Kdo je Louise Trotter, nova kreativna direktorica Bottega Venete?

Včeraj je bilo objavljeno, da je po odhodu Matthieuja Blazyja Louise Trotter postala nova kreativna direktorica modne hiše Bottega Veneta. Britanska oblikovalka je v industriji že tri desetletja in ima zelo raznoliko kariero, ki je prispevala k njeni specifični perspektivi.

Zadnja modna hiša, za katero je delala, je bila Carven, njena vizija francoske blagovne znamke pa je bila nekoliko mladostna, športna, arhitekturna in neomejeno ženstvena, brez da bi bila kadarkoli videti pocukrano. Njena prva kolekcija je bila polna prevelikih satensastih anorakov z ujemajočimi se krili, dolgimi kratkimi hlačami iz prosojne organza tkanine in tesnimi krili, ki so jih nosili čez (in pod) jaknami in srajcami, tukaj pa je tudi drapirana bela obleka brez rokavov, ki spominja na sodobno oblikovane prevleke za posteljo. “Obožujem oblačila, zaradi katerih se počutimo, kot da smo ostali v postelji,” je dejala v nedavnem intervjuju.

Pred njenim kratkim delom pri Carvenu je bila oblikovalka kreativna direktorica podjetja Lacoste, ki je po vsem svetu znana po svojem ikoničnem majhnem krokodilu. Njena prva kolekcija za blagovno znamko je bila za jesen 2019, z njo pa je francoski blagovni znamki športnih oblačil prinesla nekakšno eleganco, ki je bila preprosta in prizemljena, saj je pod oversized pletenimi puloverji predstavila nagubane satenaste obleke, kot tudi natančne, a nezahtevne kroje, najpogosteje v nepričakovanih barvah (in v color blocking metodi) ter nenavadne materiale in teksture. Njeni modeli so vedno nosili ravne čevlje: superge, mokasine, sandale itd., Kar dokazuje praktičnost, ki je značilna za blagovno znamko. Čeprav so stajlingi na revijah spominjali na editoriale, so trgovine Lacoste – ali vsaj spletna stran, ki sem jo tudi sama pogosto preverjala – odražale sveže stališče, ki ga je Trotterjeva zmagoslavno prinašala na revije. Ni šlo za prodajo nedosegljive fantazije – kar ste videli, je tisto, kar ste dobili.

Občutljivost za resnični svet, ki je z leti postala jasna, je največja vrlina te oblikovalke. Svojo kariero je začela pri Whistles, britanski blagovni znamki sodobne mode (predstavljajte si nekoliko bolj osredotočeno J.Crew), nato pa se je preselila čez Atlantski ocean ter sprva delala kot womanswear vodja pri Calvin Klein Jeans, medtem ko je sam Calvin še vedno delal. Ko je Klein zapustil blagovno znamko, se je pridružila Gapu, kjer je prav tako postala vodja za womanswear. Če se spomnimo, so bila zgodnja 2000-a vznemirljiv čas za ameriško blagovno znamko, ki je bila še vedno na vrhuncu, z reklamami, pa tudi bolj osredotočenimi stili, po tistih Everybody in Khakis reklamah iz poznih 90-ih.

Oblikovalka se je sčasoma vrnila v London, da bi delal za Joseph, legendarno britansko blagovno znamko, ki jo je leta 1960 ustanovil Joseph Ettedguy in ki se je začela kot majhna trgovina, povezana s frizerskim salonom na Kings Roadu in je ponujala oblačila Kenzoa Takade in Jeana Charlesa de Castelbajaca. Do devetdesetih je znamka imela znane trgovine po vsem svetu in predstavila lasten brand, ki je postala znan po svojih ozkih, preprostih hlačah. Kmalu po prihodu Trotterjeve je blagovna znamka začela izvajati revije na London Fashion Weeku, kjer je oblikovalka uspela delno ponovno ujeti norost, ki jo je Joseph doživel v 90-ih – postala je go-to blagovna znamka, kjer so modni uredniki iskali bistvene kose.

Pričakuje se, da bo naslednje leto v modi monumentalno, s prvimi kolekcijami Petra Coppinga za Lanvin, Sarah Burton za Givenchy, Michaela Riderja za Celine, Haiderja Ackermana za Toma Forda, Matthieuja Blazyja za Chanel in zdaj Louise Trotter za Bottega Veneta. S svojimi bogatimi izkušnjami in občutkom za ustvarjanje oblačil, ki si jih ženske resnično želijo, je odličen doprinos v novi gardi, ki prinaša novo dobo mode. Zdaj nam preostane le še, da počakamo.

vogue.com