nosila toliko čustev v sebi in ji je bilo resnično mar za vse.” Iz pozlačene tišine Leejeve nedokončane kolekcije, po kateri je bilo težko narediti naslednji korak, je Burton leta 2011 prešla na dekonstrukcijo prepoznavnega McQueenovega ramena s špičastim vrhom, zdaj razstavljenega in nežno ponovno sestavljenega, predelanega malo po malo. Zavestno ali ne, razgrajevala ga je, da bi ga lahko znova zgradila.

V naslednjih letih so Burtonine revije dosegle vrhunec v oblekah, ki so bile tehnično tako osupljive, da se je zdelo, kot da kljubujejo zakonom fizike: Ofelijin z algami prekrit grob se je spremenil v zlati brokat, plastovite cvetne liste svile, obarvane s senco, uvel rdeč taft v obliki vrtnic, fraktalne eksplozije organze.

Hkrati je ustvarjala kose za prodajo, ki so bili elegantni in močni: obleke brez rokavov, stisnjene v pasu s širokimi usnjenimi pasovi, hlače v vojaškem slogu, klasične bele bluze s črnimi in zlatimi detajli. Brskanje po njenem arhivu razkriva oblikovalko neskončne domišljije, vztrajnosti in predanosti delu.

Ko sta z Davidom dobila otroke, so ti, kot pravi Verkade “postali del njenega skrbnega odnosa do vsega, kar počne.” “Zakaj pa ne bi naredila obleke iz dežja?” zna reči ena od njenih hčera, in Burton takrat začne delati s bleščicami ali perlami. Ob delovni mizi v sosednji sobi stojita dva stola: včasih katera od hčera sede nasproti nje, medtem ko dela, znano pa je tudi, da Sarah kdaj vzame list milimetrskega papirja iz njihovih šolskih zvezkov in po njem riše.

Pred dvema letoma je umrl Burtonin oče – kar je bil eden od razlogov, ki so prispevali k njeni odločitvi, da zapusti hišo McQueen. “To me je spodbudilo k razmisleku in vprašanju, ali ni morda napočil pravi trenutek za nek nov izziv,” mi pove. Ko je zares odšla, je dojela, da nikoli ni v celoti predelala Leejeve smrti – tistega, kar sama imenuje “veličina tega, da je odšel na tak način. Bila sem povsem preplavljena s tem, kako tragično je bilo vse skupaj in kako hitro življenje mine, medtem ko nihče v resnici nima dovolj časa, da bi to predelal.”

Po tej odločitvi se je za eno leto umaknila v majhen studio v zahodnem Londonu. Ob njej je bila le njena asistentka, Meg Themistocleous. “Drapirala sem, risala in razmišljala o stvareh,” pravi. Ustvarjalna produktivnost iz tega obdobja še vedno odmeva: kadar ne dela ali ni s svojo družino, Burton navdih išče v tem, kar bere (trenutno spomine Edmunda de Waala The Hare with Amber Eyes), razmišlja pa tudi o tem, da bi se vrnila h grafiki, ki jo je oboževala v študentskih letih.

Vsaj deset zaposlenih pri McQueenu je odšlo k Burtonu v Givenchy. Njena dolgoletna glavna direktorica proizvodnje, Karen Mengers, mi pravi, da je bila sprememba “nekakšna sprostitev za Sarah, najboljša stvar, ki se ji je kdaj zgodila.”

Photo by Sam Hellmann

Včasih, ko zdaj razmišlja o razlikah med sabo in Leejem, čeprav se skuša upreti stalnim primerjavam, si ga Burton predstavlja kot slikarja z širokimi potezami čopiča, zase pa pravi: “Jaz imam vedno raje risbo kot sliko.” Ne misli le dobesedno: risba je njen naravni način izražanja, gibi, ki nastajajo v trenutku, v intimnem, manjšem formatu. Ko na modelu oblikuje tkanino, to imenuje “risanje v 3D-ju”. Zanima jo tisto, kar je najbližje koži. “Veš, ko pravijo, da mora biti notranjost oblačila tako lepa kot zunanjost?” vpraša. “Zame je to samoumevno.”

