Chemena Kamali: ekskluzivno za Vogue z novo kreativno direktorico modne hiše Chloé

S Chemeno Kamali, nedavno imenovano kreativno direktorico Chloé, sva se srečala v Parizu nekega ponedeljka konec januarja. V mestu sem preživel nekaj prekratkih ur samo zato, da bi jo intervjuval, in tisti dan je Kamali v (kar bom odkril med najinim dolgim ​​pogovorom) svojem tipičnem vzdušju: entuziastična, optimistična in toliko topla kot tudi skrbna, kar pove veliko. To je lahko posledica dejstva, da sta se z možem Konstantinom in njunima sinovoma (5 in 2 leti) v zadnjem hipu odpravila na počitnice na otok Saadiyat za silvestrovo, kjer je praznovala tudi njen rojstni dan; tisto noč je dopolnila 42 let. Prav tako je njenemu razpoloženju posledica verjetno dejstvo, da je Kamali 9. oktobra lani dobila svojo sanjsko službo: kreativna direktorica hiše Chloé.

Kamali, ki prihaja iz Dortmunda blizu Dusseldorfa v Nemčiji, ima dolgo zgodovino s hišo, kot boste prebrali: Začela je kot pripravnica, preden je delala z različnimi kreativnimi direktoricami Chloé – Phoebe Philo, Hannah MacGibbon, Claire Waight Keller – v dveh dolgih obdobjih v zadnjih dvajsetih letih se je povzpenjala po lestvi z naraščajočo delovno dobo. Imela je tudi šestletno obdobje dela za Anthonyja Vaccarella pri Saint Laurentu, kjer se je pridružila leta 2016. Kamali je oboževala čas, ki ga je preživela z Vaccarellom pri Saint Laurentu, a kljub temu je bila hiša Chloé tista, ki se ji je iskrila v mislih na skoraj enak način, kot se Eifflov stolp lesketa vsako noč – s popolno pravilnostjo. Ko se je na mizi pojavila ponudba, ni šlo toliko za to, da vse ceste vodijo v Rim, temveč nazaj na Avenue Percier, sedež Chloé v chicy-chic osmem okrožju mesta.

S Kamali sva klepetala v njeni pisarni, za minimalistično mizo iz naravnega lesa, čudovito Vladimir Kagan zaokroženo sedežno garnituro v kotu in množico slik iz preteklih kolekcij Chloé, predvsem iz obdobja poznih 70. let takratnega kreativnega direktorja Karla Lagerfelda, skupaj obešenih na eni steni. Opazite seveda oblačila, ki poudarjajo čutno, osvobojeno in poduhovljeno držo. Opazite pa tudi razkošje in veselje, ki ju izžarevajo ženske, ki jih nosijo. Da želi Kamali oboje narediti vtkati kot velik del svoje Chloe, je razvidno že iz njene predjesenske kolekcije, ki je teaser jesenske kolekcije 2024 in je bila predstavljena 29. februarja. Ganljivo bo kolekcija posvečena njenemu očetu, ki je preminil januarja letos.

V teh dveh urah zimskega meseca sva z njo razpravljala o tem, koliko se vse vrača k Lagerfeldu (pa tudi ustanoviteljici Chloé Gaby Aghion), o razlogih, zakaj duh sedemdesetih v njej še danes rezonira in zakaj bi morala hiša vedno ženske postaviti v središče absolutno vsega, kar počne.

Chemena, rad bi začel tako, da se vrnem na čas, ko ste prvič začeli delati pri Chloé.

Tukaj sem tretjič. Prvič sem bila pred več kot 20 leti. Opravljala sem dodiplomski študij na univerzi Trier v Nemčiji, preden sem šla na magistrski študij na Central St. Martins v Londonu. Ko ste v devetdesetih odraščali v Nemčiji, je bil Karl Lagerfeld res ikona, narodni heroj in resnično me je pritegnilo to, kar je delal pri Chloé. V okviru dodiplomskega študija sem morala opravljati prakso. Vsi drugi študenti so pošiljali dvajset prijav vsem velikim hišam v Parizu, Milanu, Londonu, jaz pa nisem poslala nobene prijave. Želela sem samo k Chloé – zaradi Karla in tudi zato, ker je bil to začetek ere Phoebe [Philo].

