Cannes v znamenju Saint Laurenta: Anthony Vaccarello o povezavi mode in filma

Anthony Vaccarello, kreativni direktor Saint Laurenta, bo imel letos na filmskem festivalu v Cannesu zelo natrpan urnik. Saint Laurent Productions je namreč relativno nov oddelek modne hiše, ustanovljene za produkcijo filmov kultnih avtorjev in njihova prva filmska stvaritev, ki smo ji bili priča leta 2023 je bil “Strange Way of Life” Pedra Almodóvarja. Letos bodo v Cannesu premierno prikazani trije filmi: “The Shrouds” Davida Cronenberga, “Parthenope” Paola Sorrentina in “Emilia Perez” Jacquesa Audiarda, v katerem med drugim igrajo Selena Gomez, Zoe Saldaña in Edgar Ramirez.

To je tudi razlog, da smo se z Vaccarello pogovarjali ob pričakovanju dogodkov Cannesa in iz pogovora je izhajalo, da je oblikovalec, čeprav je ljubitelj filma, našel razlog, da se je podal v filmsko produkcijo, v zavedanju, da je to najboljši način, da ugledno modno ime naredi kreativno razliko v današnjem svetu. Na ta način sta hkrati povezani dve veliki francoski kulturni obsesiji, moda in film, skozi finančno podporo, ki bi režiserjem omogočila, da snemajo takšne filme, kot si jih zares želijo.

Saint Laurent je v vlogi kostumografa v vseh treh produkcijah, kar pa ne pomeni, da boste v njih videli komercialni element – ​​pa naj gre za promocijsko umeščanje izdelkov ali spreminjanje kostumov v kapsulne kolekcije. Vaccarello je oblikovalec, ki razume, da morata kreativnost in komercializem pogosto iti z roko v roki – vendar je tudi prepričan, da se lahko včasih le občudujeta od daleč.

Vogue: Preden se pogovoriva o Saint Laurent Productions, Anthony, bi te rad vprašal o tvojih najzgodnejših spominih na filme in režiserje, ki so ti bili všeč in zakaj so ti bili všeč.

Anthony Vaccarello: Film me je vedno zelo zanimal – rojen sem v Belgiji, ki ni najbolj razburljiva država na svetu (se smeje), tako da je bil film dober način za raziskovanje nečesa, kar ne odraža mojega resničnega življenja… da malo pobegnem in sanjam. Na likovni šoli, ki sem jo obiskoval pred La Cambro (priznana šola za modo v Bruxellesu), sem videl dela režiserjev, kot sta Piero Paola Pasolini in Rainier Werner Fassbinder in želel sem videti več in več, poglobiti to, kar so počeli. Nisem bil oboževalec vsega, kar so počeli, vendar so mi bili všeč tisti nenavadni.

Zanimivo, praviš Fassbinder in Pasolini, saj je delo obeh režiserjev vizualno lepo, na zelo različna načina – no, morda lepo ni prava beseda; morda presenetljivo.

To je neke vrste lepota: umazana lepota.

Da, tako je. Kateri njun film ti je bil še posebej všeč?

Od Pasolinija, “Salò” (Salò ali 120 dni Sodome) do “Teorema” (Theorem) …. Salò je bil zame velik šok.

Nikoli nisem mogel zbrati dovolj poguma, da bi ga pogledal. Vem, da ga ni prav prijetno gledati.

Močno je – in mislim, da povezano s tem, kar se danes dogaja. Od Fassbinderja, prav vsi. Od “Querelle” do “The Bitter Tears of Petra von Kant”…

Da, Petra von Kant je neverjetna: junakinja je modna oblikovalka, kajne?

Ja, to mi je všeč.

Vedno sem mislil, da je nekoliko klišejsko domnevati, da se oblikovalci zgledujejo po filmih – saj veste, “Oh, za to kolekcijo sem si ogledal kostume v tem in tem filmu” – vendar bi rad vedel, ali film sploh vpliva na tvoje razmišljanje kot oblikovalca. Morda občutek bega ali vtis o liku? Ko gledam tvoje kolekcije, vedno vidim in občutim karakter, veliko več kot vrsto vizualnih navdihov.

Ko gledam filme, ki so mi všeč, ne razmišljam o videzu ali določenih oblačilih – vzemimo za primer “Belle de Jour”: privlačen je način, kako se značaj lika zlije z zgodbo in zaradi tega je film nepozaben. Je bilo to vprašanje ali ne?

Približno (se smeje) – zanima me, glede na to, da ste ustanovili Saint Laurent Productions, ali film kakorkoli spodbuja tvoje ustvarjalne procese…

Saint Laurent je bil vedno v veliki meri ‘filmska hiša’, vendar sem mislil, da bi bilo dobro, da bi bila hiša neposredno povezana s filmsko produkcijo in ne samo s kostumografijo, kar je bolj pričakovano.

Saint Laurent je sam naredil kostume za filme, kot je Belle de Jour …

Belle de Jour in La Chamade, kjer je igrala tudi Catherine Deneuve – in Saint Laurent je delal tudi kostume za gledališče, česar jaz ne delam. Nikoli pa ni produciral filmov.

Vem, da sta bila dobra prijatelja s Catherine Deneuve. Si se z njo pogovarjal o vstopu v svet filma?

Da – rekla je: “To je pogumno in dobra stvar za kinematografijo.” Vem, da so nekateri francoski producenti nekoliko hladni do ideje o modni hiši, ki producira filme, vendar tega preprosto niso navajeni – mislim, da je dobro, da v posel prihajajo novi producenti. Kul je spreminjati pravila.

Povej mi nekaj o ustanovitvi Saint Laurent Productions.

Ko sem začel delati pri Saint Laurentu, sem si vedno želel videti mojo kolekcijo ujeto z očesom mojstra, na enak način, kot je kolekcije Saint Laurenta fotografiral Helmut Newton. Na začetku sem pri tistih kratkih filmih za kolekcije sodeloval z Wongom Kar-waiem ali Brettom Eastonom Ellisom; Vedno sem želel imeti najboljše režiserje, povezane z imenom Saint Laurent. Tako se je začelo počasi: majhen posnetek filma bi trajal štiri, pet minut.

Potem sem spoznal Gasparja Noéja in zelo sva se zbližala. Začeli smo z majhnim filmskim posnetkom, nato pa smo posneli naš prvi kratki film Lux Aeterna ali Self 04, v katerem sta med drugim igrali Béatrice Dalle in Charlotte Gainsbourg, ki je šel v Cannes 2019. Ko razmišljam o svoji karieri pri Saint Laurentu, je to eden mojih najlepših spominov, saj je bil izbran za prikaz ob 22. uri – in ko sem bil otrok, sem z mamo vedno gledal festival v Cannesu in to, kar so prikazali ob 22. uri ali ob polnoči, so bili filmi, ki so me vedno zanimali: kontroverzni, kot je “Crash” Davida Cronenberga.

Biti tam z Gasparjem in Béatrice je bil pomemben trenutek. Ko sem bil mlajši, sem začel razmišljati o delu z režiserji, ki sem jih občudoval, in začeli smo s Pedrom Almodóvarom, ki mi je bil kot boter. Šlo je odlično in pomislili smo: “V redu – uresničujmo te sanje še naprej.”

Lahko kaj več spregovoriš o impulzu za delo z določenimi režiserji?

Že od vsega začetka je šlo za pomoč režiserjem pri snemanju filmov, saj je dandanes vedno težje dobiti proračun za to, kar želijo narediti, ne da bi zadušili produkcijo, da bi morali spremeniti svojo vizijo. Moja vloga v Saint Laurent Productions je, da izberem, s katerim režiserjem bomo sodelovali.
Ko delamo skupaj si oni razdelijo, kaj želijo narediti in scenarije; govorimo o igralcih. Gradimo to tako. Zelo spoštujem to, kar počnejo in mislim, da ne bi mogel reči: “Motite se.” Režiserji, s katerimi delamo, so mojstri na svojem področju. Za nas v Saint Laurentu to odpira nove načine komunikacije. Z delom na filmih ostane ime Saint Laurent za vedno v spominu. Ko je ime na oglasnem panoju, je minljivo – čez mesec dni nanj pozabimo, čez dvajset let pa bo ime Saint Laurent še vedno prisotno.

Sam Saint Laurent je bil neke vrste modni avtor: kdo je bil in njegova vizija sta jasno vidna v njegovih kreacijah, tako kot mislimo na kreativno izražanje Jacquesa Audiarda, Cronenberga ali Jima Jarmuscha. Mislim, da sta si moda in film podobna v tem, saj imata oba kreativne in komercialne vidike, pri čemer različni oblikovalci ali režiserji dajejo prednost enemu ali drugemu. Ko si pokazali svojo zadnjo kolekcijo, se spomnim, da si mi v zakulisju rekel, da ne sme biti vse komercialno.

Včasih je dobro pokazati kolekcijo in svobodno govoriti o umetnosti in lepoti – da ne bo vse temeljilo na denarju in dobičkonosnosti.

Omenil si, da si dolgoletni oboževalec Almodóvarja. Kako ga je bilo prvič srečati?

Srečala sva se v Sunset Marquisu v Los Angelesu. Bil sem zelo živčen, ker včasih misliš, da so Španci, tako kot Italijani – jaz sem Italijan – zelo topli, vendar niso (se smeje). Njegovi filmi so histerični in barviti, on pa je bil nasprotje tega, hkrati pa je bil to, kar bi pričakovali od Pedra Almodóvarja. Ne vem, kako naj natančno razložim, a če so vam všeč njegovi filmi, vam bo všeč Pedro Almodóvar.

Ali spremljaš napredek režiserjev, katerih filme produciraš – jim pošiljaš sporočila ali jih pokličeš, da jih vprašaš kako jim gre?

Odvisno od razmerja – s Pedrom ali Jimom, ja.

