Ob naslovnici septembrske izdaje Vogue Adria, na kateri model pozira v videzu številka 39 iz debitantske kolekcije Glenna Martensa za Maison Margiela, se spominjamo ikoničnih videzov, ki so se sprehodili po modni pisti kultne francoske hiše od devetdesetih let do danes.
Tina Lončar1 septembra, 2025
Odkar je belgijski modni oblikovalec Martin Margiela leta 1988 v partnerstvu z Jenny Meirens ustanovil svojo modno hišo, je neprestano spreminjal tokove mode, neumorno spraševal o konvencijah in premikal meje znanega s svojo radikalno in pogosto zelo avantgardno vizijo. Že na samem začetku so Margieline modne predstavitve, zaradi svojega eksperimentalnega značaja, kritiki razglašali za bližje umetniški kot modni sceni, ki je takrat prevladovala v Parizu, njegova nepripravljenost, da svojo persono izpostavi žarometom, pa je bila pogosto označena kot skrivnostna, medtem ko so jo tisti, ki so se imeli za pronicljive, imenovali “marketinški trik”.
Čeprav ga pogosto zmotno štejejo za del Antwerpske šesterice zaradi podobnega pristopa k oblikovanju, je Margiela razvil svoj lasten modni besednjak. Čeprav je na prvi pogled deloval mračno, z dekonstrukcijo kot temeljem znamke, je belgijski oblikovalec v svoje delovanje vedno skušal vnesti nekaj nenavadnega, a hkrati pozitivnega. Kljub nagnjenju k destrukciji – ki so jo Francozi imenovali la mode Destroy – njegovo “uničevanje” nikoli ni bilo končni cilj; v tem dejanju je videl potencial za nove forme, vedno stremel k ustvarjanju nove vrednosti. Svoje kreacije je gradil iz odvrženih predmetov, kot so usnjene vintage rokavice, plastične slamice ali razbiti kosi porcelana; iz tistega, kar je bilo uničeno ali “brezvredno”, je ustvarjal dragocenosti in predstavljal novo dimenzijo luksuza. Z eksperimentiranjem s proporci ali hibridnimi oblačili pa je občinstvo hranil z idejo, da je včasih treba zavreči vse, kar poznamo, da bi lahko odprli vrata nečemu povsem novemu.
Spring 1993 RTW, Getty Images
Ob dvajseti obletnici blagovne znamke leta 2009 je Margiela predstavil retrospektivo – a ne na način, kot bi pričakovali. Namesto da bi na modno pisto vrnil svoje najslavnejše kose, je v prepoznavnem slogu iz ikon lastnega arhiva ustvaril nekaj povsem novega. Med kreacijami je še posebej izstopal plašč, ki se je stapljal s lasuljo, navdihnjen s kosom iz Artisanal kolekcije za jesen/zimo 2005. Le nekaj mesecev kasneje je Martin zapustil lastno blagovno znamko, retrospektiva pa je v očeh občinstva dobila nov pomen – bila je njegov poslovilni poklon modnemu svetu.
Margiela Spring/Summer 2009, Getty Images
Potem ko je krmilo Margieline estetike pet let držala oblikovalska ekipa, je položaj kreativnega direktorja prevzel John Galliano, ki je v desetletnem mandatu ustvaril številne nepozabne trenutke, njegova Artisanal kolekcija za pomlad 2024 pa je bila upravičeno razglašena za eno najboljših kolekcij zadnjega desetletja. Čeprav je modna publika precej nejevoljno sprejela dejstvo, da se mora odpovedati Gallianovi genialni teatralnosti, je na njegov položaj stopil Glenn Martens. Belgijski oblikovalec, ki ga je občinstvo spoznalo skozi njegovo delo pri Dieslu in Y/Projectu, je na pariški pisti debitiral julija. Poetična in mračna, Martensova zgodba se je naslanjala na vse tisto, kar pričakujemo od imena Maison Margiela – dekonstrukcijo, anonimnost, upcycling, uporabo netradicionalnih materialov ter igranje s tehnikami izdelave in predelavo vsakdanjih predmetov v nekaj povsem nepričakovanega. To je bil sijajen nadaljnji razvoj ene pomembne modne zgodbe, a hkrati tudi začetek povsem nove ere.
Povezano: Martensov debi je pokazal, da je prihodnost hiše Maison Margiela v varnih rokah
V nadaljevanju si oglejte nekatere izmed ikoničnih videzov s podpisom Maison Margiela od devetdesetih let do danes:
