Narašča seznam neodvisnih oblikovalcev, ki zapirajo svoje blagovne znamke: Zakaj je to pomembno?

Prejšnji teden so trije neodvisni oblikovalci sporočili, da zapirajo svoje blagovne znamke. Najprej Mara Hoffman, nato Calvin Luo. Dan kasneje, The Vampire’s Wife. Trije oblikovalci niso več naključje, ampak trend – in to ne dober.

Ustanoviteljica Mara Hoffman pravi, da je njena odločitev, da zapre znamko, prišla kot rezultat dolgoletnega razmišljanja. Njena zavezanost trajnosti – in neodvisnost – je naredila nadaljevanje poslovanja skoraj nemogoče, pravi: Dejstvo je, da finančne zahteve, postavljene pred malo podjetje, skoraj onemogočajo, da bi bilo v zasebni lasti in delovalo po določeni točki .

Kitajski oblikovalec Calvin Luo, ki je predstavil kolekcije v New Yorku, Parizu in Šanghaju, je svojo znamko po 10 letih postavil v mirovanje, da bi se učil, raziskoval in resnično izkusil življenje, je dejal v izjavi. Tudi za ustanoviteljico blagovne znamke The Vampire’s Wife, Susie Cave, se je vse skrčilo na zanašanje blagovne znamke na veleprodajo. Glede na dokumentacijo je Matches dolgoval The Vampire’s Wife 32.205 funtov, ko je šel v stečaj. Kar zadeva davke in dolgove, ima The Vampire’s Wife tudi med pandemijo kar nekaj težav s posli. Na koncu se je razdolžil, vendar so ga na trgu čakali drugi izzivi.

Letos so na ovire naleteli tudi drugi indie brandi. Tako Puppets and Puppets kot Mia Vesper sta napovedala svojo namero, da prenehata s proizvodnjo ready-to-wear oblačil in se preusmerita na modne dodatke in nakit. Londonska blagovna znamka Roksanda pa je našla ‘belega viteza’ kmalu po tem, ko je vložila obvestilo o nameri imenovanja stečajnih upraviteljev.

Zakaj je to pomembno?

Izguba kreativnih talentov je udarec za celotno modno industrijo. Hiter niz teh treh napovedi usmerja pozornost na veliko, sistemsko težavo v industriji: skoraj nemogoče je, da modna blagovna znamka ostane neodvisna in trajnostna — tudi če ima priznanje kritikov. (Spomnite se, da je Christopher Kane lani razglasil bankrot, kar je bil šok za številne ljubitelje mode.)

Kako se kriza maloprodaje poslabšuje zaradi kombinacije kolapsa veleprodaje, še vedno visokih operativnih stroškov in težav, ki so izšle iz pandemije, ali bi ti trije primeri lahko bili med prvimi v večjem nizu domino efekta, ki šele prihaja?

Novica, da eni blagovni znamki, ali v tem primeru več njim, ni uspelo, me vedno napolni s žalostjo in jasno opomni, da lahko zunanji dejavniki sčasoma spravijo posel na kolena, ne glede na to, kako uveljavljena se blagovna znamka morda zdi od zunaj, pravi Ida Petersson, ustanoviteljica kreativne agencije Good Eggs in nekdanja direktorica nabave v trgovini Browns. Ko se spomni pogovorov z blagovnimi znamkami v zadnjih 12 mesecih, pravi, da mnogi čutijo pritisk.

Mara Hoffman, Getty Images

Sredi krize v luksuznem e-commerce sektorju je preprosto pripisati ta domnevni razpad neodvisnih blagovnih znamk propadu Matchesa. Kot je Vogueova Sarah Mower povedala za Vogue Business: Tisto, kar se je zgodilo z Matchesom, ni nekaj, kar bi lahko opazovali izolirano. Zdi se kot alarm za dogajanje v industriji. Veleprodaja je temeljni problem, zmanjšani proračuni strank v zadnjih 18 mesecih pa so položaj še otežili. To začne začaran krog, pravi Peterssonova. Rezi ne vplivajo samo na stroške, ampak tudi na ustvarjalni proces. Oblikovalec nima dovolj zmogljivosti za vodenje posla in razvoj novih elementov — kar posledično pomeni dodatne reze v naslednji sezoni…

V zadnjih mesecih so se blagovne znamke na težji način naučile, da nikoli ne smejo dati vseh jajc v eno košaro. Čeprav se blagovne znamke dobro zavedajo, da morajo zagotoviti denarni tok, je to skoraj nemogoče, ko je treba pokriti vse proizvodne stroške, preden jih plačajo maloprodajni partnerji , pravi Peterssonova. Vodenje blagovne znamke, ki se ne zanaša na veleprodajo, je težko, direktna prodaja je draga, digitalno oglaševanje ne prinaša enakega donosa kot nekoč (poleg tega je težje ciljati potrošnike na spletu zaradi strožjih pravil o podatkih tretjih strank) — in proračuni blagovnih znamk so tanjši kot kdajkoli prej, saj blagovne znamke še vedno okrevajo po vplivu pandemije.

Umetnica Tali Lennox v reviji Vogue World London v kreaciji The Vampire’s Wife, Getty Images

Zaradi nestabilnosti neodvisnih blagovnih znamk je ranljiva tudi panoga kot celota. Platforme za izposojo oblačil so na primer močno odvisne od neodvisnih blagovnih znamk. Blagovne znamke, kot sta The Vampire’s Wife in Sandy Liang, pogosto najdemo na platformah za nadaljnjo prodajo v Združenem kraljestvu, kot sta Hurra in By Rotation. Ti brandi se nahajajo točno med blagovnima znamkama LVMH in Kering (ki se redko pojavljata na takšnih platformah) ter hitro modo (ki se prav tako redko izposoja). Oblikovalci potrebujejo podporne mehanizme, ki bi jim omogočali neposredno prodajo in veleprodajo. V času pandemije so se tovrstni programi pojavili. Čeprav so se zdele vitalne, Peterssonova pravi, da so bile le enkratne finančne injekcije. Številne blagovne znamke potrebujejo dolgoročnejšo podporo in na žalost še vedno ni dovolj dolgoročnih možnosti podpore za zaščito blagovnih znamk , pravi.

Prejšnji teden je Richemont objavil, da AZ Factory, platforma Alberja Elbaza, ki jo je vodilo več modnih oblikovalcev, ne bo več delovala kot modna znamka z maloprodajnimi operacijami. A to ne pomeni, da bo popolnoma izginil: ostal bo izobraževalni program za neodvisne oblikovalce, imenovan AZ Academy, ki bo sodeloval z italijansko Accademia Costume & Moda.

Na žalost mislim, da bomo letos slišali več novic, kot prejšnji teden, čeprav upam, da tisti, ki finančno podpirajo industrijo, vidijo to kot znak, da se bolj vključijo , pravi Peterssonova: Prav tako ne smemo pozabiti, da včasih že najpreprostejši nasvet lahko nekomu spremeni usodo. Zato pozivam industrijo, naj se v teh zahtevnih časih resneje vključi, saj blagovne znamke trenutno potrebujejo vso pomoč, ki jo lahko dobijo.

Vogue Business