Simon Porte Jacquemus nam je odprl vrata svoje vile na jugu Francije

Pred kratkim sem bil na rojstnodnevnem kosilu pri prijatelju v Parizu – na pogostitvi v majhni restavraciji v soseski – kamor sem prispel pozno. Ko sem se usedel, so me vsi za mizo začeli spraševati, zakaj sem prišel v Francijo, kjer sicer ne živim. Z neko mero nejasnosti, ki jo pisatelji razvijejo, ko morajo odgovarjati na vprašanja o svojih delih, ki so še v nastajanju, sem jim povedal, da pišem članek o modnem oblikovalcu. „Upam, da gre za Jacquemusa,” je rekel nekdo z druge strani mize. „Ja, Jacquemus!” je pritrdil drug gost. Od tam se je, na moje presenečenje, občutek razširil po mizi. Gostje za to mizo večinoma niso bili iz sveta mode; bili so filmski ustvarjalci, poslovneži, starši, odvetniki. A so imeli vsi mnenje o tej blagovni znamki. „Jacquemus je res vznemirljiv,” je vztrajal eden izmed njih. „Vedno imaš občutek, kot da ustvarjajo nekaj novega.”

Strogo gledano, pri Jacquemusu ni veliko novega, saj je blagovna znamka nastala pred petnajstimi leti – kar v modnem svetu velja za eno stoletje – pod okriljem takrat devetnajstletnega Simona Porta, ki je po smrti svoje matere v prometni nesreči istega leta blagovni znamki dal njeno dekliško ime. Kljub temu je hiša v zadnjem času dosegla tak uspeh, rast in pozornost javnosti, da je dosegla raven avtoritete, ki je redka tudi med luksuznimi blagovnimi znamkami, ki obstajajo že vrsto let. Pred samo desetimi leti je imel Jacquemus predano, a majhno občinstvo in večinoma prodajal svoje izdelke – vedre, skrbno urejene kolekcije v drznih, živih barvah – prek spleta. Pred petimi leti, po vstopu v moško modo, je presegel 10 milijonov dolarjev prihodkov in razmišljal o odprtju trgovine v Franciji. Danes se to zdi kot manjši uspeh. Jacquemusova trgovina je danes približno dvakrat večja kot lani, najambicioznejši načrti širitve te znamke pa so šele v povojih. Spomladi je odprl trgovine v Dubaju, na Capriju in v Saint-Tropezu. To jesen odpira trgovine tudi v New Yorku in Londonu; Los Angeles je načrtovan za naslednje leto. Brez odstopanja od svoje posebne in nenavadne privlačnosti je Jacquemus morda bližje kot katerakoli blagovna znamka v novi luksuzni modi temu, da postane ime, ki ga poznajo v vsakem gospodinjstvu. Biti oboževalec običajno pomeni biti obseden, vstop v ta svet pa, kot mnogi danes, poteka preko družbenih omrežij, ki se osredotočajo na domiselno življenje samega ustanovitelja.

„To je prvič po dolgem času, da je bila znamka ustvarjena v prvi osebi,” pravi Loïc Prigent, dokumentarist in novinar, ki spremlja Jacquemusa že od začetka. „Obstaja morje res zanimivih znamk, ki so le logotipi, toda Jacquemus je ena od tistih, ki so več kot le zanimiva blagovna znamka – ljudje vidijo Simonovo osebno zgodbo za vsem tem.” (V nekaterih primerih tudi do osupljive stopnje, in sicer za javno podobo blagovne znamke: „Če pošljem DM na Jacquemusov Instagram profil, dobim odgovor v nekaj minutah – od Simona,” pravi Prigent.)

Danes se Porte predstavlja kot Simon Porte Jacquemus: hibrid človeka in blagovne znamke, in prikladno, promocijska igra besed (v francoščini Simon Porte Jacquemus pomeni „Simon nosi Jacquemus”). In on res nosi svojo garderobo, ne le na modnih pistah in rdečih preprogah, temveč tudi skozi glamurozno, na videz preprosto življenje. Ljudje imajo občutek, da ga poznajo z njegovega osebnega Instagram profila s 300.000 sledilci (da ne omenjam precej večjega, a prav tako intimnega profila znamke), ki deluje deloma kot osebni dnevnik, deloma kot globalna marketinška platforma in deloma kot izložba za, kot pravi sam, „Jacquemusov svet.” „Manekeni, fotografi, vse, s čimer delamo, je lahko zelo prefinjeno,” pravi Marco Maestri, njegov mož, viralni tržnik, ki dela kot svetovalec za znamko. „Toda vsak lahko začuti, da je del Jacquemusove zgodbe.” Oblikovalci se običajno predstavljajo javnosti kot domišljavi polbogovi ali zahtevni ekscentriki, a niti eno niti drugo ni občutek, ki ga daje Simon Porte Jacquemus. Odraščal je na jugu Francije, na svojih platformah pa deluje sproščeno, sončno in obdarjeno z neverjetnim šarmom. Arhitekt, ki ga poznam in ga moda sicer ne zanima, mi je povedal, da je na znamko postal pozoren po tem, ko so ga na Instagramu navdušile „zelo kosmate prsi” Porta Jacquemusa.

