Travel
Znan tv obraznost, režiserka, aktivistka in še marsikaj drugega, Maša Memedović, se je pred kratkim vrnila iz Namibije, navdušena nad obzorji, ki jih je tam doživela, še posebej nad delom, kjer je preživela največ časa in od koder izvirajo ti filmski prizori, ki jih je delila za Vogue Adria.
Za Mašo Memedović so bile gore in narava vedno privlačne, Afrika pa je bila vedno kraj, kjer je lahko doživela nekaj povsem drugačnega. Od vsega, kar Afrika ponuja, se ji je Namibija zdela kot kraj, kjer je mogoče divjino doživeti na drugačen način. “Namibija me je vedno asociirala na praznino. Vedela sem splošne stvari; da je najbolj razčlenjena država na planetu, da ima puščavi Kalahari in Namib ter da je tam veliko živali. V glavi sem imela umazano rumeno barvno paleto. Potovanje ravno v to državo pa je prišlo povsem nenačrtovano.” Kar je bilo lanskega decembra, ko mi Maša pove, da je pravzaprav idealen čas za obisk te afriške države. “Vreme je prijetno, ni izjemno vroče, kar je dobro za kampiranje. December nam je omogočil, da smo v celoti uživali v pokrajini, in da so vse aktivnosti bile prijetne.”
Potovanje z džipi je bila njihova izbira gibanja, poleg tega, da je bilo pustolovsko, je imelo predvsem praktičen namen zaradi specifičnih razmer, ki vladajo v Namibiji. “To je velika država z nesorazmerno majhnim številom prebivalcev. Mesta so ločena in zato je med njimi velika razdalja. Ceste, ki povezujejo mesta, so dobre, a da bi bili bližje živalim, se je bilo treba gibati off-road, za to pa potrebujete ustrezne avtomobile. To je tisto, kar je naše potovanje resnično ločilo od klasičnih turističnih tur. Potovanje z džipi nam je omogočilo, da smo državo doživeli v celoti in bili v stalnem stiku z naravo. Vedno raje potujem z avtomobilom, ker mi daje svobodo. Lahko se ustaviš, kjer želiš, raziskuješ v svojem tempu in doživiš kraje, ki niso na voljo na standardnih turističnih turah. Tako smo imeli priložnost opazovati živali tam, kamor dejansko spadajo; pravi Maša in v nadaljevanju omenja, kako so organizirali potovanje s pomočjo beograjske agencije, ter še posebej poudarja prednosti majhnih, intimnih skupin in “občutek, da se odpraviš na pustolovščino s prijatelji, ki jih poznaš že leta”.
Preden sem se prepustila Mašinim zapisanim skicam iz Namibije, me je zanimalo tudi, zakaj si je izbrala te dele države (kar jo je, kot boste videli spodaj, izjemno navdušilo). “Agencija, prek katere smo šli, ima lokalnega vodnika, ki živi v sožitju z naravo in nenehno raziskuje Namibijo: kampira, vozi, spoznava državo iz prve roke. Zahvaljujoč njemu smo bili na krajih, ki jih poznajo le domačini, kamor sami ne bi nikoli šli ali kamor nas standardne turistične ture ne popeljejo. To nam je zagotovilo pristno izkušnjo in pustolovščino, ki je resnično posebna.”
V nadaljevanju odkrijte, kaj je Mašo navdušilo nad Namibijo, državo, ki je vsekakor povsem drugačen kraj za obisk od klasičnih turističnih destinacij.
Začetek
Zjutraj smo pristali v Windhoeku. Mesto je bilo tiho in urejeno, z nizkimi hišami in širokimi ulicami, kot da se še ni odločilo, ali pripada Afriki ali drugi celini. Na letališču so nas pričakali gostitelji, kratki pozdravi, razdelitev opreme, džipi parkirani v vrsti. Ni bilo slovesnosti. Samo odhod. Načrt je bil naslednji: odpravimo se proti jugu, proti Namibu in Kalahariju, nato proti zahodu proti obali – Swakopmund, Skeleton Coast – nato proti severu ob oceanu, pa proti vzhodu proti Etoshi, za konec, preden se vrnemo na jug.
Potovali smo v konvoju šestih džipov, v vsakem po štiri osebe – nas je bilo dvajset, s štirimi vodniki: Đorđem in Ivanom ter domačinoma Chrisom in Jackom. Šotori so bili na džipih, v prikolicah kanistri za vodo, dvojni rezervoarji in hladilna torba s hrano. Vozili smo vozila s štirikolesnim pogonom – Ford Ranger in Toyota Hilux. V štirinajstih dneh smo prevozili približno tri tisoč in pol kilometrov, predrli pet pnevmatik, pregorela je ena zavora in imeli nekaj manjših okvar.
Namib
Prvih nekaj dni nas je pot vodila proti puščavi Namib. Ko smo se oddaljili od mesta, se je pokrajina razpadla na plasti: savana, skalovje, nato pesek, gore, ravnine, sipine… Obzorja so se spreminjala brez opozorila. Vožnje so bile dolge, pogovori kratki. Pokrajine so govorile namesto nas.
