Anthony Vaccarello širi svoj imperij in iz sveta mode vstopa v svet filma

Če ste bili otrok devetdesetih, verjetno niste sanjali o znamki Yves Saint Laurent. Do takrat je vodilni modni genij tretjega četrtletja 20. stoletja, pogosto zaslužen za izum sodobne ženske garderobe, prepustil prêt-à-porter svojim pomočnikom, ki so se strogo držali načel buržoazne pariške elegance. Za otroka devetdesetih so obstajale  nove vznemirljivosti: minimalizem Helmut Langa, grunge (zgodnjega) Marca Jacobsa, razkošna glamuroznost, ki jo je vnesel Versace, humor in drznost Jeana Paula Gaultierja, dekonstruirane forme Yohjija Yamamota.

Kljub temu Anthony Vaccarello ni bil tip prihodnjega oblikovalca, ki bi si na stene spalnice lepil strani iz Vogue Italia, čeprav je tu in tam v svoji matematični beležki narisal stiletto salonar. Zanj sta bila glasba in vizualna kultura, oblikovana pod MTV, vrata v modo: Björk v videu “Violently Happy” in predvsem Madonna v Gaultierjevem ikoničnem roza stožčastem nedrčku iz obdobja Blond Ambition. “Če sem iskren, ko sem bil študent, Yves Saint Laurent ni bil nekdo, ki bi mu zavidal,” pravi Vaccarello, ki bo naslednje leto praznoval desetletnico na čelu Saint Laurent. “Zame je že deloval nekoliko staromodno, bolj povezan z dišavami in tisto žensko, zelo elegantno, zelo sofisticirano, žensko, ki jo je vedno ustvarjal. A te stranke so ostale z njim in nikoli ni obupal nad temi neverjetnimi ženskami, nekoliko izven časa. To zdaj obožujem, in privlači me trenutek devetdesetih, ko je oblikoval tisto popolno žensko.

Všeč mi je ideja, da vzamem to DNK in jo prenesem na današnjo žensko.

Da, recimo, vzamem cvet in ga dam na joga top za nekoga, ki ga lahko srečaš v Erewhonu.” 

To jutro nismo v Erewhonu, a nismo daleč ne po oddaljenosti ne po demografiji. Pozno pomladni morski sloj spušča jekleno svetlobo skozi palme v vrtu Chateau Marmont v West Hollywoodu, kjer pari v športnih oblačilih srkajo latte z ovsenim mlekom. Čeprav je ta del mesta, s pastelnimi Lamborghiniji in glasnimi zabavljači, za Vaccarella nekoliko preveč, z veseljem izbere zajtrk v Chateauju, ocvrta jajca in avokado, klasičen kalifornijski krožnik.

Rojen in vzgojen v Belgiji s sicilijanskimi starši, Vaccarello preživi mesec v Los Angelesu dvakrat letno, običajno marca in novembra, kot oddih po šestih intenzivnih mesecih oblikovanja ženske kolekcije. Tradicija se je začela s prihodom njegovega sina Luce pred štirimi leti. On in njegov mož, Arnaud Michaux, ki je tudi njegov ustvarjalni partner v Saint Laurentovem studiu, sta se povezala z nadomestno materjo v Coloradu, saj je nadomestno materinstvo v Franciji prepovedano, čakalne vrste v Kaliforniji med pandemijo pa so bile predolge. Po Lucevem rojstvu je nova družina preživela njegov prvi mesec v LA, preden so se vrnili v Pariz. Izkušnja je bila tako dobra za vse, vključno z biološko materjo, da so jo ponovili lani, ko se je rodila njuna hči Lola.

Blonde ambition Gwyneth Paltrow nosi Saint Laurent kreacijo Anthonyja Vaccarella (tukaj in v nadaljevanju; ysl.com), medtem, ko jo Vaccarello opazuje.

