Renesančni človek

Sabato De Sarno ne mara obiskov. “Nikoli nikogar ne gostim,” mi pove De Sarno, kreativni direktor Guccija, ko sediva na kavču v njegovi dnevni sobi nasproti njegove dremljive šopkaste jazbečarke Luce. Kolegi niso povabljeni na večerjo; njegov mož živi v Bruslju—niti njegovi starši ne morejo prenočiti. “To je moje mesto, kjer se sprostim,” pravi De Sarno, 40-letnik z otroškim obrazom, s pristriženimi lasmi in brado, medtem ko se poigrava z vrvicami svoje vintage Jurassic Park majice. “Mesto, kjer se odklopim od dela.”

Stene stanovanja na vijugasti ulici v renesančni četrti Rima krasijo sodobna dela Jannisa Kounellisa, grškega umetnika, ki je pisal besede po svojih litografijah, in Sidivala Fila, frančiškanskega redovnika, ki slika platna iz šivanih tkanin. Obstajajo grafike italijanskih ikon, vključno z grafiko pisatelja in režiserja Piera Paola Pasolinija. (De Sarno mi ponosno pove, da je vrednost slednjega skokovito narasla, odkar je njegov predhodnik pri Gucciju, Alessandro Michele, v rimskem muzeju priredil razstavo fotografa Paola Di Paola.) Pod kasetiranimi stropi in na vrhu minimalističnega dekorativnega pohištva se nahajajo skulpture plodnosti s Sardinije, od katerih ima ena temno bordojsko barvo, s katero De Sarno barva Guccijeve torbe in čevlje ter krila in jakne. Barvi in svoji prvi kolekciji na pisti septembra lani je dal ime Ancora, kar pomeni “ponovno” — v nenasitnem smislu, mi pravi — “ko poljubiš nekoga, ki ti je všeč in ne želiš nehati.” To je tudi njegova ambicija za Gucci, pravi mi: prežeti ga s strastjo. “Želim, da se Gucci dotakne src ljudi,” pravi.

Za njim, ko Luce vrže igračo za žvečenje, je monografija o Valentinu, rimski modni hiši, ki je bila njegov dom zadnjih 14 let in iz katere ga je januarja 2023 potegnil modni velikan Kering, da bi vodil Gucci. Za zaprtimi vrati za nama stoji off-limits studio, poln idej za februarsko modno revijo — omare, polne umetnin v nastajanju, in škatle, ki jih pakira, ker Gucci seli svoj sedež v Milano.

Med modnimi in umetniškimi knjigami, vključno z deli Toma Forda, na hodniku stojita dve keramični roki iz njegovega rojstnega Neaplja, ki mu ju je podaril eden od njegovih bratov; ena roka kaže rogove, druga sredinec. “Pravi, da ne delam,” pravi De Sarno in se nasmihne. “Morda ima prav.”

Družina je za De Sarna najpomembnejša. Dva dni prej se je pridružil mami, očetu in bratu v severnem mestu Como, kamor so se vsi preselili pred desetletji. Jedli so tunin pesto in lignje, medtem ko ga je mati zasliševala o Jennifer Lopez in Benu Afflecku ter vseh drugih zvezdnicah, ki jih je oblekel in srečal na Guccijevi svečanosti v muzeju umetnosti v Los Angelesu v novembru; povedal ji je, kako se je ujel s Kirsten Dunst in kako nenavadno je bilo, da so ga slavni obravnavali kot slavnega. “Takrat sem bil prvič tudi jaz slaven,” mi pravi De Sarno in z nekaj strahospoštovanja govori o tem, kako je Kim Kardashian prišla k njemu, ker ga je želela spoznati, ali da so ga predstavili Bradu Pittu in Leonardu DiCapriu. “Titanik sem videl 15-krat.”