Obožuje lepoto v propadanju in zna tedne preživeti ob iskanju pravega občutka erozije v vrtnici, narejeni iz svile. Leta 2021 je oblikovala belo obleko z rdečim potiskom, ki se razliva čez sprednji del in spominja na nekaj med rastlino in rano. Ko Burton govori o svojem zanimanju za “anatomijo cveta”, ima v mislih željo, da bi suknjiči delovali, kot da se odpirajo kot popki, ali da bi hrbtni del obleke deloval, kot da se “lupi”, enako pa jo privlači tudi ideja naravnega sveta, ki razpada, dokler ne postane ornament na tkanini, kot sledovi krvi.

Neizpopolnjenost je “prav tako zgodba o ženskah,” pravi. “Ne trdim, da ženske niso popolne, ampak sprejeti vse različne plati ženske – mislim, da je to tisto, kar je pomembno. Obožujem to idejo, da se senzualnost in seksualnost opazujeta z ženskega zornega kota.” Burton privlačijo ženske, katerih ustvarjalnost in ustvarjalni proces tudi sama globoko spoštuje. Ko oblikuje, ima vedno v mislih ženske, ki jih pozna – Blanchett, Maro, Kaio Gerber, Naomi Campbell – “ženske v različnih trenutkih svojega življenja.” Ko izbira modele za svoje revije, se odloča za ženske različnih starosti in telesnih tipov ter zelo skrbno pazi, kako se vsaka od njih počuti v določenem kosu oblačila.

Več ljudi mi je povedalo, da so Burtonine kreacije “empatične.” Stilistka Camilla Nickerson pravi, da tega ni le osebno izkusila – “prilegajo se telesu na čudovit način” – ampak da tudi vidi, kako se modeli spremenijo, ko jih oblači za modno pisto. “To je naraven, a oprijemljiv, čustven odziv,” pojasnjuje. “Vidiš, kako ljudje zrastejo.” Blanchett opisuje nekaj podobnega: “Počutiš se tako zaščiteno, kot da nekdo skrbi zate,” pravi. “Ko jih oblečeš, se zasliši vzdih, ker v sebi nosijo neverjetno presenečenje, a hkrati delujejo popolnoma naravno.”

Burtonova pojasnjuje, da je oblačenje nekoga “zelo osebna in intimna stvar. Zame je to resnična čast. Mislim, da je zasebnost eden zadnjih luksuzov, ki jih imamo.”

Med prenovo izvirnega ateljeja Huberta de Givenchyja so delavci v stenah odkrili več rjavih papirnatih paketov, v katerih so arhivisti našli kroje iz prve Givenchyjeve kolekcije iz leta 1952. Zdelo se je, kot da so sami začetki modne hiše vstali od mrtvih, da bi blagoslovili nov začetek Sarah Burton. “Pomislila sem: V redu, to je znak, začni s silhueto,” se spominja Burton. “Mojo silhueto – ni treba, da je ravno tista silhueta.”

Iz izkušenj je vedela, da “če skušaš pripovedovati tujo zgodbo, to ni avtentično”, zato je, čeprav je sprva eksperimentirala z bolj neposrednimi referencami, na primer s fil coupé tkaninami z motivi iz arhivskih krojev, to hitro opustila v korist oblikovanja lastne knjižnice silhuet. Prvi videz, ki je odprl njeno debitantsko revijo za Givenchy, je bil model v črnem mrežastem bodiju čez črno spodnje perilo v slogu petdesetih, z belim vezenjem čez prsi: Givenchy Paris 1952. Burton je s tem poklonila spoštovanje ustanovitelju, hkrati pa začela znova. Sporočala je: Poglejte – tukaj je žensko telo. Oblekli ga bomo del za delom, pazljivo. “Bil je to prelep trenutek,” se spominja Arnault. “Revijo je pripravila v salonu hiše Givenchy, kar je odličen, intimen prostor. Občinstvo je bilo zelo blizu modelom – videti je bilo mogoče vsak detajl izdelave, barvo, teksturo.”

Črni suknjiči s širokimi rameni, stisnjeni v pasu in z zasukanimi šivi, so se menjavali z oblekami iz košar in kratkimi krili iz tila; z zaobljenim plaščem in plaščem s širokim ovratnikom; z motoristično jakno v obliki peščene ure in oblekami, zapetimi na hrbtu in delno razrezanimi.

“Res sem si želela, da bi bila kolekcija posvečena ženskam – kot dialog o tem, kaj bi resnično želele nositi,” pravi Burton. “To je vprašanje, ki se pri modni reviji hitro izgubi, ker pogosto mislimo le na to: Mora biti ognjemet.” V tem duhu je bilo okrasja zelo malo. “Zelo enostavno je nekaj okrasiti,” razmišlja na glas, “a ni enostavno ustvariti lepo formo.”