Medtem ko je gradil svojo družino, je Vaccarello razširil tudi kulturni doseg hiše, ki jo vodi. Leta 2023 je lansiral Saint Laurent Productions za podporo neodvisnim filmskim ustvarjalcem, začel s kratkimi filmi Pedra Almodóvarja in, posthumno, Jeana-Luca Godarda. Tri Saint Laurent produkcije so bile predvajane v Cannesu leta 2024: “Emilia Perez” Jacquesa Audiarda, “The Shrouds” Davida Cronenberga in “Parthenope” Paola Sorrentina. Ob koncu poletja je Jim Jarmuschjev “Father Mother Sister Brother” premierno prikazan v Benetkah, Claire Denis pa je v Torontu predstavila “The Fence”. Vaccarello je oblikoval kostume za vse, kar postavlja Saint Laurent Productions kot nadaljevanje dela Yvesa Saint Laurenta za oder in platno, najbolj znana pa je garderoba Catherine Deneuve v filmu Luisa Buñuela “Belle de Jour” iz leta 1967. Cilj pa ni nostalgija, temveč povezovanje umetnikov, ki jih občuduje, s hišo, ki jo vodi, in tako graditi Saint Laurent, ki presega modo.

“Vse je v režiserjih,” pravi Vaccarello o filmih, ki jih podpira. “Ti režiserji so me oblikovali, ko sem bil otrok, njim gredo zasluge, da je moja vizija taka, kot je danes. Ne vračam jim, želim jim pomagati, da še naprej delajo, kar počnejo.

Ne delam blockbusterjev. Marvel me ne privlači.

To je resnična podpora neodvisnemu filmu in način, da blagovno znamko razširim v nekaj bolj priljubljenega in vidnega, nekaj, kar traja. Revije in kampanje so super, a minevajo. Morda ne bi smel tega reči, a čez dvajset ali trideset let bo film še vedno obstajal, in ime Saint Laurent bo še vedno na njem.”

Jarmusch, katerega film je v Benetkah prejel Zlatega leva, je prvič sodeloval s Saint Laurentom leta 2021 pri kratkem filmu za hišo. Film “French Water” je združil bleščečo zasedbo, vključno z Julianne Moore, Charlotte Gainsbourg, Indyjo Moore in Chloë Sevigny. Vaccarello je nato povabil Jarmuscha za oglaševalsko kampanjo. Režiser je poklical Vaccarella, takoj ko je začel razmišljati o “Father Mother Sister Brother”.

„Estetsko je bilo fantastično, ker so mi preprosto zaupali”, se spominja Jarmusch.

“Pet let nisem posnel celovečernega filma, bil sem frustriran zaradi finančnih mehanizmov. Ali imam popoln umetniški nadzor ali pa ne delam ničesar, a pritisk glede prekoračitve proračuna je bil prevelik. Delo s Saint Laurentom je pomenilo eno stvar, želeli so olajšati ta proces. Niso filmski ljudje, ki vmešavajo svoje mnenje v produkcijo. Bilo je bolj podobno obdobju renesanse, imel sem pokrovitelja.”

Ko je Vaccarello leta 2016 prišel v Saint Laurent po odhodu Hedija Slimana, je hiša pred kratkim zaprla svoj losangeleški studio, ki ga je Slimane, ljubitelj glasbene scene mesta in izjemno dobro oblečene mladine, odprl nekaj let prej.

Da razjasnimo, Vaccarello ni v Los Angelesu zaradi dela, mesto ga mu ne nudi posebnega navdiha.

“Vedno sem imel rad Los Angeles,” pravi, “vreme, čudovito arhitekturo, ki spominja na petdeseta, čeprav vedno manj, ker se je LA v zadnjih dvajsetih letih precej spremenil. Kakovost življenja tukaj je nekaj, česar nimamo v Parizu, in je tako drugačna, da jo potrebujem. A nikoli ne bi mogel ustvarjati zunaj Pariza.”

Pri triinštiridesetih se Vaccarello šteje, in to ponosno, med oblikovalce stare šole. Zanj to pomeni, da se izogiba lovljenju TikTok osebnosti, trendov ali pripenjanju svojega dela na viralne trenutke ali it torbico. Po njegovem mnenju je to modna igra 21. stoletja, in ne skriva svojega preziranja. Sramežljiv in tih, je Vaccarello uspel voditi eno izmed velikih hiš, ne da bi postal znano ime ali bleščeča javna osebnost, kot sta John Galliano ali Marc Jacobs. V svoji uniformi jeansov, majice in obrabljenih superg je skoraj nemogoče predstavljati si ga v moških oblačilih, ki jih oblikuje. “Zdaj sem oče,” pravi. “Zakaj bi nosil oranžno srajco s kratkimi hlačami? Zakaj? Za koga?”

Od samega začetka je Vaccarello povabil ljudi, ki so ga zanimali, argentinskega režiserja Gasparja Noéja, igralce Béatrice Dalle in Charlotte Gainsbourg, ter gradil razširjeno verzijo prvotnega Saint Laurent kroga, katerega center so tvorile tri muze, Catherine Deneuve, Betty Catroux, brazilska družabna osebnost, poročena z notranjim oblikovalcem Françoisem Catrouxom, in anglo-francoska aristokratka in oblikovalka nakita Loulou de la Falaise. Prav tako je sodeloval in se spoprijateljil z ameriškimi igralkami, ki ga navdihujejo, kot so Zoë Kravitz, Chloë Sevigny in Gwyneth Paltrow, pa tudi z mlajšimi modeli, kot je Hailey Bieber, in veterani, kot je Frankie Rayder.

„Ne influencerke, prave zvezde, ki imajo nekaj resničnega,” pravi. “Ženske, ki imajo kaj povedati, ženske z globino.”

Odlepi trak, ki drži bombaž na pregibu komolca, po tem, ko je tisti dan prejel vitaminsko infuzijo v svoji najeti hiši v Laurel Canyonu, standardno hollywoodsko zdravljenje. “Ne želim biti kul. Ne želim biti povsod na socialnih omrežjih ali delati pop-upov. Ne mislim, da YSL stranka išče to. Vedno sem si predstavljal bolj prefinjeno stranko, ne površinsko. Vrste pred luksuzno trgovino niso luksuz. Ideja, da moraš stati v vrsti, ni chic.” Tako kot Yves Saint Laurent se Vaccarello osredotoča na ženske, ki ne pridejo v hišo, da bi se naučile okusa, pridejo s popolnoma oblikovanim stilom. “Poznajo svoje telo, vedo, kateri kos kupiti, da ne izgledajo smešno, da ne sledijo slepo trendu,” pravi. “Te ženske me bolj navdihujejo.

Nisem obseden sem z mladostjo. Če je izdelek dober, bodo mlajše ženske prišle same. Ne delam stvari, da bi jih impresioniral.” 

Čeprav v Saint Laurent ni ponovno odprl haute couture ateljeja, Vaccarello obžaluje demokratizacijski impulz, saj modo vidi kot bistveno elitistično. “Mislim, upam, da moda postaja nekoliko težje dostopna, bolj intimna. Ljudem smo verjeli, da je moda za vse in da lahko kdorkoli kupi kos velike hiše. Upam, da se vrnemo k starejši ideji luksuza, ker to malce zame ubija idejo mode.”

Yves Saint Laurent je nekoč rekel, da želi ženskam dati “osnove klasične garderobe, s tem da se izgone modi tega trenutka.” Zanj je ta garderoba vsebovala androgene kode hiše, na katerih je zgradil svoje ime, smoking, pea coat in safari jakno, hlače, ženske kostime, blazerje in trench plašč. Preko arhiva je Vaccarello zgradil podobno logiko z čistimi, minimalističnimi, zapeljivimi kosi, uniformo za sofisticirane ženske danes. “Saint Laurent je zajemal toliko tega,” pravi, “da je enostavno vzeti nekaj, kar ti je všeč, in narediti moderno. Pri Saint Laurent ni nikoli šlo za površinski blišč, to so bila vedno prava oblačila z zasukom, definirana z osebo, ki jih nosi, in z njenim stališčem.” 