V muzeju se mu je pridružil njegov mož, s katerim je poročen 4 leta, Daniele Calisti, odvetnik Evropske komisije v Bruslju, ki ga je spoznal leta 2012 na črnem pesku sicilijanskega otoka Stromboli. Njun prvi poljub, na plesišču, je objavljen na De Sarnovem umetniškem Instagram profilu, toda v stanovanju ni slik njegovega moža ali njegove družine. Edina družinska fotografija je podoba samega De Sarna iz otroštva. “To sem jaz,” reče v preddverju in pokaže na malčka s kodrastimi blond prameni, ki sedi na mini vespi z pomožnimi kolesi in nosi rdeče hlače ter pulover z ovratnikom. Obstaja še več “sramotnih” fotografij, pravi, a ko sem prosil, da bi videl še te, je odklonil. “Ne pretiravajva,” pravi v smehu.

V zadnjem desetletju je Gucci pretiravanje spremenil tako v etos kot v poslovni načrt. Z maksimalistično vizijo Micheleja, ki je zaradi izgleda kot z zadnje večerje in prstov, okrašenih z nakitom, postal prerok modne industrije, se je prodaja povečala na skoraj 10 milijard evrov na leto. Toda Michele, ki je razširil modni svet, da bi naredil prostor za vsakogar, se ni strinjal s Keringovo strategijo, da to številko poveča na kar 15 milijard s spremembo svojega dizajna in razširitvijo svojega občinstva onkraj mladih in raznolikih modnih fanatikov s ciljem strank z globljimi žepi in širšega kroga potrošnikov. Ko je Michele novembra 2022 odšel, je Kering iskal oblikovalca, ki bi lahko, tako kot Michele in Ford pred njim, ponovno – ancora –preoblikoval znamko tako, da bi jo bolj neposredno povezal z njeno dediščino in prodal več ljudem, ki bi si jo lahko privoščili kupiti in nositi.

“Nisem želel preloma – želel sem razvoj,” mi pravi François-Henri Pinault, predsednik in izvršni direktor Keringa. Za uresničitev potenciala blagovne znamke, pravi, se je le-ta morala izogniti prekomerni izpostavljenosti, ohraniti svojo radost, povečati svojo seksipilnost in pritegniti “širšo publiko luksuznih potrošnikov,” česar, kot pravi, “še nikoli nismo poskusili.”

Da bi prišel do njih, se je obrnil na De Sarna, takratnega Valentinovega modnega direktorja moške in ženske konfekcije. De Sarnovo poslanstvo pri Gucciju je na nek način narediti nadstropno hišo, nekoliko bolj podobno njegovi: urbano, sodobno in elegantno, s čutnimi namigi spletk za vrati.

De Sarnova prva modna revija, ki se je odvijala septembra v Milanu, se je začela z dolgim ​​sivim volnenim plaščem, oblečenim čez kratke hlače, zategnjene s pasom z GG pasom, in oprijeto belo majico brez rokavov. Notranjost plašča, navdihnjena s klasičnima Guccijevima barvama, rdečo in zeleno, ter zlata ogrlica sta dodali malo barve, a za pravi flavour so poskrbeli temno rdeča – ali ancora rdeča – Jackie torba za čez ramo in mokasini s platformo, ki spominjajo na prejšnja obdobja, ko se je De Sarno, takrat študent v Milanu, prvič vključil v visoko modo. (Če De Sarnov Gucci uspe, bodo ljudje letos delovali precej višje.)

Barve so bile večinoma umirjene – črne, modre in bele, čipkasta roza obleka kot spodnje perilo pod bež plaščem. Do izraza so prišle vezenine s kristali na srajcah in nedrčkih ter obrobljene resice na skoraj kosmatih petah, vendar vedno kot prefinjeni poudarki, ne pa kot zabrisane izjave o samoizražanju.

“Ljudje so o moji modi pisali kot o minimalističnem, tihem luksuzu, zame pa je ravno nasprotna,” pravi De Sarno. »Moj plašč ima obliko, ki je rezultat kuriranja. Preizkusili smo ga, izbrali smo nosljivost.” Da bi dosegel bolj zaokrožen učinek v silhueti, je pri dobaviteljih blaga preučeval tkanje in osnovo, celo širino niti. “Na koncu vidite siv plašč, ki pa je malo več kot siv plašč.”

Namesto da bi delal kostume za alternativno vesolje, mi De Sarno pravi, želi oblačiti ljudi, ki hodijo v službo in na zmenke, in želi, da nosijo najpametnejše, najbolj seksi, najbolj tipično italijanska Gucci oblačila, kot si jih lahko zamisli.

“Nočem, da povabljenci na moje piste rečejo “wow” in potem naslednji dan pozabijo na to,” pravi. Želi, da ljudje cenijo kakovost in skrite detajle njegovih dizajnov; hoče, da sanjajo o tem – in da nato čez štiri mesece grejo v trgovine in “kupijo in nosijo”.

Kmalu bo poldne in De Sarno, ki je običajno v pisarni ob 9. uri, mora na delo. Na ulici nosi črn Gucci plašč in črno Gucci usnjeno torbo s kovinsko oznako My 1st LACMA. Zelene in rdeče črte na jezikih njegovih belih Gucci superg se ujemajo z Luceinim povodcem, ki je darilo njegove ekipe za modno revijo Ancora. »Ona obožuje Gucci bolj kot jaz,« pravi in ​​razkrije, da je Luce navdih za novi »bassotto«, podolgovate različice clutch torbice.

De Sarno izpostavi kraje, kamor zahaja (fellinijevsko mesto na trgu Farnese, kjer obstajajo “različni ljudje, ne samo en tip”) in kraje, kamor ne hodi (vinski bar, kamor gredo “vsi–torej ne”). Medtem ko se izogiba Panteonu in ulicam, polnim turistov, mi pove, kako obžaluje izginjanje obrtnikov v središču Rima in z njimi nekaterih italijanskih tradicij rokodelstva, dobrega okusa in kakovosti, ki jih želi vrniti Gucciju. “Biti Italijan je veščina,” pojasnjuje. “Vse francoske znamke se proizvajajo v Italiji. Obstajata Dior, Chanel – ampak mi, Italijani, izdelujemo te stvari, dotaknemo se teh izdelkov in poskrbimo, da nekaj postanejo. To so naši stari starši, naše tete, strici in bratranci.”

Dajati želi tudi občutek »Italijana, ki živi v svetu. Sem Italijan, a ne živim dolce vita. Hodim v Bruselj, v New York, a hodim kot Italijan. Italijanstvo zame pomeni vnašanje naših kvalitet v svet.” V De Sarnovem Gucciju morajo biti oblačila – in trgovine – kot odposlanci njegove kulture in dediščine.

Ko hodiva, De Sarno zaobide smeti in razbito steklo na ulicah Rima – “mesta, v katerega se nikoli nisem zaljubil.” (V primerjavi z Milanom pravi, da Rim “sploh ni svobodno mesto.”) Prečka Via del Corso, reče “Andiamo, Luce,” ob nežnem potegu za povodec in vstopi v sedež Guccija – kjer je za zdaj vsaj svoboden, da počne, kar hoče.

Do januarja 2023 je le malo ljudi zunaj najožjih modnih krogov slišalo za De Sarna. Ko se je Michele razšel z Guccijem, so krožili seznami možnih naslednikov, ki so vključevali vodjo oblikovanja hišnega studia Remo Macco in dolgoletnega Guccijevega oblikovalca Davida Renneja.

Kot pravi Pinault, pa notranji kandidati niso bili dovolj izkušeni, zato je v strogem postopku zaposlovanja “pogledal ven” – s tem je prekinil dolgoletno Guccijevo tradicijo napredovanja znotraj ekipe, se je pa držal Keringonove prakse, da se najboljše talente išče v zakulisju. Tako je našel De Sarna.