Rad bi te vprašal o kostumografiji za Almodóvarjev film. Kako je potekal ta proces?

Bilo je zanimivo – navajeni smo gledati vesterne v črno-beli tehniki, a ko je Pedro našel kolorit filma “Last Train from Gun Hill”, ki ga je navdihnil, so bile barve dejansko zelo močne. Bil je en prizor s Pedrom Pascalom, kjer je Almodóvar želel svetlozeleno jakno in pomislil sem: “Malo je čudno, a v redu: to je Almodóvar”. Bil je zelo pozoren na vsako vizualno podrobnost – želel je, da izgleda kot pravi vestern, brez modernega pridiha, a z oblačili, ki jih lahko najdete na bolšjem sejmu. To je skoraj tisto, kar sem počel, ko sem prvič začel pri Saint Laurentu z vračanjem v arhiv hiše, zato smo se igrali s prvim arhivom tega, kar sem počel. To smo počeli tudi z drugimi režiserji: šli smo po arhivih. Pri Saint Laurentu sem že osem let in za vsemi kolekcijami, ki sem jih ustvaril, obstaja ogromno oblačil, ki jih lahko uporabim za ustvarjanje kostumov. Toda večina kostumov je bila prilagojena in specifična za film in lik.

Leta 2023 si šel v Cannes z Almodóvarjem, letos pa imaš na festivalu tri filme: Audiardovo “Emilio Perez”, Cronenbergov “The Shrouds” in “Parthenope” Paola Sorrentina. Gre za tri zelo različne filme in tri zelo različne režiserje, vsi globoko v svoji karieri. Je to pomembno za režiserje, s katerimi sodeluješ?

Že od vsega začetka je bilo pomembno razmišljati o dolgoročnem produkcijskem delu in bodimo iskreni: lažje je delati z ljudmi, ki znajo narediti film in imajo vizijo, ki jo ljubim in spoštujem. Toda v prihodnosti bi rad to, kar počnemo, razširil na mlade režiserje.

Zanimiv čas je: Amazon ali Apple sta naši največji produkcijski hiši in priča smo dejstvu, kako nekaj, kot je Met Gala, s svojim močnim popkulturnim vplivom pomaga zbirati sredstva za financiranje kulturnih ustanov, kot je Costume Institute.

Točno tako. Mislim, režiserji so bili sprva nekoliko živčni, potem pa so ugotovili: ne gre za to, da bi eno od naših torb dali v uvodno sekvenco filma, ali da bi v filmu govorili o blagovni znamki. Nočem, da se ime Saint Laurent uporablja na tak način in ne bom produciral filma o modi ali filma uporabil kot priložnost, da znamko potisnem v ospredje.

Opazil sem, da nikoli nisi lansiral nobenega izdelka ali kolekcije, ki bi temeljila na filmih, ki si jih produciral…

Tako je – v filmu ni majice Saint Laurent.

Vem, da si velik oboževalec Davida Cronenberga. Kolikor sem slišal, ima “The Shrouds” njegov značilni srhljivi znak, kajne?

Ja – čudno je. To je zelo njegovo, zelo … njegovi filmi imajo vedno to čudno temo srečanja tehnologije s človeškim telesom. Všeč mi je, da je vedno ista obsedenost, vendar obravnavana na različne načine: nikoli ne vidite iste stvari, lahko pa vidite, da se vrača k isti temi.

Kaj te je pritegnilo pri Sorrentinu in Audiardu?

Jacques je eden najboljših neodvisnih francoskih režiserjev – všeč sta mi bila “Un prophète” s Taharjem Rahimom in “De battre mon cœur s’est arrêté” z Romainom Durisom. Njegova režija je vedno zelo sodobna in osebna. “Emilia Perez” je bila zelo nova v svojem pristopu in zelo drugačna od tistega, kar je počel prej, a hkrati, ko pogledam, je to očitno on. Nikoli ni kliše. Enako velja za Paola Sorrentina. Zame je bilo, kot bi delal z novim Fellinijem. Všeč mi je poezija scenarija – zdel se je lahek in preprost, a to je le na videz. Med vrsticami je nekaj veliko globljega. To je zelo čustven film, verjetno njegov najbolj čustven doslej.

Je še kdo, s katerim bi rad sodeloval?

Če bi s kom želel sodelovati, je to Martin Scorsese. Spoznal sem ga na zabavi po podelitvi oskarjev in bil je izjemno navdihujoč. Zame je mojster med mojstri – z njim bi rad kaj naredil. In seveda, Francis Ford Coppola.

Za konec pa me zanima še: Kakšen je občutek, ko vidiš svoje ime v filmski špici?

Bil sem čustven, ko sem sedel poleg Pedra v Cannesu in zagledal svoje ime – grafika v filmu je bila izjemno močna in rdeča in ko sem zagledal njegovo ime in nato svoje, sem pomislil: “Shit-wow”. Ko si otrok iz Bruslja in vidiš svoje ime pred vsemi v Cannesu, je to zelo čustveno. Padla je tudi solza.

Vogue.com