Glede na okoliščine je bila Burtonova vrnitev k osnovam radikalno dejanje. Zapuščina Huberta de Givenchyja, pa tudi McQueenovo obdobje pri Givenchyju v poznih devetdesetih letih, bi lahko pri njej zlahka povzročila tesnobo in stisko zaradi vpliva drugih ljudi. Namesto tega si je ustvarila svoj prazen list. “Imam dovolj časa, da ga zapolnim,” pravi. Arnault se strinja: “Mislim, da je to v vseh pogledih novo poglavje za Givenchy – zdaj ustvarja nov jezik. Bila sem presrečna zaradi revije, a še bolj zaradi nje same: to je bil res velik trenutek v njenem življenju.”

V Parizu se Burton pogovarja z arhitektkami o rušenju notranjih sten v studiu Givenchyja. “Vse je razdeljeno na ločene enote,” pojasnjuje, “jaz pa ne morem delati na tak način – imam rada demokratičen pristop, kjer vsi vidijo vse in so del vsega. Ekipe, s katerimi delam, postanejo družina.”

Medtem ko sem z njo, Burton pokličejo, naj pride pogledat, kako napreduje obleka za Cynthio Erivo za Met Galo. Medtem ko se kosi postopoma sestavljajo na lutki – en po en rubinasto rdeč rokav – prizor spominja na viteza, ki se pripravlja na bitko, čeprav končni rezultat deluje manj kot oklep in bolj kot nekaj, kar bi Elizabeta I. morda na pol strgala s svojega telesa: krilo iz devetih slojev tila in tafta je spredaj odprto, ovratnik na korzetu pa razrezan zadaj.

Ta kombinacija je prepoznavno Burton: “Malo je subverzivna, vse je razrezano, in v sebi nosi spoj moškega in ženskega,” pojasnjuje. Kako bo Erivo sploh lahko oblekla to obleko? Burton prikima. “Bomo jo morali zavezati vanjo.”

Še vedno ostaja odprto vprašanje, kaj bo sama nosila na Met Gali – kar spretno zaobide vsakič, ko se ga dotaknemo. Nenadoma ji pogled zdrsne čez sobo do kremnega muslina, ki prekriva obešalnik in je pri vrhu zbran v lepih gubah. “Lahko bi oblekla kar to prevleko za obleke?” predlaga z nasmehom.

Po dolgem dnevu v ateljejih Givenchyja se z Burton dobiva na večerji v restavraciji na Quai Voltaire, kjer naročiva džin tonik in debele zrezke. Burton je zdaj v sveže oprani beli bombažni srajci s ovratnikom, posutim z diamantnimi okraski. “Vzela sem jo v službi,” mi reče s tonom, kot da bi v omari za čistila našla nekaj naključno uporabnega.

Vprašam jo o njeni zapuščini – temi, za katero takoj, ko jo omenim, ugotovim, da je verjetno prevelika za nekoga, kot je Sarah Burton. Kljub temu pa pove eno stvar, in sicer, da bi rada opogumila ljudi – kot je bila sama kot deklica – da verjamejo, da je “svet tvoja ostriga in da lahko počneš karkoli si želiš.” Posebej pomembno se ji zdi poudariti, koliko različnih vlog obstaja v ustvarjalni industriji. “Mislim, da je pomembno slaviti vse tiste ljudi v zgradbi, ki dejansko ustvarjajo te kose, ki prihajajo na pomerjanja.” Če obstaja lepota v ustvarjanju, namiguje, potem obstaja lepota v prav vsakem njegovem vidiku.

Ko jo vprašam, ali verjame, da lahko oblačila pišejo zgodovino, se osredotoči na osebno – na oblačila, ki nekaj pomenijo posamezniku, morda celo celotni družini. Sprašujem se, ali v tistem trenutku misli na svoje otroke. “Nihče ne potrebuje več oblačil,” pravi. Potrebujemo “stvari, ki sprožijo sanje, stvari, s katerimi lahko vzpostaviš odnos, ki jih lahko čez 20 let vzameš iz omare in jih daš svoji hčeri ali jih hraniš kot zaklad. Stvari, ki so popolno krojene, narejene s pozornostjo, z ljubeznijo; stvari, ustvarjene za žensko telo.” “Mislim,” sklene Burton, “da potrebujejo nekaj, zaradi česar se bodo počutile neverjetno.”

vogue.com