“Gucci je velikan – jaz sem Sabato,” mi pravi De Sarno med kosilom z rižoto pod freskami v svoji veličastni pisarni. “Nisem pevec, ki je postal kreativni direktor, ali igralec, ki je postal kreativni direktor,” pravi. “20 let sem bil modni oblikovalec.” Oblačil sem se dotikal, jih spreminjal in ustvarjal. Izbrali so nekoga, ki zna opravljati to delo – če vam je pa to všeč ali ne, pa je druga zgodba, toda jaz zagotovo vem, kako to delati.«

Pinault mi je povedal, da je navdušen nad De Sarnovo energijo, ki jo je na lastne oči videl v muzeju LACMA, pa tudi nad njegovo zrelostjo in potrpežljivostjo: Namesto da bi poskušal narediti vse naenkrat, se zdi, da De Sarno počasi, a zanesljivo nadgrajuje svoje delo skozi uspešne kolekcije. Kljub vsem tržnim raziskavam in oglaševalskim proračunom velike blagovne znamke, kot je Gucci, pa modni uspeh ostaja alkimija in ne znanost. Ko je Michele leta 2014 zaprosil, da ga predlagajo za najvišjo funkcijo, Pinault sploh ni vedel, kdo je, čeprav je bil njegov prvi – za mnoge tudi nor – nastop na koncu prvi neobičajni korak na izjemno uspešnem in donosnem potovanju. De Sarno morda izpolnjuje vse Keringonove želje – razkošje, prefinjenost, seksipilnost in nosljivost, a je doseganje duha časa druga stvar. Pinault pa ostaja samozavesten.

“Vzamemo si čas, da se prepričamo, da gre vse kot po maslu v pravem trenutku, ker je vedno nevarno,” mi pravi Pinault. “Toda za zdaj je dobro.”

De Sarno, najstarejši od treh otrok, je odraščal v trinadstropni hiši s starši, stričevo družino in starimi starši v Ciccianu, majhnem mestu severovzhodno od Neaplja. Njegova mati, ki se je naučila vezenja s svojimi šestimi sestrami, ga je rodila pri 17 letih. Njegov oče je sledil svojemu očetu, po katerem je Sabato dobil tudi ime, v gradbeni posel. De Sarno je prenašal zmerjanje zaradi njegovega imena, ki pomeni sobota, (“A je tvojemu bratu ime sreda, četrtek?”) ko je postajal starejši, pa še zlobnejše zbadanje o njegovi seksualni usmerjenosti. Namesto da bi se pogovarjal z ljudmi okoli sebe, je včasih na papir risal obraze, “emotikoni pred emotikoni,” pravi – vključno z zaprtimi usti, ko ni želel govoriti.

“V otroštvu je bil to zame najlepši kraj na svetu; v mladostništvu pa najgrši,” pravi o Ciccianu. Približno pri 13 letih je Giannija Versaceja začel imeti za vzornika. “Predstavljal je tisto, kar sem želel postati, ko bom odrasel: bil je gej, zelo navezan na družino, iz južne Italije in živel je v Milanu.”

Ko se je De Sarno v srednji šoli bolje počutil v svoji koži, je vodil proteste, da bi (uspešno) zahteval vrnitev učitelja državljanske vzgoje, ki si je drznil govoriti z učenci o seksualni usmerjenosti. Organiziral je tudi zabave in nočne izhode v mesto, pri 15 letih pa je začel zahajati na lokalno glavno ulico, urejen v nulo in preučevati, kaj so nosili ostali (ali, kot pravi sam, »odločitve, ki so jih sprejeli«). Sam je sprejel nekaj zanimivih odločitev: v gotski fazi je nosil oprijete hlače in svilene srajce v barvi mesa, si lakiral nohte na črno in poslušal Evanescence. Ko je to minilo, se je pridružil množici, ki jo opisuje kot »lepe ljudi, ki so imeli radi modo«. Na srednješolskem izletu v Rim je nosil rdečo žametno Tom Ford jakno. Čeprav nihče okoli njega ni vedel, da je bila Guccijeva, “jaz sem,” pravi.