Sipina Big Daddy se je nenadoma pojavila, ogromna, brez kakršnih koli proporcev v primerjavi s človekom. Vzpon je trajal dlje, kot se je zdel od spodaj. Pesek je drsel pod nogami; vsak korak naprej je bil pol koraka nazaj. Z vrha se je svet zdel raven in oddaljen, kot da bi se vse dogajalo brez tebe, in ko si se obrnil nazaj, si se izgubil v neskončnih vijugastih sipinah, ki so se raztezale v neskončnost. Na dnu sipine Big Daddy se nahaja Deadvlei. Še bolj prijetno kot sam razgled je bilo spuščanje po sipini, kjer se z vsakim skokom po toplem pesku spustiš še za pol metra navzdol.
Deadvlei je dolina v osrčju puščave Namib, kraj, kjer je nekoč tekla voda, danes pa so od nje ostale le brazde posušene gline. V Deadvleiju vlada popolna tišina. Črna drevesa, mrtva že stoletja, negibno stojijo na beli glini, obdana z rdečimi sipinami in modrim nebom. Ne deluje kot kraj smrti, temveč kot kraj spomina, da je bilo tudi tukaj nekoč življenje.
Ko smo nadaljevali pot, je postalo jasno, da je ime države zavajajoče. Namib pomeni “kraj, kjer ni ničesar”, toda v tej praznini je bilo prisotno vse: čas, prostor, gibanje, življenje, ki se je prilagodilo in preživelo brez pretiravanja.
Rastline tukaj ne čakajo na dež. Vodo dobivajo iz vetrov, ki pihajo iz Atlantskega oceana v obliki megle. Liste nadomestijo bodice, stebla so zmanjšana na minimum, korenine pa so globoke ali široko razvejane, da zadržijo tisto malo vlage, ki pride.
Živali so se naučile, da ne črpajo energije. Aktivne so ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah, dokler je še vedno prisoten mraz. Barva njihovega kožuha se ujema z barvo tal, njihovi gibi so varčni, sledi pa kratke. Oriks in springbok lahko preživita dneve brez vode, sloni pa v tišini prepotujejo ogromne razdalje, s sledenjem spominov na izvire, ki jih pogosto ni več. Vse je podrejeno preživetju – brez naglice, brez pretiravanja, brez napak.
Vseeno včasih ne gre brez človeške pomoči. V dolgih sušah voda izginja hitreje kot kdaj koli prej, zato so ljudje zgradili napajališča. Ne da bi spremenili naravo, ampak da bi ji dali čas. Diskretna mesta, brez oznak ali hrupa, kjer se voda zadržuje. Živali prihajajo kot povsod drugod – previdno, v ustaljenem vrstnem redu.
Kampiranje u pustinji
Iz puščave smo se izvlekli počasi, skoraj neopazno. Pesek se je spremenil v kamen, kamen pa v nizko travo. Cesta je postajala bolj strma, hitrejša, a občutek prostranosti ni izginil. V Namibiji se razdalje ne merijo v kilometrih, temveč v času, preživetem v vozilih.
Dnevi v taboriščih so imeli svoj ritem. Zbujanje pred sončnim vzhodom, hitra kava, pakiranje šotora. Vožnja. Pavze brez posebnega razloga, zgolj zato, ker pokrajina zahteva postanek. Noči so bile hladne, nebo brez svetlobnega onesnaženja. Zvezde niso bile le kulisa, temveč prostor sam zase.
Do večera smo že bili utaborjeni, postavili smo šotore in zakurili ogenj. Luči ni bilo treba prižigati – mesečina je bila polna, barve so bile v temi razločljive, sence pa tako ostre kot podnevi. Naglavne svetilke smo prižgali le, ko so se v tabor pritihotapili šakali, da bi jih pregnali s snopom svetlobe.
Po nekaj pivih in večerji, ki so nam jo ob ognju pripravili domačini, utrujeno strnemo dnevne izkušnje in načrtujemo naslednje. Večina ljudi se ne spomni, kaj se je zgodilo včeraj, ker je današnji dan tako dolgo trajal. Pokrajina za pokrajino, en vtis za drugim. Senzorični dražljaji, ki se nizajo okoli vsake nove krivulje. Človek zlahka zaspi, navdihnjen s takimi izkušnjami, tako trdno, da šele zjutraj, po stopinjah okoli šotora in vozila, vidi, da je ponoči mimo njega šla čreda slonov.
Vsi odtenki rumene
Ko smo se bližali severu, so se barve spreminjale. Rdeča je odstopila prostor okri in sivi, obzorja pa so se še bolj razširila. Ena od besed, ki smo jo na potovanju pogosto slišali, tako med nami popotniki kot med vodniki, je bila ETOSHA. Zame je to lepa beseda, ki nima posebnega pomena. Kot sem že rekla na začetku, se je moje znanje o Namibiji zreduciralo na temno rumeno barvno paleto. Zelo hitro je ta beseda v moji glavi dobila posebno mesto in poseben pomen.
Etosha
Narodni park velikosti Belgije, imenovan Etosha, je ravnina. Ogromna, bela, skoraj zaslepljujoča od svetlobe. Nekdanje jezero, danes suha slana ravnica, ki odbija sonce, tako da je meja med nebom in zemljo zabrisana. V tej ravnini je vse razkrito. Ni zavetja, ni skrivališča, vendar so ob robovih slane ravnine deli, kjer trava in nizka drevesa sledijo napajališčem in redkim podzemnim potokom, ki še vedno zadržujejo vlago. Tu živali najdejo zavetje in hrano. Oriks se pase po kratki travi, žirafe trgajo listje z gostih akacij, antilope pa iščejo senčne dele ravnine.
Napajališča so središča življenja. Tu se prepleta vse: voda, hrana, zavetje in ritem narave. Tudi tukaj je večino napajališča ustvaril človek, da bi vzpostavil ravnovesje v živalskem svetu. Etosha je ravnovesje. Voda prinaša življenje, trava in drevesa jo ohranjajo, živali pa jo varujejo.
Sloni pridejo prvi, težki in samozavestni, kot da jim prostor pripada po neki starodavni pravici. Nosorogi se približujejo bolj previdno, vedno na robu. Zebre, antilope, žirafe, nenehno v gibanju, nenehno na preži. Plenilci čakajo. Niso vedno vidni, so pa čutiti.
Čez dan smo se vozili po parku in iskali živali, od napajališča do napajališča, in spremljali, kaj se nam je zgodilo na poti. Konvoj smo razdelili v skupine po dve vozili, s čimer smo razširili območje vidljivosti. Z drugimi vozili smo bili v stiku po radijski zvezi in od vseh se je pričakovalo, da to takoj sporočijo, takoj ko kaj opazijo.
Takoj ko smo vstopili v park, smo zagledali črnega nosoroga, žival, ki smo jo iskali prejšnjih deset dni. To je Etosha – vsi so tukaj. Kmalu so se zvrstile trofeje živali, ki sem jih poznala; edino, česar nismo videli, je bil leopard.
Park se zvečer zapre za promet. Bivali smo v kampih blizu napajališča. Noč v Etoshi ima drugačno težo. Zvoki pridejo pred slikami. Koraki, lomljenje vej, globoko dihanje nečesa velikega, česar ne moreš videti.
To je bilo potovanje, na katerem nismo imeli stika z ljudmi, razen kratkih postankov v civilizaciji, kjer smo si nabavili potrebščine za nadaljevanje poti. Namibija ni praznina. To je prostor, kjer ima vsak korak, vsak vdih in vsak pogled težo. Dežela, ki se na prvi pogled zdi surova in pusta, je v resnici polna življenja, ki se je prilagodilo, ki išče čas in prostor ter nas uči potrpežljivosti.
Kaj morate vedeti pred potovanjem v Namibijo
Najboljši čas za potovanje?
Od maja do septembra traja sušno obdobje v državi, znano po zmernih dnevnih temperaturah in jasnem, sončnem vremenu, zaradi česar je idealen čas za dolge dni, preživete na afriškem safariju. Prehodni meseci april, oktober in november so prav tako odlične možnosti zaradi prijetnega vremena, z dodatno prednostjo manjšega števila obiskovalcev zunaj glavne sezone.
Kako dolgo traja let?
Iz Hrvaške, Slovenije, Srbije in regije let traja skupno približno 12–16 ur z 1–2 postankoma. Najpogostejše poti vodijo preko Frankfurta, Dohe ali Istanbula in pristanejo v prestolnici Windhoek.
Najbolji način gibanja skozi Namibijo?
Najem vozila s pogonom na vsa štiri kolesa je skoraj obvezen, ceste pa so dolge in zapuščene, zato morate skrbno načrtovati pot in gorivo.
Putovati s agencijom ili bez?
Za prvi posjet Namibiji organizirano putovanje s agencijom definitivno ima najviše prednosti; prijevoz, smještaj, safari.
Službeni jezik u Namibiji?
Engleski.
Vrste nastanitev v Namibiji?
Hoteli: V prestolnici Windhoek je veliko hotelov; od preprostih do bolj luksuznih. Podobne možnosti so v Swakopmundu (ob obali), Walvis Bayu in drugih večjih mestih. Hoteli so dobra možnost pred in po dolgih potovanjih.
Lodge & Guesthouse: (lokalne koče/mini hoteli) Koče so pogosta možnost v turističnih območjih, kot sta narodni park Etosha ali Sossusvlei. Običajno ponujajo udobne sobe, zajtrk in pogosto tudi obroke, lahko pa vključujejo tudi vodene oglede in safarije. Gostišče ali penzion je pogosto cenejša in udobnejša srednja možnost.
Kampi & kampiranje: Kampiranje je zelo priljubljeno in pogosto najbolj dostopno, kampi pa se nahajajo v narodnih parkih (npr. v Etoshi) in ob glavnih poteh. Kot del safarija so na voljo šotori z udobnimi posteljami in safari lože, ki zagotavljajo pristen občutek bivanja v divjini. Na voljo so v zelo luksuznih različicah s pogledom na puščavo in z zvezdnatim nebom nad vami.
Photo: Maša Memedović, Bogosav Apostolović
VOGUE RECOMMENDS