V živo je Porte Jacquemus na prvi pogled zvest svoji Instagram personi. Je srednje rasti, grajen kot telovadec, z rjavo brado, širokim nasmehom in celo v Parizu, kjer dela, ga spremlja vzdušje morja in vetra. Ko sem ga prvič srečal, v novem sedežu Jacquemusa v 8. okrožju (geometrična minimalistična stavba, katere notranjost je zasnoval sam Simon, s terakotnimi tlemi in drugimi simboli toplega juga Francije), me je odpeljal na zasebno teraso, okrašeno z limonovci. „Včasih sem tukaj na terasi,” pravi Porte Jacquemus, „in pomislim: ‘Oh, Simone, uživaj v tem trenutku, ker nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju,’” reče, ko gleda drevesa. V času, ko se pariška moda in francoska moda pogosto obravnavata kot sopomenki, z izložbami na Place Vendôme, ki predstavljajo okuse naroda, Porte Jacquemus vztraja pri nečem drugačnem. Namesto trgovanja z elegantnimi parfumi in prefinjeno garderobo znamko simbolizirajo črtaste brisače za plažo in torbe v barvah Jacquesa Demyja. Porte Jacquemus je danes oblečen v oversized belo majico, črne kratke hlače in rumene Chuck Taylor superge, kot da je pripravljen, da zgrabi brisačo in gre – kam pa? “Sous les pavés, la plage,” se je glasil stari slogan iz maja ’68: pod tlakovci je plaža. V Jacquemusovem Parizu bi temu zares lahko verjeli.

Ko je leta 2009 ustvaril svojo prvo kolekcijo, je kupil nekaj metrov blaga in odšel k lokalni šivilji. “Rekel sem, ‘Koliko stane, da mi narediš krilo?’ Ona je rekla: ‘Sto petdeset.’ Jaz sem rekel: ‘Sto, in pridem jutri.’” Sam je oblikoval svojo spletno stran in, voilà!, ležerna privlačnost znamke je bila vzpostavljena. Nekaj časa je vodil svojo blagovno znamko, medtem ko je delal pri Comme des Garçons – ne kot oblikovalec, ampak kot prodajalec, pri čemer je opazoval, kako izdelki povezujejo kupce. Ko je njegov profil rasel, sta Jacquemus in njegov ustvarjalec, s svojim sproščenim pristopom in kričečimi srajcami z Fauve potiski, dobila oznako “himbo”; v karikaturi znamka simbolizira ljubitelje sončenja, skakanja s klifov, hedoniste in tiste, ki prirejajo zabave na ladjah, medtem ko je ustanovitelj pravi vodja te karavane: “Preprosto je vedno pripravljen za dobro zabavo in je zelo svobodnega duha,” pravi Dua Lipa, ena izmed njegovih bližnjih prijateljic in muz, odkar sta se spoznala v francoski TV-oddaji leta 2018. “On je nekdo, na kogar se lahko zanesem v vsakdanjem življenju – pa tudi na plesišču.”

Sproščen, s soncem obsijan duh znamke Jacquemus je tako premišljeno zgrajen skozi vse njegove javne nastope, da vas lahko preseneti, ko odkrijete dejstvo, da je Simon Porte Jacquemus, izven spleta (in izven plesišča), osredotočen in neizprosen poslovnež, malce zaskrbljen zaradi nedoseganja ciljev rastoče blagovne znamke.

“Moram vzbujati pozornost. Ne vsakih šest mesecev, ampak vsakih 15 dni, vsak teden, z nečim, kar bo pritegnilo pozornost ljudi: dobra kampanja, nov pop-up, oblačenje slavnih osebnosti,” mi pove v pisarni, naslonjen v fotelju, prekritem z rumenim platnom. “Veliko novih znamk je izginilo po dveh letih, ker je težko biti nenehno prisoten.”