Šolal na področju mode se je na milanskem inštitutu Carlo Secoli, ker so tam učili “konkretnejše” stvari in ker je stala manj kot druge. Poleti je opravljal občasna dela; bil je natakar, vnašal je podatke na pokrajinskem uradu in delal v prodaji v trgovini Diesel.

V času šolanja se je hitro spoprijateljil z Nel Ratnayake, študentko mode iz Milana. Drug drugemu sta se smejala, ko sta oponašala profesorico, ki jima je ves čas govorila, česa ne smeta, toda De Sarno si je upal storiti marsikaj: za zaključni izpit leta 2002 je oblikoval črtasto krilo, ki se je zdelo črno, ko je bil negibno, med gibanjem pa je razkrivalo 7 barv, vključno s tkaninami svojih kolegov. Za kos je prejel šolsko nagrado “Golden Needle”.

V tistem trenutku “moje sanje niso bile le sanje,” pravi. “Začele so postajati resničnost.”

Krilo je pritegnilo pozornost Pradinega scouta, kjer se je kmalu znašel, ko je delal na krojih pod mentorstvom Delie Coccie, glavne mojstrice za izdelovanje plaščev. Ko se mu je Ratnayake pridružila, sta se zabavala, ure in ure skupaj čakala pred Guccijevimi modnimi revijami, pila aperitive v baru ATM in se zabavala v klubu Plastic. Lomila sta srca in tolažila drug drugega, ko sta bili njuni strti, tako da sta na ves glas prepevala italijanske ljubezenske pesmi med poznim kolesarjenjem domov.

“Milano je bilo kot Disneyland,” pravi. Potem ko je živel v majhnem mestu, kjer so ga njegove strasti delale nenavadnega in kjer so ga mnogi postrani gledali, karkoli je oblekel, je našel mesto, kjer »lahko ljubim, kogar hočem ljubiti; lahko sem nosil, kar sem hotel nositi.”

Toda pri Pradi De Sarno ni smel oblikovati, zato je odšel in kmalu zatem izkoristil priložnost, da se pridruži znamki Dolce & Gabbana, kjer je delal na pleteninah. Hud razhod ga je spodbudil, da je zapustil Milano v približno istem času, kot so ga nagovorjali, naj se pridruži oblikovalski ekipi pri Valentinu. Nagrado “Golden Needle” je pustil pri bivšemu in se pri 26 letih preselil v Rim.

Pierpaolo Piccioli, takrat eden od dveh kreativnih direktorjev pri Valentinu, je v njem videl ostro inteligenco, omehčano z lahkotnostjo bivanja. Smejal se je, ko je De Sarno prebijal led na sestankih, in cenil način, na katerega ni hotel potoniti po neuspehu. Piccioli je kmalu postal edini kreativni direktor Valentina, pa tudi De Sarnov mentor in prijatelj, saj je v svojem varovancu prepoznal lakoto outsiderja, ki je tako kot on odraščal daleč od modnih prestolnic.

“Počasi je postal moja desna roka,” pravi Piccioli v svoji spektakularni pisarni ob Španskih stopnicah – okrašeni, tako kot De Sarnov dom, s platnom Sidivala Fila – le nekaj minut po kosilu z De Sarnom v bližnjih Guccijevih pisarnah. Piccioli dodaja, da je bil navdušen, ko je videl De Sarna, kako uresničuje svojo vizijo na modni reviji Ancora, ki je naredila jasen prelom s kičastim in ekstravagantnim stilom Michelejevega Guccija. Ta novi Gucci, pravi, je bil “brez trikov”, a tudi ne banalen, z “minimalizmom, ki je bil zame moteč element.”

