Po stopinjah Christiana Diorja: Maria Grazia Chiuri je v New Yorku predstavila pre-fall kolekcijo

Serija The New Look doseže vrhunec s haute couture debijem Christiana Diorja leta 1947. . Kolekcija razkošnih oblik in izdatne uporabe materialov je pretresla svet mode, postavila trende, ki bodo trajali desetletja, in sprožila prave izgrede na ulicah. Ker je bila nova silhueta revolucionarna v povojni Evropi, je bila Diorjeva naslednja poteza prav tako revolucionarna: odprtje ateljeja v New Yorku, ki bi izdeloval bolj praktične, vsakodnevne različice njegovih kreacij, prilagojene sodobnemu ameriškemu življenjskemu slogu, v duhu oblikovalk, ki so v Združenih državah gradile lastne blagovne znamke, kot sta Claire McCardell in Elizabeth Hawes. To bi lahko bila dobra zgodba za drugo sezono.

Maria Grazia Chiuri, kreativna direktorica Diorja od leta 2016 ima svojo zgodbo iz New Yorka. V intervjuju prejšnji teden je Vogueovemu Joseju Criales-Unzueta povedala o svojem prvem potovanju v mesto, “ko se je še lahko kadilo na letalih.” Od trenutka, ko sem prispela v Dior, sem želela priti sem in realizirati to modno revijo , je dejala. Sinoči je to željo izpolnila v muzeju Brooklyn, ki je leta 2021 gostil retrospektivo “Christian Dior: Designer of Dreams”. .

Pred samo revijo, je v improviziranem prostoru muzejske prodajalne spominkov dodala: New York je imel velik vpliv na moj osebni stil. Obožujem športna oblačila, pa tudi kavbojke. O kolekciji, ki bi bila namenjena določenim trenutkom, ne razmišljam. Bolj razmišljam o omari, kjer se da vsak kos kombinirati na različne načine in kako so oblačila prilagodljiva. Obsedena sem s to idejo, ker se mi zdi zelo funkcionalna.

Njeni komentarji so v skladu z jesensko kolekcijo, ki jo je predstavila februarja, kjer se je sklicevala na odprtje butika Miss Dior leta 1967 in lansiranje ready-to-wear kolekcije, ki jo je oblikoval eden od njenih predhodnikov, Marc Bohan. Tu so mini obleke A-kroja z jesenske revije zamenjale strukturirane silhuete, ki so jih navdihnile oblike, ustvarjene dve desetletji prej, nekatere jakne pa so navdihnili primeri dizajnov Marlene Dietrich, ki jih je naročila pri Diorju – eden od modelov je nosil cilinder, bel telovnik in črn frak, kot ga je igralka nosila v znameniti nočni sceni iz filma “Morocco”.

Kot je značilno za stil oblikovalke, je bilo v kolekciji še veliko drugih referenc, vključno s preprosto izdelanimi in bogato okrašenimi slip oblekami, ki se jih spominja s svojega prvega obiska New Yorka, na trg pa prihajajo tudi nove različice zdaj že ikonične “saddle” torbe lansirane leta 1999 in oblikovane na vrhuncu mandata Johna Galliana v Diorju, z datumom današnje revije, ki bo verjetno postala zbirateljski predmet.

V kolekciji je izstopal pulover z ameriško zastavo, a tudi nekaj subtilnejših referenc, kot sta usnjena pilotska jakna in krilo iz tvida, ki sta bila videti navdihnjena po Amelie Earhart, ter bombažni kroj srajčne obleke, ki bi navdušila Elizabeth Hawes. Najbolj zvesta obljubi o neomejenem gibanju in ležernosti, povezani z ameriškimi športnimi oblačili, je bila mala črna svilena pletena obleka s poudarjenim pasom, vendar brez potrebe po korzetu. Všeč mi je zamisel o poustvaritvi Dior silhuete, vendar z drugačno tehniko, je dejala Chiuri. Stališče je takoj drugačno.

Vogue.com