V zadnjih mesecih je Jacquemus razširil svoje kolekcije in zvišal cene, da bi si zagotovil stalno mesto na tradicionalnem luksuznem trgu. Bil je zaskrbljen, da bo s tem rastočim korporativnim podvigom – kjer je znamka, ki je bila nekoč delo enega človeka, zdaj zaposlila 300 ljudi v petih državah – Jacquemus tvegal, da izgubi svojo prepoznavno vizijo sveta? “To je,” pravi izčrpano, “moje neprekinjeno delo.” Bolj kot večina kreativnih direktorjev v Parizu sodeluje pri ustvarjanju vseh vidikov znamke, od umetnosti na stenah pisarne (kolekcija, ki vključuje Mirója in južnofrancoskega umetnika Aristida Maillola, katerega delo zbira) do bilance stanja in dnevne prodaje. Nedavno je Porte Jacquemus postal tudi izvršni direktor znamke. “Od začetka sem razumel, da ni dovolj biti oblikovalec; moral sem postati tudi podjetnik,” pojasnjuje. Njegova želja po izstopanju je skoraj otipljiva v večini prostorov. Ko se je pred nekaj leti oblikovalo mnenje, da je Porte Jacquemus dokazal svoje sposobnosti, so se ljudje spraševali, ali bi si želel vodilno mesto v eni od velikih francoskih modnih hiš. “Sem v veliki francoski modni hiši,” je bil njegov samozavesten odgovor. “Sem v Jacquemusu.”

Ta vizija in samozavest sta prinesla neverjetne rezultate. Spomladi je Porte Jacquemus postal najmlajši oblikovalec, ki je bil kadarkoli imenovan za Chevalierja de l’Ordre des Arts et des Lettres, francoski kulturni viteški red. Širitev blagovne znamke v maloprodaji spremljajo prihodki, ki so presegli 250 milijonov dolarjev v letu 2022 – številka, ki si je nihče razen Porta Jacquemusa pred desetimi leti ne bi mogel predstavljati. Kar se tiče njegovega zasebnega življenja, pa sta on in Maestri, ki sta se poročila leta 2022 (Instagram: “REKEL SEM DA”), aprila praznovala rojstvo dvojčkov, Mie in Suna, ter začela s prenovo veličastne hiše na južni obali Francije. (“Veliko obalnih hiš je uničenih, povsod je marmor, klimatske naprave in slabe prenove,” pravi. “Ta hiša je na nek način tako preprosta – lahko si predstavljate Peggy Guggenheim, kako tu preživlja poletne počitnice v tridesetih letih, nič se ni spremenilo. Tisti vonj je ostal. Tudi ko sva jo prenavljala, smo jo ohranili tako, kot je bila.”) Nepremičnina je izjava o uspehu, vendar je tudi nekje med mestoma, kjer sta odraščala on in Maestri. “Nič se ni spremenilo, a hkrati se je veliko spremenilo,” razmišlja Porte Jacquemus. “To, kar trenutno živim, je prav to, o čemer sem sanjal, kar sem vedno želel. Naše delo je lahko težko, ker vedno želimo več in več, a včasih si moraš reči: Srečen si.”

Čeprav je v Jacquemusovem svetu vedno poletje, je še posebej sončno v pravem poletju, kar je za znamko čas visoke prodaje. Dolgi dnevi leta 2024 so zaznamovali 15. obletnico znamke: priložnost za retrospektivo in, za Porta Jacquemusa, nove ambiciozne cilje. Na lanski Met Gali sta on in Bad Bunny nosila enaki črno-beli obleki brez hrbta, ki ju je podpisal Porte Jacquemus kot poklon Karlu Lagerfeldu, s katerim je sodeloval leta 2015, ko je osvojil posebno LVMH nagrado in prejel enoletno mentorstvo z Lagerfeldom in lastnikom LVMH-a Bernardom Arnaultom. Za rdečo preprogo je Porte Jacquemus izkazal intimen poklon oblikovalcu tako, da je na svojem suknjiču izvezel fotografijo, ki jo je Lagerfeld posnel leta 1997 s terase Case Malaparte na Capriju: ekscentrične rdeče hiše v obliki klina na pečini nad Sredozemskim morjem, najbolj znane po tem, da je postala lokacija za snemanje filma v filmu (v režiji Fritza Langa) v mojstrovini Jean-Luca Godarda “Le Mépris” (“Prezir”). Hiša, ki jo je zasnoval samotni pisatelj in intelektualec 20. stoletja Curzio Malaparte, je od takrat zaprta za javnost, vendar so Malapartejevi potomci prepoznali tiho aluzijo Porte Jacquemusa na Caso na fotografijah tistega večera na Met Gali in ga povabili na obisk.

“Star sem bil 15 let, ko sem prvič gledal Le Mépris,” se spominja. Takrat je že objavljal priljubljeni modni blog in občasno odhajal v Pariz, da bi kupil Vogue in si privoščil, kar si je lahko, na razprodajah: kos iz Colettea, superge, ki jih je oblikoval Hedi Slimane. “Moja mama in oče sta bila, recimo temu, paysans – če se lahko tako izrazim,” pravi. “Bili smo kmečka družina. Bilo je nekonvencionalno biti navdušen nad modo, vendar smo bili hkrati družina, ki je ljubila lepoto.” (Imel je podporo: “Nihče v moji družini ni rekel: Oh, to bo nemogoče; mama mi je rekla: ‘Da – postal boš najbolj znan.’”) Na koncu je njihov pogled na svet postal njegov: “Želel sem govoriti o Francozinji – ne o klišeju Eifflovega stolpa in pariškega eksotizma, ampak o ženski na polju, o delavki v tovarni, o nečem tihem, surovem, neobdelanem.” V svojih prizadevanjih, da najde jezik za to lepoto, mu je Godardov film, z nekonvencionalnimi, provokativnimi in drzno stiliziranimi prizori, pomenil razodetje. “Če si ogledate napovednik za Le Mépris, lahko jasno vidite celotno Jacquemusovo vizijo,” pravi. “Lastnikom Case Malaparte sem rekel: ‘Že 15 let sem obseden s to hišo.’ Ko sem prišel tja, sem začel pošiljati slike svoji ekipi in rekel sem: ‘Tukaj želim imeti modno revijo.’”