De Sarnov vzpon na prestol je bil nenaden in nepričakovan. Nekega petka zvečer proti koncu leta 2022 je svojemu možu govoril o službi, ko sta se vozila v svojo počitniško hišo nekaj ur vzhodno od Rima v Amandoli, ko se je na njegovem telefonu pojavilo sporočilo uradnika pri Keringu. Kmalu je začel s postopkom razgovora, a ni bil prepričan, za katero pozicijo. Konec novembra, ko je v javnost prišla novica o Michelejevem odhodu, je prespal in se zbudil s skoraj ducatom neodgovorjenih klicev in sporočil, v katerih so ga spraševali, če ga zanima Gucci.

Tako De Sarno kot Pinault sta opisala naporen niz testov, vključno z delom na obsežnem projektu, ki je vključeval skice silhuet za prenos nove vizije blagovne znamke, kar je po besedah ​​izvršnega direktorja trajalo le osem dni. (“Štiri dni,” je pojasnil De Sarno in držal prst v zraku, “med božičem in novim letom.”) Zadnja dva kandidata sta se srečala s Pinaultom v Parizu. “Tresel sem se,” se je spominjal De Sarno in dodal, da mu je že govorjenje o tem dvignilo krvni tlak. Pogovarjala sta se več ur, Pinault pa je želel izvedeti o De Sarnovih najljubših knjigah in filmih, slikah Lucia Fontane, ki jih je imel rad, o dekoraciji njegovega doma.

Ko je dobil službo, je De Sarno novico sporočil svojemu šefu in mentorju v svoji pisarni v Valentinu. Srečanje – med dvema prijateljema, ki sta delala drug ob drugem in spoznavala družine drug drugega – je bilo čustveno. “Nisva na izboru Miss Universe z lentami,” pravi Piccioli in se nasmehne, vendar sta bila oba ganjena zaradi  De Sarnovega velikega uspeha. “To sta bili dve osebi, ki sta si delili potovanje in ki si ga bosta še naprej delili, ampak na drugačen način.” De Sarno je napisal sporočilo tudi Micheleju, ki ga je poklicno poznal v majhnem svetu rimske mode, in se mu zahvalil, ker je zapustil podjetje z vrednotami, ki jih je širil. Ko se je vrnil v Cicciano za svoj 40. rojstni dan, so ga transparenti razglasili za ponos mesta.

Po karieri, ki jo je preživel v zakulisju, pa je De Sarno hitro spoznal, kako osamljen je lahko v ospredju. Pri Gucciju ni nihče prišel v njegovo pisarno, niti ni prišel v njegovo nadstropje. Da bi prebil led, je organiziral zabavo na reki Tiberi, na katerega je povabil vse iz podjetja, vključno z varnostniki. Bil je daleč od tega, da bi bil samotar v VIP oddelku, nahajal se je predvsem na plesišču. “Bil sem bolj poten in pijan kot oni,” mi pove in doda, da je bilo osebje videti prijetno presenečeno.

“Še vedno ima enako energijo kot pred 20 leti,” pravi Ratnayake, ki je nadaljevala z delom pri Burberryju ter Victorii Beckham in Pangaii in ki je ostala ena izmed najboljših De Sarnovih prijateljic. “Sveže je, čisto je; to je neugasljiv ogenj.”

Kmalu je začel graditi svojo ekipo. V New Yorku se je ujel s fotografom Tyrellom Hamptonom, ki pravi, da mu je De Sarno povedal, da mu je všeč njegov intimen, skromen način fotografiranja prijateljev in zvezdnikov. “Novi Gucci, ki ga želim,” mu je dejal De Sarno, o “svobodi in navdušenju; želim se samo zabavati.” Na afterpartyju septembrske modnre revije Ancora je De Sarno pel skupaj z Rihanno in plesal z Guccijevima ambasadorjema Paulom Mescalom in Julio Garner.

Bistveno pa je, da ostaja prizemljen. Med isto revijo je Hanni, članica K-pop skupine NewJeans in Guccijeva globalna ambasadorka, ki jo je tekom odraščanja pritegnila mladostna energija blagovne znamke, občudovala novo smer. “Všeč mi je bilo, kako jo je ublažil,” pravi. “Zaradi tega blagovna znamka deluje še bolj prefinjeno, kot je; tako preprosto je.”

Hanni je v zakulisju opazovala, kako se De Sarno opravičuje zvezdnikom, da bi lahko objel svojo družino. “Vsi so ga objemali in mu čestitali; bila sem zelo srečna zaradi prijetnosti, ki ga je obkrožala.” (Kmalu po tem, ko je prevzel vodenje Guccija, je De Sarno izvedel, da se je njegov oče, ki je le redko spraševal o njegovem delu in ki mu je bilo neprijetno priti na njegovo poročno slavje v Rimu, hvalil s sinovimi podvigi v lokalni kavarni. “Tvoj oče,” mu je zaupal natakar, “govori samo o tebi.”)

De Sarno pravi, da se bližajoča selitev podjetja zdi še pomembnejša po tem, ko je Renne, dolgoletni Guccijev oblikovalec, umrl, star 46 let, le nekaj dni po tem, ko je postal kreativni direktor Moschina. (Ko sem novembra videl De Sarna hoditi z Luce na letališču v Bruslju, hitečega na Rennejev pogreb, je imel solzne oči. “Brutalno,” je rekel. “Nisem ga poznal kot Guccija; poznal sem ga kot Davida.”) Rennejeva smrt je, kot pravi, postavila stvari v novo perspektivo, selitev v Milano, oddaljeno uro in pol leta iz Bruslja in pol ure od njegove družine v Comu, pa mu je zagotovila “ponastavitev.” Zdaj se z možem videva ob koncih tedna v Bruslju, v Milanu ali v njunem domu v Amandoli. Želel je biti bližje njemu in svoji družini, pravi in ​​dodaja, da je začel razmišljati, da bi si ustvaril lastno družino – tudi če bi to pomenilo selitev v drugo državo, da bi se izognil močnemu nasprotovanju nadomestnemu materinstvu s strani italijanske desničarske vlade. “Rad bi imel otroke.”

Za zdaj je pater familias italijanskega cesarstva. V zračni rotundi palače Gucci v začetku novembra De Sarno sedi poleg Macca, studijskega direktorja oblikovanja, na stolu pred mozaikom rimskega boga in nagne glavo proti modelom, ki hodijo proti njemu z mokasini s platformo, rdečimi mikro mini krili, črnimi hlačnimi krili in obrobljenimi jaknami, ko sestavlja predjesensko kolekcijo.

“Super nice,” reče v angleščini, ko mu je nekaj zelo všeč. “Molto Sabato,” reče s tihim smehom, ko je ena od kristalnih resic, ki jih je prišil na plašč iz umetnega krzna, padla na črno preprogo. Svetlikala se je ob mizah z Guccijevimi torbicami, ogrlicami, pasovi, sončnimi očali in vrsti rožnatih, rumenih, zelenih in oranžnih čevljev, nanizanih kot zvezdni utrinki. Prime eno od novih torb iz usnja aligatorja in pravi, da “bo zlata in bo stala toliko kot moja hiša v Milanu.”

Na drugi strani sobe se vrsta svetlečih se vezenin vije iz smučarskih puloverjev, kot da bi jih zadela bleščeča toča, medtem ko De Sarno prišiva modre kose prepletenih tkanin z monogramom GG na črni ovratnik jakne (“Fotkaj,” reče odobravajoče), drugo podloži z brokatnim zelenim materialom in poseže po ujemajočih se čevljih z bleščečimi resicami. “Stupenda.” Še en outfit je zdaj “malo bolj buržoazen,” še ena “dama”. Poklekne na mozaični obraz Merkurja, da priveže jermen na rjavi sandal drugega modela. “Takole se mi zdi malo bolj seksi,” pravi, se zavrti nazaj na svoj sedež in preplete roke za glavo. “Želim,” pravi, “delati samo to.”