Svoj portfelj sem vzela na vlak iz Dusseldorfa v Pariz. Nisem imela dogovorjenega sestanka; Nisem imela imena – vedela sem samo, kje je sedež in sem se pojavila tam, receptorka pa je mislila, da sem nora: »S kom ste zmenjeni? Ste dogovorjeni?” Jaz pa ji odgovarjam: »Ne, ne vem – ampak prišla sem pokazati svoj portfelj, morda direktorju studia. Rada bi se prijavila na pripravništvo.” Rekli so mi: “No, morate se naročiti. Nihče vas nima časa videti.” Prosjačila sem in čakala ure in ure – in na koncu dneva mi je dovolila, da vidim direktorja studia, imela sem intervju in pokazala svoj portfelj. Čez dva tedna so me poklicali, da lahko začnem.

Torej ste želeli Chloé in samo Chloé. Kako je bilo dejansko delati tam?

Začela sem kot pripravnica, potem pa so me prosili, naj ostanem, in postala sem junior oblikovalka. Na začetku sem veliko raziskovala za Phoebe[kreativna direktorica od 2001 do 2006] in Hannah [MacGibbon, Philina namestnica od 2001 do 2006, preden je pozneje postala kreativna direktorica od 2008 do 2011], ure in ure stala za fotokopirnim strojem in pregledovala vse stare izdaje Vogue, ure, noči, vikende [smeh] . In očitno so bile takrat to muze 70. let, vse one– Charlotte Rampling, Lauren Hutton, Jane Birkin, Jerry Hall – te ikonične ženske. Bilo je, kot da se ta svet odpira pred menoj. Bilo je resnično tako, v smislu: V redu, sem spadam . Bili so to tisti odločilni trenutki, ko se povežeš z nečim, za kar čutiš, da je intuitivno prav.

Phoebe je vedno imela ta ogromen zid navdiha in šlo je ravno za tisto lahkotno ženskost iz poznih 70. let, ki je bila zelo naravna. Ni šlo nujno za oblačila – bolj za duh te ženske. Bil je občutek svobode. Če rečete Charlotte Rampling in tako naprej, so bile te ženske izhodišče – ​​toda, če bi potem vstopili v Vogue Novembra 1977 in decembra 1978 in januarja 1979, lahko preletite vsa ta leta: editoriale, oglase, naslovnice, barvno paleto, vse te nude odtenke in palete rjavih tonov, od karamelnih do konjakov –tu boste našli vse barve tistih poznih 70. let. To je leta 2007 postalo tudi temelj moje diplomske kolekcije na Central Saint Martins. Slike so bile tako sijajne. Bilo je toliko fluidnosti, gibanja in energije in zdelo se je zelo … to je bilo obdobje v modi, ki se je na nek način zdelo najbolj naravno. Dekleta so bila ujeta v določenem trenutku, niso bila samo strogo postavljena ali pasivna – “nekaj so delale, počele“.

Pridružili ste se v enem od ključnih trenutkov za hišo. Kako je bilo takrat delati z Chloé ekipo?

Resnično me je presenetilo, da so vse v hiši – Phoebe, Hannah, Blue Farrier in Sara Jowett – vse te ženske živele to tudi same. V resnici je šlo samo za to, kaj si same želijo nositi – tako preprosto. Same so si krojile oblačila in se intuitivno spraševale, kakšen občutek jim vzbujajo in kakšno stališče želijo izraziti – to je bila čarobna formula. Enostavno me je pritegnila taka povezava ženske z žensko, ob oblikovanju kosov, ki jih je mogoče nositi z določeno lahkoto, brez pretiranega kompliciranja. Nič ni bilo konceptualizirano ali intelektualizirano. Navdih so jemale od vsepovsod: z bolšjih sejmov, revij, iz glasbe, z obiskov koncertov. Bilo je zelo zakoreninjeno v realnosti.

Ta občutek sokrivde med blagovno znamko in ženskami, ki jo nosijo, je bil v preteklih letih zelo močan, še posebej pa med Phoebeinim mandatom.

Takrat je bil ta namen nujnost, ker si se lahko povezal z žensko. Ni bila neka oddaljena fantazija – mislil si, da jo poznaš z revije, želel si izgledati kot ona, želel si biti ona. Na revije, v zakulisje, so prihajala dekleta z drugih revij in vse so bile popolnoma oblečene v Chloé, ker so to nosile tudi v zasebnem življenju. To je bil ikonični trenutek za modo, ta intuitivni način oblačenja. To je bilo tisto, o čemer je Chloé vedno razmišljala, kako naj bi oblačila vedno izgledala – in kar se je razlikovalo od mnogih drugih hiš. To je edinstveno, unikatno.

Predstavljam si, da vse to res vpliva na tvojo vizijo Chloé.

Ko sem imela tiste prve pogovore s Chloé in Richemontom, o tem, kaj želim narediti, sem vedno rekla: “Resnično bi rada vrnila te občutke, ki sem jih imel, ko sem se sama prvič zaljubila v znamko.” Trdno verjamem, da je po vsem svetu veliko žensk, ki imajo to hrepenenje, ki se spominjajo tistih dni in jih želijo ponovno občutiti, ker je Chloé res čustvena znamka. Ženske imajo spomine na to in ko se pogovarjaš z njimi, ne glede na njihovo starost – to je lahko petindvajsetletnica ali moja mama, ki ima 72 let in še vedno nosi Chloé, iz obdobja, ko sem bil tukaj s Claire [Waight Keller, kreativno direktorico od 2011 do 2017] ali celo tista stara, stara Chloé, ki jo je kupovala še pred tem. Znala je reči: “Nobena druga znamka mi ne daje tega občutka: mehkoba in te barve in plašči in bluze …”

Želim se vrniti k tej čustveni povezavi, preusmeriti in ponovno navigirati Chloé nazaj k temu bistvu in k tisti duši, saj ima zelo toplo dušo. Moja lastna čustvena povezanost, moja lastna ljubezen do Chloé, je prav tako povezana s Parizom – a ta duh je ostal v meni, tudi ko sem delala na drugih mestih. Ko sem delala pri Saint Laurentu, sem Anthonyju [Vaccarello] včasih kaj predlagala in rekel bi: “Oh, ne – to je preprosto preveč ženstveno; prenežno je. Prihrani to za Chloé!«

Ta sokrivda, celo tovarištvo, je bilo res prisotno že od začetka, ko je Gaby Aghion ustanovila Chloé v poznih 50. letih, kajne?

Ko je Gaby ustanovila Chloé, je vsekakor šlo za opolnomočenje vloge žensk – čeprav je seveda to opolnomočenje žensk pred petdesetimi leti izgledalalo drugače kot danes. Bila je ena redkih žensk, ki so imele takrat pogum ustanoviti modni posel. Tam so bili vsi slavni moški v Parizu, couturierji, in silhueta je bila videti zelo drugačna – zelo izklesana in zelo strukturirana. Bila je nekdo, ki je rekel: “Veš kaj? Želim dati določeno lahkotnost in svobodo oblačilom, da lahko v njih delaš, živiš svoje življenje v njih, ker imaš kaj delati.” Delala je, in ko delaš, želiš biti sproščen; želite si lahkotnosti gibanja.

Bila je zelo pred svojim časom.

Bila je pionirka – prva, ki je naredila konfekcijsko poslovno obleko, vendar to nikoli ni bilo pravilno komunicirano. In ta občutek osvoboditve in ta ideja svobode sta še vedno pomembna za to, kar počnemo. Ker danes so ženske – vsaj v našem zahodnem svetu trenutno – lahko, hvala bogu, karkoli hočejo, in delajo, kar koli je njihova strast in imajo enake pravice. Seveda mislim, da če to pripeljete v kontekst, recimo, te industrije, ker je to trenutno nekakšen pogovor o kreativnih direktoricah, menim, da na koncu dneva talent in spretnost nista odvisna od spola.

Vaše imenovanje je bilo objavljeno, ko smo videli naval drugih kreativnih direktorjev – vsi moški, – ki so bili imenovani in razumljivo je tukaj govora o neravnovesju v industriji.

Ni nujno, da nas danes omejuje naš spol, vendar mislim, da se ženske – še posebej na naprednejši stopnji svoje kariere – soočajo z dodatnimi izzivi, s katerimi se moški oblikovalci ne. Tisti trenutek, ko se odličiš ali imeti družino ali ne, bo bolj vplival na kariero ženske kot na kariero moškega.

Očitno je Karl vodil hišo več let, toda Chloé se je večino svoje zgodovine ukvarjala z žensko perspektivo na to, kaj želijo ženske nositi. To je postalo del pripovedi o pomanjkanju žensk, ki bi zavzele visoka delovna mesta – kje je njihovo stališče?

Da, da: rada bi videla še nekaj ženskih pogledov – veliko govorimo o ženskosti, toda navsezadnje, kaj je moderna ženskost danes? Zame je to povezano z žensko energijo, vašim ženskim jazom, ki je precej pristen in zaupa svoji intuiciji. Želim si, da bi bilo tega več. Včasih se vam zdi, da so ženske, o katerih se govori, še vedno kot fantazijske ženske, neki objekti, ki so nam oddaljeni – ali ideje o ženski, recimo.

Če za trenutek spremenim taktiko, bi se rad vrnil k zgodovini Chloé—natančneje k vašim najljubšim zbirkam—katere so?

[Smeh] Med letoma 1975 in 1979 je bilo nekaj res neverjetnih Karlovih zbirk, ki so mi naravnost všeč. V zadnjem času bi rekla pomlad-poletje 2003 in pomlad-poletje 2004 od Phoebe ter jesen-zima 2009 od Hannah [MacGibbon]. Všeč mi je bila kolekcija pomlad-poletje 2015, ko sem bila tam s Claire Waight Keller. Pomlad 2003 je imela tudi izrazito ogrlico iz srebrnih cvetnih listov, ki je bila združena z majico in je bila pravzaprav prvi dizajnerski kos, ki sem si ga kupila v življenju – na vzorčni razprodaji za zaposlene v Chloé.

Ko smo že pri vaši garderobi, sem slišal, da imate neverjeten arhiv vintage bluz. Je ta, ki jo nosite, del tega?

Ta je stara, brez imena, brez oznake. Kupila sem jo, ker mi je bil všeč ta poudarjen žep, volumen, majhni remnski vložki – ampak ja, zbiram bluze. Verjetno jih imam 600, 700.

Wow! Ali so vse pri vas doma?

Da – organizirano po barvah. Začnejo se z belo in umazano belo, nato pa preidejo v bež in svetle tone.

Nosite vse?

Nosim približno 80 odstotkov. Nekatere so preprosto preveč pretirane, ali preveč zapletene, ali preveč raztrgane – ampak obožujem bluze! Če obstaja ena stvar, ki je zelo Chloé, je to zagotovo bluza.

Na nedavni reviji Chloé v Judovskem muzeju v New Yorku je bila cela stena neverjetnih bluz hiše iz več desetletij. In če poveva še malo o zgodovini, bi vas rad vprašal o Karlu, še posebej, ker vidim nekaj slik iz njegovega časa na steni vaše pisarne. Ko sva se začela pogovarjati, ste omenili, da je on v veliki meri zaslužen, da ste se zaljubili v Chloé.

Ključno, temeljno obdobje je bila Karlova doba. Rada gledam, kaj je počel v poznih 70. letih, ko je resnično eksperimentiral z lahkoto ženstvenosti, vnašal gibanje, lahkotnost in fluidnost. K temu se vedno vračam. Vsako zbirko preučim. Bil je zelo nadarjen pri izdelavi bolj zapletenih okraskov, delal pa je tudi na neverjetnih silhuetah znotraj krojev in outwearu. Leta od 1977 do 1979 so bila ključna za oblikovanje Chloéjevih najbolj prepoznavnih lookov – in vse, kar je bilo narejeno po tem, nekako sega v tisto obdobje, ko je bil tam.

Stella [McCartney, kreativna direktorica od 1997 do 2001] in Phoebe sta se res vrnili k njim – še posebej Phoebe, a seveda na posodobljen način. Zgodnje obdobje okoli 2000, ki je bilo tudi zelo pomembno in relevantno obdobje v zgodovini Chloé, jim je dalo sodobno injekcijo, ki je resnično odražala to generacijo žensk – bolj moderno in bolj optimistično ter nekoliko bolj seksapilno in sijočo. Tudi Karl je zrcalo svoje generacije – nekoč je v intervjuju dejal, da je za Chloé začel spremljati kaj nosijo mladenke na ulici. Njegova Chloé je govorila o sedanjosti in o tem kaj sledi.

Zato se moramo pogovoriti o vašem naslednjem ali natančneje o vašem prvem delu za hišo, Chloé pre-fall, ki bo predstavljeno, ko bomo videli vašo debitantsko revijo. Ali mi lahko malo spregovorite o predkolekciji, v smislu, kaj ste želeli z njo vzpostaviti? Nihče si je še ni zares ogledal, in ne da bi želel preveč razkriti, a res mi je bil všeč način, kako ste delali s protislovnimi elementi Chloé: trdim in mehkim, utilitarnim in hiperdelikatnim – prosojnne obleke, ogrinjala, super visoki škornji, kavbojke z visokim pasom, velika mehka torba brez brandiranja, …

Decembra smo jo predstavili ključnim strankam – ohranili smo jo zelo intimno, ker sem želela, da je ta kolekcija intuitiven začetek moje Chloé, z oblačili, ki so bila zasidrana v zelo iskreni ideji realnosti. Če govorim posebej o oblačilih, sem želela nov začetek v smislu lahkotnosti, gibanja, pretoka, močne igre proporcev, odličnih kosov vrhnjih oblačil – brezčasnih in ikoničnih kosov garderobe, ki so prepoznavni Chloé. Pri predkolekciji ne gre za delo na posameznih kosih in kategorijah, treba je upoštevati celotnen videza in odnose. Proces oblikovanja vedno začnem tako, da obdelam in vključim vse v enem videzu – stiliziram kolekcijo z različnimi elementi in ustvarim virtualni line-up z vsem, ne le z ready to wear: s torbami, dodatki, nakitom, pasovi – vsem. To je zelo celosten pristop.

Ali se bo predjesenska kolekcija odražala v vaši kolekciji za jesen 2024, vaši debitantski modni reviji?

Razstavna kolekcija bo zagotovo evolucija predkolekcije. Obstajajo določeni looki in elementi, ki jih bomo bolj potisnili v kontekst showa, tako da med tema dvema kolekcijama zagotovo obstaja močna povezava.

In če bi morali ta debi na pisti opisati s petimi besedami, katere bi to bile?

Chloé, Chloé, Chloé, Chloé, Chloé!

Dober odgovor! Ali vi in ​​vaša ekipa preizkušate oblačila tako kot takrat, ko ste začeli delati v hiši?

Poskušamo vse, samo da dobimo lasten občutek. Ženske okoli sebe vedno vprašam: “Bi to nosile?” In če je odgovor “Ne,” je to ne. Vedno obstaja ta vrsta preverjanja. Mislim, da je zato predkolekcija dobra za začetek, ker nimate pritiska na sporočilu revije – poudarek je le na oblačilih.

Omenili ste torbe. Ko smo vas fotografirali za številko marec 2024, smo dobili naš prvi – pravzaprav naš edini! – pogled na to, kaj ste počeli na področju oblikovanja. Nosili ste novo torbo Camera Bag iz svoje predjesenske kolekcije, z usnjenim balonarjem iz iste kolekcije. Glede na to, da je Paddington tako velik del zgodbe It Bag – in še večji uspeh za hišo, – kaj menite o njih?

Zame so izjemno pomembne, ker spet ne gre za kategorije. Zame so torbe, dodatki, usnjeni plašči, bluze – vse mora funkcionirati skupaj tudi v realnosti. Ko delam na svojem looku,  takoj integriram torbe: namen, funkcijo, odnos, razmerje. Pri uspehu Chloéjevih torb je bilo edinstveno to, da niso imele logotipov – nikoli niso bile “dragoceni, luksuzni predmeti”. Vedno mehke, iz rastlinskega usnja, z neobdelano zrnato patino. Super se starajo. Všeč mi je ta novi popolni konjak odtenek, ki smo ga naredili in za katerega smo potrebovali nekaj testov, da smo ga razvili. Pomembno je, da se naših torb ne bojite odložiti na tla, ko sedite v kavarni. Delamo posodobljeno različico torbe Paraty, ker sem želel ponovno predstaviti ikonično torbo iz preteklosti, vendar s posodobitvijo – v bistvu smo ji dali facelifting. Super šik je.

Očitno je reči, vendar vaša nova vloga presega oblikovanje: z blagovno znamko morate naslikati širšo sliko sveta.

Vsekakor. Moda se je v zadnjih nekaj letih korenito spremenila, kar je na novo definiralo vlogo kreativnega direktorja. Ne gre le za oblačila: razmišljati morate o vsem – o svoji skupnosti, o ženskah, ki poosebljajo blagovno znamko, o tem, s kom želite govoriti in kako želite govoriti z njimi – v bolj 360-stopinjskem pristopu. Blagovne znamke so postale kulturne platforme, naši potrošniki in stranke pa so veliko bolj obveščeni – od modnih znamk ali modnih hiš pričakujejo veliko več kot nekoč. Imamo odgovornost, da smo izjemno pristni in pošteni. Prava pot naprej za nas ni kričati ali biti povsod in se pogovarjati z vsemi ter narediti vse. Gre bolj za to, da narediš tisto, kar se ti zdi prav – in spet pridemo do intuicije.

Dva vidika te “gradnje” vesolja: izvedli ste teaser kampanjo žensk različnih starosti, ki so bile povezane s hišo, in zdi se, da – zlasti po vaših prejšnjih komentarjih o vaši materi – izpodbijate idejo, da je hiša samo o mladih; da se slavno dekle Chloé, na katero vedno pomislimo, spreminja…

Zamisel o dekletu Chloé je bila res tako močna pripoved v hiši: bila je znamka in potem je bilo dekle. S tem sem se res lahko poistovetila, ko sem imel 20 let, vendar se je razvila – ni več  samo to. To ne pomeni, da zamisel o dekletu Chloé ni še vedno aktualna, toda dekle Chloé in ženska Chloe sobivata – in to lahko storita, ker gre na koncu dneva bolj za mladosten duh kot za starost. Gre za to, da imaš tega duha v mislih in srcu, ne glede na to, koliko si star.

Zdi se, da to pooseblja tudi kampanja, kjer ste šli od najnovejših novih modelov do nekoga, kot je Jerry Hall.

Želela sem se vrniti in pogledati ikonične ženske, muze in obraze zgodovine hiše, zato smo vrnili Jerry Hall, ki je bila Karlova muza, ko je bil pri Chloé. (Povedala mi je najbolj nore zgodbe, ko sem jo spoznala — res off-the-record zgodbe, ker so takrat vsi hodili drug z drugim) Živela je v Karlovem stanovanju, znotraj tega tesnega kroga prijateljev in bila mu je velik navdih.

Druga ženska, ki sem jo želel pripeljati nazaj, je bila Jessica Miller [ki je bila izbrana za poletno kampanjo 2004]. Jessica nosi ta svobodni duh v srcu – resnično uteleša žensko Chloé, ker je preprosto izjemno topla in sočutna, zabavna in seksi, in to čuti. Ima to vibracijo – to energijo z malce predrznosti.

Tu je Natalia Vodianova, ki je bila izjemno mlada, ko je prvič delala za hišo – mislim, da je bila Chloé ena od prvih predstav, ki jih je imela. Resnično je sledila svojim sanjam: je mati in s svojo dobrodelnostjo opravlja neverjetno delo. Pripeljali smo Liyo Kebede iz tistih let, nato pa še nekaj novih obrazov, kot je Kristin Lindseth, ki bolj predstavljajo generacijo Chloé danes.

Vse so čudovite ženske. Pridejo na snemanje in začutiš resnično povezanost. Suvi Kopponen, ki bo sodelovala v drugi kampanji, ki smo jo pravkar posneli, je vstopila in rekla: »O moj bog – Chloé je bila vedno moje najljubši naročnik, ker smo se vedno tako zabavali. Bilo je tako lepo in tako nežno in vsem je bilo mar – to je bila taka ženska hiša.”

Druga stvar, ki je bila pomembna pripoved v hiši, je bila njena zavezanost trajnosti, kot je bil njen status B Corp, kar je bil izjemen dosežek.

Podedovala sem ga od Gabriele [Hearst, kreativna direktorica od leta 2020 do 2023] in neizmerno sem ponosna, ker sem – izjemno pomembno je napredovati. To je bil neverjeten dosežek in veliko dela, ki je resnično zakoreninjeno v vsakem posameznem vidiku posla, zato je moja odgovornost nadaljevati ta razvoj. Na primer, ko izbiramo tkanine, se prepričamo, da uporabljamo tkanine z majhnim vplivom na okolje – ali če obstaja nekaj, kar iščemo za določen videz, vendar ne najdemo ustrezne low-impact različice, delam res tesno z oddelkom za tkanine, da bi razvili material na način, ki ne škodi okolju. Veliko je zavedanja. To je 100 % zakoreninjeno v našem načinu dela. Tovarne, s katerimi sodelujemo, spoštujejo naše vrednote, naše standarde, in to se vestno preverja vsak dan in vsako sezono – v hiši jemljemo koncept trajnosti zelo resno. Danes mora biti to samoumevno.

Vem, Chemena, da ste si vzeli nekaj časa, preden ste začeli pri Chloé. Vi in vaša družina ste živeli v Kaliforniji. Kako je bilo?

Los Angeles daje ogromen občutek svobode in močno umetniško energijo, vendar moraš tam živeti, da to razumeš. Ni isto, kot če bi ostal v Sunset Towerju ali Chateau Marmontu in mislil, da si v LA-ju, ki ga spoznaš šele, ko spoznaš svoje sosede in imaš otroke v šoli, si bolj povezan, Francozi bi rekli de la vie quotidienne: ko se zgodi vsakodnevno zivljenje. In potem se veliko voziš, zato poslušaš veliko glasbe. Živeli smo v Laguna Beach, 45 minut stran od oceana: zbudiš se zelo zgodaj ob tej neverjetni svetlobi, greš spat precej zgodaj in zaradi časovne razlike si ločen od Evrope – po 14. uri ni več sporočil, ni več e-pošte, povezava je mrtva.

Mislim, da je v tej kalifornijski miselnosti nekaj zelo Chloéjevskega. Seveda sta pri Chloé vedno prisotni ta francoska sofisticiranost in prefinjenost – korenine so v Parizu – toda drugi del moje pripovedi bosta vedno ta svoboda in “nedovršenost”, ki ju obožujem pri Chloéjevem dekletu: ona ni popolna in ta nepopolnost temelji na dejstvu, da nisem preživela le enega leta v LA-ju, ampak sem pred tem, v najstniških letih, tam živela štiri leta. To je bila ena mojih največjih inspiracij vseh časov: ta čutnost, ki je povezana z naravo, z naravno lepoto, lasmi, kožo in soncem, in ta obmorska utopija.

Zato rada gledam vse te fotografe iz 70. let, kot sta Hugh Holland, Mimi Plumb – vse, ki so v 70. letih zajemali mladinsko kulturo. Ker smo zadnje leto preživeli tam, so vsi moji začetni navdihi zakoreninjeni v tem desetletju. In imela sem čas, da sem se podrobneje poglobila, ker si običajno tam samo nekaj tednov in se potem vrneš. Prav tako sem ponovno pregledala svoje najljubše filme vseh časov, na primer Great Expectations z Ethanom Hawkom in Gwyneth Paltrow ali Heat z Robertom De Nirom – ne vem, zakaj sem obsedena s tem filmom, a obožujem njegov soundtrack – ali The Virgin Suicides. Všeč mi je Coppolina ženska perspektiva. To, da sem bila tam, me je porinilo v zelo dober mindset za to potovanje, ki se je začelo, ko sem prispel nazaj v Pariz.

In verjetno je lepo biti v mestu, ki ne stremi k temu, da mora biti del modnega sveta, ko se nameravate vrniti vPariz!

Veste, kaj je tako neverjetnega v LA-ju? Ne obsoja – ljudje preprosto počnejo, kar jim paše. Oblečejo, kar hočejo, ne razmišljajo o tem, v koga se bodo zaleteli ali karkoli podobnega. In to mi je všeč – všeč mi je, da je tako svobodno in zato mislim, da sem lahko bila tam zelo produktivna.

Vrnitev pomeni tudi, da se, po delu iz zakulisja, vračate na osrednji oder. Predvidevam, da te na to ne pripravi nič, razen, če to dejansko storiš, toda kakšen je občutek, če ni neumno vprašanje?

Še vedno je zelo abstraktno. Resnično, iskreno o tem nisem veliko razmišljala. Morda je moj odnos malce: “Oh, dajmo o tem kasneje,” ker se mi zdi, da sem bil tako zaposlena s prihodom sem, prestrukturiranjem vsega, delom na izdaji predkolekcije, delom na reviji v samo nekaj tednih. Bila sem tako zaposlena, da je bilo to vprašanje nekoliko odrinjeno v mojih mislih – toda od pripravništva do kreativne direktorica mi je bil resnično všeč vsak korak na tej poti. In o tem lahko vprašate vsakogar, ki je kdaj delal z mano, vendarvedno sem bila zelo odprta glede svoje ljubezni do Chloé – vedno sem govorila, kako zelo obožujem znamko in njeno zgodovino.

Zato se mi zdi vse tako nenavadno, a tudi naravno na nek način, saj sem že trikrat prišla skozi ta vrata – pred desetletjem sem že delala v tej garderobi s Claire in ravno to soboto sem sem pripeljala svoje otroke, ker so želeli pridi z menoj v službo in ker je bil vikend in ni bilo nikogar, so prišli z mano. Rekla sem si: “To je tako noro: pred desetimi leti sem delala v tisti garderobi s Clairino ekipo, zdaj pa vsa ta leta kasneje moji otroci tekajo naokrog po njej.”

Še zadnja stvar, Chemena – in to se je pojavilo, ko sem klepetal z nekaj mojimi kolegi z Vogue Runwaya, ki imajo vedno prst na utripu: čutijo, da je čas vrnitve boho stila. Kakšne so vaše misli o tem, saj je bilo tudi to velik del vzdušja Chloé, ko ste prvič pristali v hiši?

Veste, od kod mislim, da to prihaja? Mislim, da obstaja to hrepenenje po nepopolnosti in svobodi, mehkobi in gibanju, in ko pogledate zgodovino, je to zakoreninjeno v 70. letih prejšnjega stoletja, ko so se ljudje želeli osvoboditi konvencionalnih in tradicionalnih življenjskih slogov ter spolnosti. V modnem smislu je bil boho na neki točki pretiran in prevečkrat viden; dosegel je svoj vrhunec in postal res komercialen. Industrija se ga je naveličala in izginil je – toda to je zanimivo vprašanje, ker to hrepenenje po njem izvira iz želje, da bi še enkrat občutili ta duh. Spet je napočil trenutek za to: Ljudje želijo biti to kar so, živeti tako, kot živijo – sami definirati svoje življenje.

Toliko se dogaja na svetu – toliko grobosti in grdote – in mislim, da obstaja to hrepenenje po douceur— Nočem reči mehkoba, ker v angleščini ne zveni prav. To je francoski pomen douceur , kar pomeni, da ljudje hrepenijo po nečem, kar se zdi nekako toplo, mehko in douce, da si ljudje želijo lepote. To je nekaj, kar je pomembno za mojo Chloé, da prikaže. Na koncu dneva morate utišati hrup, ko prevzamete tako veliko vlogo, in preprosto narediti tisto, kar se vam zdi prav.

Ali prvotno objavljeno na vogue.com