In tako je tudi bilo, nekega junijskega dne, kmalu po tem, ko je Jacquemus odprl majhno trgovino na Capriju, se je izbrana skupina iz modnega sveta tam zbrala, da bi uresničila mediteranske sanje Porta Jacquemusa. Revija je bila izjemno intimna – bilo je le 40 sedežev – gostje pa so do Case prišli po morski poti, s čolnom okoli otoka do pristanišča. Na vrhu dolgega, neenakomernega stopnišča, ki vodi do hiše, so čakale kozarci vode, senčniki za senco in Steadicam, ki je krožil okoli gostov, medtem ko so prihajali, snemajoč njihov prihod za Instagram reels.

“Benvenuto a Malaparte,” je nekdo izjavil, ko se mu je objektiv približal.

Notri so hodniki vile odmevali s končnimi pripravami na revijo. Maestri je nadzoroval improvizirani medijski nadzorni center na vrhu stopnic. V delovni sobi samega Malaparta, obkrožen s knjižnico francoskih knjig, Giraudouxa, Hölderlina in Alphonsea de Châteaubrianta, ki razpadajo na morskem zraku – je Porte Jacquemus govoril o svojih vizijah za znamko. “Ko sem bil mlajši, sem le poskušal narediti nekaj novega, zdaj pa razmišljam o trajnosti,” je povedal nekaj novinarjem. “Verjetno zato, ker sem postal oče.” Zunaj, na stopnišču in strešni terasi vile, je bila postavljena snemalna oprema v tiktokersko aranžiranem prizoru, ki je spominjal na zaključni prizor Godardovega filma.

Ena povabljenih gostij, ki je prispela med zadnjimi, je bila Gwyneth Paltrow, ki jo je povabil Porte Jacquemus, čeprav je še ni srečal. Tistega vročega, vlažnega popoldneva ni imela sreče, saj je nosila impresiven črn kostim z dolgimi rokavi in hlačami do kolen, Jacquemusov dizajn.

Revija se začne eno uro kasneje. Ravno ko so vsi sedli in pričakovali prvi outfit, Dua Lipa steče po pisti v oprijeti svetlo modri obleki in se z velikim, opernim gibom vrže v objem Maestrija, ki hitro vstane s svojega mesta, da jo ujame v kader – zrežiran trenutek, ki je pred občinstvom, sestavljenim iz urednikov in uglednih gostov, tihih in zatopljenih v svoje nohte in telefone, deloval pretenciozno, na družbenih omrežjih pa popolnoma naravno in prelepo. Ob zvokih godal in svetlo rumeni obleki, navdihnjeni z Brigitte Bardot iz Le Méprisa, se kolekcija končno predstavi. Svetlo rumena obleka odstopi mesto Jacquemusovim prepoznavnim casual enobarvnim oblekam, nato prozornim drapiranim oblekam. Prisotni so tudi prevrnjeni reverji, ki prehajajo v kapuco, živalski vzorci, peplum obleke, rute za glavo in srajce z značilnim asimetričnim zapenjanjem znamke. Kolekcija na Jacquemusov način sledi nenavadni poti med klasičnimi luksuznimi oblačili, osredotočenimi na kroj, in dinamičnim športnim stilom – konceptom pravega poznavalca ulične mode in ekstravagantne osebe v klubu – sledi živahna barvna paleta iz Godardovega filma, katere vzvišena glasbena tema spremlja zaključne outfite in reprizo parade. (“Simonova oblačila, torbe in čevlji so tako prepoznavni, da jih lahko opazite na kilometer daleč in takoj veste, da so njegovi,” je kasneje pripomnila Dua Lipa.) Po reviji Dua Lipa objame Gwyneth Paltrow, ki objame Porta Jacquemusa, ta pa nato nagovori zbrane influencerje in modne novinarje: “Moja hiša je bila zgrajena pred 15 leti, ne pred stotimi, in zato sem ponosen.”

V resnici je bilo življenje na pečini precej bolj prizemljeno. Casa Malaparte in njene kamnite terase so bile kot pečica v vlažni atmosferi, pod žgočim opoldanskim soncem, ki je neposredno pripekalo, brez sapice vetra – neprijetne razmere za tiste, ki so še vedno čutili morsko bolezen po nemirni vožnji z ladjo. Paltrowa je večino časa po prihodu preživela v zavetju edine borove veje, enega redkih senčnih mest, ko pa je Jacquemusova ekipa odvzela senčnike in kozarce z vodo – ker so menili, da grdo izgledajo na kameri – so se gostje začeli počutiti kot statisti na snemanju v puščavi. Ko se je množica razhajala, jaz pa sem hitel poiskat pipo s hladno vodo za osvežitev, sem opazil, da nisem bil edini član občinstva, ki je hitro odšel. Lahek življenjski slog, kot se je izkazalo, zahteva veliko trdega dela.

Mnogo pred tem, ko je Porte Jacquemus oblikoval svojo prvo kolekcijo, je že vedel, kakšna bo estetika tistega, kar bo ustvaril. “To je kot paradižnik in sončni zahod, arhitekturna hiša – vse te stvari ponavljam nezavedno,” pravi. Toda bil je presenečen, kako hitro je njegova publika dojela bistvo. “Tudi ko znamka še ni bila tako znana, so ljudje fotografirali avtomobil, zgradbo ali pokrajino in govorili: ‘To je čisto v stilu Jacquemusa,’” pravi nekega dne v Aubervilliersu, severno od Pariza, kjer je nadzoroval snemanje look booka.

Sam Aubervilliers je na nek način kraj, ki spominja na paradižnik in sončni zahod, vendar ni običajno romantično mesto v Île-de-France: mešanica utilitarnih stanovanjskih blokov in delavskih hišic, med katerimi so zaraščene parcele. A na svetel dan po dežju dvorišča in ozke ulice dišijo po poletnem španskem bezgu; visoka trava ob reki, kjer ljudje iz vseh koncev počivajo, se upogiba ob dovozu do visokega, ukrivljenega mostu; in povsod se pojavljajo nepričakovani trenutki žive, preproste lepote. Današnje fotografiranje se osredotoča na štiri modele. Porte Jacquemus je bil zavaljen v kotu črnega usnjenega kavča, medtem ko ga je hladil ventilator. Prejšnji večer je preživel na koncertu Due Lipe v Nîmesu in se v Pariz vrnil z jutranjim vlakom po le treh urah spanja.

“To je točno tisti življenjski slog, ki si ga ne želim,” pravi. “To se lahko zgodi enkrat na mesec ali enkrat na dva meseca, ampak ne več.” Čeprav ima podobo ljubitelja zabav, je človek navad: vstaja z otroki do 7.30 zjutraj, trenira, hitro gre v pisarno in se vrne domov do večera, ko pokara Maestrija, če je njegov prenosnik še vedno odprt. Luči se ugasnejo do 10. ure zvečer. (“Potrebujem devet ur spanja,” pravi – kar mu omogoča pomoč družine in varuške.) Zdaj, obkrožen s člani osebja, si zaželi kavo.

“Samo poglejte me,” se pritožuje, zvit na kavču.

Look book, ki je trenutno v pripravi, je za naslednjo kolekcijo Jacquemusa, ki je že oblikovana, vendar ne bo predstavljena javnosti do januarja – neortodoksen časovni okvir v modni industriji, ki običajno ne jemlje kolekcij iz studia šest mesecev pred predstavitvijo. Toda Jacquemus je pred tremi leti uvedel to inovativno taktiko “see-now-buy-now.” Ko je kolekcija prvič predstavljena, je vse od njene proizvodnje, distribucije do oglaševanja že pripravljeno, kar blagovni znamki omogoča, da takoj začne s prodajo oblačil prek spleta in v svojih trgovinah, takoj ko zadnji model zapusti modno pisto. (V dneh pred revijo na Capriju je Jacquemusova trgovina na otoku potiho razstavila kose oblačil in torbe, ki bodo uradno debitirali v Casi Malaparte.) Medtem ko se model Long Li – visok, suh, skrbno ostrižen mladenič – sprehaja v črni obleki in asimetrični beli srajci, se Porte Jacquemus namršči.

“Ali lahko kaj naredimo s tem ovratnikom?” vpraša.

Guillaume Semerciyan, vodja kreativnih konceptov znamke, katerega naloga je Jacquemusu dati globino in kulturno prefinjenost (“Na primer, za revijo v Casi Malaparte sem Simonu predlagal vplive iz filma Le Mépris”), pregleda asimetrični ovratnik in ga dvigne. “Takole?” vpraša. “Zapeto,” pravi Porte Jacquemus in odkimava z glavo. “Preprosto je bolje tako.”

Že skoraj od začetka je Jacquemus izkoriščal priložnosti, s katerimi izstopa v modnem svetu. Eden od prvih velikih uspešnic dodatkov, leta 2019, je bila mini torbica Le Chiquito – torbica, komaj dovolj velika za denarnico, ki je bila hkrati oboževana in zasmehovana. Blagovna znamka ne prikazuje kolekcij v običajnih terminih in na običajnih lokacijah. “Ni želel, da bi na svojih revijah videl ljudi iz modne industrije, ki so na vseh drugih revijah,” pravi Prigent. Namesto tega Porte Jacquemus razstavlja izven tedna mode in vabi svoje otroške idole in svojo babico. “Ni ravno ‘trendno,” doda Prigent. “Stvari počne svoje, v čemer je določena naivnost – v smislu, da se ne bojimo biti kičasti.”

Med premorom v fotografiranju se Porte Jacquemus sprehaja med policami s kolekcijo, pregledajoč kose. “Težko mi je videti izdelek v tem okolju,” pravi z mrkim obrazom: studio, ki je podoben hangarju, je slabo osvetljen in neprivlačen. Skrči ramena in vzame še en kos moškega oblačila.

V zadnjem letu se je demografija Jacquemusovih kupcev postarala in postala premožnejša. “Zanimivo je, kako je naš kupec nenadoma postal nekdo, ki ne kupi samo ene torbe, ampak kupuje tudi dražja oblačila,” pravi Porte Jacquemus zadovoljno, ko se ozira po živahnem studiu. “To je velika sprememba za podjetje.”

Naslednje jutro, v soboto, se Porte Jacquemus odpravi na bolšji trg v Saint-Ouen-sur-Seine, takoj za nadvozom, ki označuje zunanji rob Pariza. Ti znameniti bolšji trgi so kot vas zase, prepredena z neskončnimi vrstami stojnic, katerih blago sega od kopij dizajnerskih izdelkov (vključno s ponarejenimi Jacquemusovimi torbicami) do redkih vintage oblačil in starin. Za razliko od mnogih uspešnih in zaposlenih ljudi ne uporablja umetniških svetovalcev ali pomočnikov za dekoracijo. Vsak vikend sam raziskuje trge, zdaj se omejuje na bolj izbrane koridorje bolšjaka, vedno sledi isti poti: začne pri vintage oblačilih, nadaljuje k pohištvu, se ustavi na kapučinu pri Van Hoos & Sons, nato pa gre v zaprti prostor za gospodinjske potrebščine. Zaradi svoje redne prisotnosti in nagnjenosti k zbiranju (“Moj problem je, da imam rad toliko različnih stilov”) je postal nekakšna zvezda bolšjaka, kjer ga prodajalci ustavljajo – da ga obvestijo o prihajajočem kosu, ga pohvalijo za nedavno Jacquemusovo revijo ali mu podarijo darila za dvojčka. Včasih ga prepoznajo tudi naključni kupci in ga prosijo za fotografijo.

“Tako pogosto sem tukaj, da so mi svetovali, da postavim svojo stojnico,” pravi. “Oh!” Njegove oči se nenadoma zasvetijo. “Obožujem ta stol!”

Kos, o katerem govori, je trden pleten naslanjač z blazinami z rumenim cvetličnim vzorcem: the most Jacquemus-y non-Jacquemus stvar doslej. Porte Jacquemus je oblečen v svojo najboljšo sobotno opravo – bele čevlje za čoln, široke bele hlače, čez siv meliran pulover pa ima nadet ohlapen bel jopič z modrimi robovi. Pred nekaj minutami je že opravil svoj prvi nakup: črtast oranžen dres za 65 evrov. (“Zelo drago,” zamrmra zase, odmahujoč z glavo. “Ampak sem obseden s temi črtami.”) “Moja največja obsesija je šport, generalno,” pojasnjuje, ko nadaljuje sprehod med stojnicami. “Mislim, da so športniki superzvezdniki tega sveta.” S prizadevanji, da svojo znamko spremeni v bolj športno, je Porte Jacquemus prvič spoznal Maestrija, čigar brata Yoanna, francoskega ragbi igralca, je fotografiral za eno od svojih kampanj leta 2018.

“Imela sva odlično povezavo, pripovedoval mi je o Marcu,” se spominja Porte Jacquemus. “Zato sem se odločil, da pošljem Marcu sporočilo in ga vprašam: ‘Hej, greva danes zvečer na testenine?’” Ni šlo za dvosmiselno ponudbo: Porte Jacquemus rad kuha in je testenine. “Rekel je ne – bil je preveč utrujen. Nato, dva ali tri dni kasneje, sem rekel: ‘V redu, pridi pred mojo stavbo. Jedla bova testenine.’”

Naključje je hotelo, da je takrat pri Portu Jacquemusu bival njegov 18-letni bratranec iz drugega mesta, tako da je jedel z njima. “Na nek način je to pomagalo, ker je preprosta konverzacija z najstnikom nekaj ustvarila,” pravi Porte Jacquemus. Maestri se spominja: “Vedno sem mislil, da je v modi, in pomislil sem, v redu, ta tip bo vedno zunaj, ves čas z 90 ljudmi na neki zabavi, nekako uglajen. Zato sem bil presenečen, kako preprost je, zelo povezan s svojo družino in starimi prijatelji. To je bila prva stvar, zaradi katere sem pomislil: ‘To mi je všeč.’”

“Med odraščanjem sem vsak dan jedel pri svojih starih starših,” pojasnjuje Porte Jacquemus. “Moja babica, teta, brat, sestra, oče in drugi stari starši so vsi v isti ulici. V sedmih minutah se lahko poljubim z vso družino, razen mlajšega bratranca, ki se je takrat pridružil, nihče dejansko ni zapustil vasi.”

Ta vas, Mallemort, občina na pol poti med Avignonom in Marseillom, je območje, kjer je njegova družina že dolgo zasidrana. Porte Jacquemus in Maestri sta že od začetka jasno vedela, kaj si želita glede družine. “Mislim, da sva se že teden dni po tem, ko sva se spoznala, pogovarjala o tem, ali si želiva otroke,” pravi Maestri. “Rekel sem: ‘To so moje sanje.’ On je rekel: ‘Tudi moje.’”

Postopek nadomestnega materinstva je trajal tri leta in pol in se zaključil ob jezeru Tahoe, kjer sta preživela pomlad, ko sta pričakala rojstvo svojih dvojčkov. Dolga pot do starševstva je naredila iz Porta Jacquemusa in Maestrija simbola neke vrste vztrajnosti in starševske radosti – “Moje srce se desetkrat poveča, ko ju vidim z otroki,” pravi Dua Lipa.

“Ko sva ju pripeljala domov, sva spala 28 ur,” pravi Porte Jacquemus. “Ugotoviš, kako hitro se spreminjata.” V teoriji je težko skrbeti za dojenčke v najbolj obremenjenem poklicnem letu življenja, vendar se njemu ni zdelo tako.

“To so čudna leta za modno industrijo,” pravi Porte Jacquemus. “Ampak me je vloga očeta pripeljala do spoznanja, da mi nič drugega ni pomembno, ko ju držim v rokah.”

Nahajava se v delu z zaprtimi stojnicami, kjer prodajajo predvsem fine starine; po tem, ko se je navdušil nad rumeno in zeleno posodo, starinskim kristalom in obrabljenim rjavim naslanjačem z izrazitim ševron vzorcem, se odpravi do ene svojih najljubših stojnic, specializirane za vintage torbe in Vuittonove kovčke. Zunaj ga prodajalec ustavi, da ga povpraša o dvojčkih. “Spet ju pripelji. Obožujem dojenčke!”

“Z veseljem!” odgovori Porte Jacquemus.

“Moja prijateljica me draži: ‘Ženske nočejo otrok, hočejo dojenčke!’” doda in se nasmeje. “Poljubi svoje.”

Določena družinska intimnost oblikuje podjetje Porta Jacquemusa. “Alice, naša prva pripravnica, je zdaj vodja studia. Fabien, ki je prodal prvo kolekcijo, je zdaj naš direktor podobe. Od prvih desetih zaposlenih jih je šest še vedno tu,” pravi Porte Jacquemus. “Ne bom lagal in rekel, da smo velika družina s 300 ljudmi – včasih srečam ljudi v naši kantini, ki jih še nikoli nisem videl – ampak še vedno imam občutek, da lahko ohranimo nekaj zelo zdravega v svetu mode.” Namršči se. “Ko slišim, da so nekateri novi oblikovalci dramatični in da kričijo na ljudi, preprosto ne razumem, zakaj to počnejo. Ko sem bil star 20 let, sem ljudi prosil, naj mi pomagajo.”

To obdobje, ko je ustanovil svojo blagovno znamko, je bilo verjetno najintenzivnejše v njegovem življenju. Njegova mati je imela 42 let, ko je umrla v prometni nesreči. V Pariz je prišel kot modni študent na École Supérieure des Arts et Techniques de la Mode mesec dni prej; ona je takrat nameravala prodati avto, da bi financirala njegovo šolanje.

“To so bile sanje – velike sanje,” pravi. “Nenadoma, ko sem jo izgubil, sem spoznal, da čas beži. Postal sem obseden s to idejo: Čas prekleto hitro beži. Moram uresničiti svoje sanje. Namesto da bi po njeni smrti ostal na jugu s svojo družino več tednov, sem se štiri ali pet dni pozneje z vlakom vrnil v Pariz. Moja babica je rekla: ‘Simon, kaj počneš? Si v redu?’ Odgovoril sem: ‘Vračam se.’ Imel sem tako intenzivno energijo.” Škljocne s prsti. “To je bil sprožilec. Šel sem na tržnico in kupil blago.”

Oblikovanje je bilo le polovica dela. “Zasnoval sem kampanjo. Objavil sem jo na Facebooku in pripisal: ‘Pozdravljeni, to je moja prva kolekcija, L’Hiver Froid!’ in ljudje so začeli objavo množično deliti. Na Tumblru je bila deljena milijonkrat. Francoski mediji so me poklicali tri ali štiri tedne kasneje in rekli: ‘Želimo narediti intervju.’ Bil sem v šoku. Tako se je vse začelo. To je na nek način kot film – bilo je tako čudovito. Želel sem pozornost vseh. Bil sem obseden. Manifestirajoč sem bil pred Diorjevo revijo s prijateljem. Bil sem na Vogue festivalu na Avenue Montaigne s svojo prvo kolekcijo, kričeč na ulici: ‘Hej, poglejte moje delo!’ Nisem imel druge možnosti. Moral sem biti opažen v tem svetu.”

Približujeva se koncu Jacquemusovega sprehoda po bolšjaku. Pod težo spominov je upočasnil korak. “Vedno rečem, da nisem izgubil mame; ona je z menoj. Zato sem tako hitro odšel in imel tako močno energijo – nisem se počutil osamljenega.” Ko je umrla, pravi, ji je pustil samo eno stvar: eno izdajo Voguea.

Septembra Porte Jacquemus obišče New York, da bi nadzoroval zaključna prenovitvena dela svoje prve trgovine v Ameriki, ki se nahaja v leseni stavbi na vogalu ulic Spring in Wooster. “Stavba je nenavadna, a polna dnevne svetlobe, in obožujem to sosesko,” pravi in se razgleduje okoli. Pritličje, kjer bodo večinoma predstavljeni Jacquemusovi dodatki, je še vedno prašni nered z vidnimi jeklenimi konstrukcijami in visečimi žicami. Intimnejši salon v zgornjem nadstropju, kjer si bodo lahko stranke ogledale in preizkusile oblačila, je še vedno poln lestev. A vizija je posajena – tako trdno kot limonovec. Na tleh bo tlakovec znamke Pierre de Bourgogne; okno na vogalu ulice Wooster bo vnašalo svetlobo; ročno kovana železna ograja, ki bo sledila spirali stopnišča, pa bo majhen poklon, kot pravi Porte Jacquemus, mediteranskemu arhitektu iz sredine 20. stoletja, Jacquesu Couëlleu. “Videti bo kot mešanica juga Francije in New Yorka,” pravi. Prvi del ograje je pravkar prispel, in ko na svojem telefonu najde harfistično glasbo, posname video, kjer prsti drsijo po tankih železnih prečkah v skladu z zvoki strun. Video, ki mu je vzel le nekaj sekund, je popoln za družbena omrežja.

Zaradi tega obiska v New Yorku je bil Porte Jacquemus prvič ločen od svojih dvojčkov za več kot en dan. Jutro je sveže in prijetno, on pa stoji na dostopni rampi na ulici Wooster, naslonjen na ograjo: popoln položaj, v katerem lahko uživa v opazovanju mimoidočih v SoHu in v čarih samopromocije v modni četrti, daleč od doma. Tri mlade ženske se ustavijo, da ga pohvalijo (“Tako mi je žal, da vas motim, vendar sem velika oboževalka vašega dela – ste resnična inspiracija”), medtem ko drugi mimoidoči kažejo tipično newyorško gesto pospeševanja koraka in zadrževanja izrazov na obrazu, ko gredo mimo: tiho, diskretno prepoznavanje njegove naraščajoče slave.

“Nikoli nisem mislil, da nekdo v Seulu razmišlja drugače kot nekdo v Parizu, ker zdaj vsi gledamo iste medije,” pojasnjuje Porte Jacquemus. “Toda Američani imajo radi mojo zgodbo in jo razumejo – v Ameriki cenijo, ko vse dosežeš sam.”

Dolga leta je v medijih govoril, da je odpiranje trgovine neumnost za mlado znamko, vabilo v propad zaradi visokih stroškov in tudi nesmiselno v dobi digitalnih naročil in velikih veleblagovnic. Še vedno tako misli, vendar zdaj čuti, da je dovolj velik, da se sooči s tveganjem. “Nisem si želel prikupne, kul trgovine v Le Maraisu,” pravi. “Želel sem Avenue Montaigne” – središče visoke mode v Parizu. To je tudi dobil. Zdaj je butik v SoHu, drago oblikovan in drag za vzdrževanje, naslednji korak. “Od svojega osemnajstega leta sem se držal svoje pozicije,” pravi. “Rekel sem ‘ne’ mnogim stvarem v življenju, ker sem imel nekaj drugega v mislih.”

Photo: Théo de Gueltzl
Pričeska: Diego Da Silva
Ličenje: Niamh Quin
Krojač: Chris Grison

Fotografije umetniških del: Matthieu Salvaing
Kreativno svetovanje za fotografije Matthieua Salvainga: Sophie Pinet