Sevigny, ki je posnela več kampanj z Vaccarellom, občuduje način, kako njegova oblačila diskretno častijo Saint Laurent. V začetku septembra je na Filmskem festivalu v Benetkah nosila črn čipkast bodysuit pod kratkim črnim satenastim bubble krilom, look iz Vaccarellove kolekcije za pomlad/poletje 2018, ki jo je navdihnil nastop Yasmeen Ghauri v Saint Laurentovi jesensko–zimski reviji leta 1990. “V Anthonyjevih oblačilih je prava senzualnost, ki je mnogim novim minimalističnim zvezdnikom, brez imen, manjka,” pravi Sevigny. “Ne slavijo ženskega telesa. Če pogledaš zadnjo kolekcijo, je vsebovala oblike, ki se jih drugi niso niti dotaknili, s kombinacijami barv in velikimi perlami, vedno nekaj, kar je delal Saint Laurent, in vedno z dotikom teme ali gotike, kar ohranja sodobnost.” 

Nekega junijskega popoldneva je Vaccarello predstavil moško linijo Saint Laurent za poletje 2026 v rotundi Bourse de Commerce v Parizu, nekoč borzi blaga, zdaj domu François Pinaultove umetniške zbirke, Pinaulta, lastnika Keringa, ki je matična hiša Saint Laurenta. Istega dne je nekaj ulic stran v Centre Pompidou Beyoncé obiskala moško revijo Louis Vuitton in takoj postala naslovnica. Vaccarello se običajno izogiba takim spektaklom. V Bourseu je francoska zvočna umetnica Céleste Boursier-Mougenot ustvarila reflektirajoči bazen, v katerem so plavale porcelanaste sklede in zvonile ob trku druga z drugo, okoli bazena pa so se modeli Vaccarella počasi sprehajali, z rokami v žepih, oblečeni v bleščeče obleke s poudarjenimi rameni in ozkimi pasovi, ob melanholičnih zvokih klavirjih in godalih. Paleta slive, pridušene oranžne in limetino zelene je odsevala njegovo žensko jesensko/zimsko marčevsko kolekcijo, opomin, da njegove ideje tečejo iz revije v revijo ne glede na spol, namesto da bi se radikalno spreminjale. “Ugotovil sem, da so moški, ki sem jih predstavljal, nekoliko šibki v primerjavi z ženskami,” je povedal po reviji.

„Ženska je bila močna, moški pa nekoliko kot njen sin.

Zdaj je moški ljubimec ali prijatelj. Ni več najstnik. Lahko se pogovarjata med večerjo.” 

Opombe k reviji so vključevale staro fotografijo Yvesa Saint Laurenta v Oranu v Alžiriji, okoli leta 1950. Nosil je kratke hlače z obrnjenimi manšetami, ki razkrivajo večino njegovih tankih stegnenic. Vaccarello pravi, da je bila ta podoba izhodišče. V glavi si je zamislil majhno fantazijo, kaj če bi Yves Saint Laurent preživel poletje na Fire Islandu v sedemdesetih, čeprav nikoli ni šel tja, prav tako ne Vaccarello. Prejšnja sezona je interpretirala drugo srečanje, tokrat med Saint Laurentom in Robertom Mapplethorpeom, enim umetnikom, ki je sublimiral svoje želje, in drugim, ki jih je slavil. Črni usnjeni škornji nad kolenom iz te moške kolekcije so se danes pojavili na nekaj gostih in naj bi se kljub ceni 4.500 dolarjev hitro prodajali. 

„Sex in distanca,” je način, kako Vaccarello povzame dve ključni temi v delu Yvesa Saint Laurenta. “Sex and pudeur (osramočenost), bluza s pentljico na vratu, nato potegnete pentljico in nenadoma je gola pred ogledalom, medtem ko jo fotografira Helmut Newton.” Vaccarello ceni napetost med površinskimi učinki in tem, kar imenuje non-dit, neizrečeno. Ta napetost je eksplicitna tema v “Belle de Jour,” katere junakinja, buržoazna gospodinja Séverine Serizy, beži iz brezstrastnega zakona z dopoldnevi, ki zadovoljujejo stranke v bordelu. Tudi Saint Laurent sam, enako privlačen k lepoti in dekadenci, je namigoval na ta razkol v Deneuvejini garderobi, od prim črne obleke z belim ovratnikom in manšetami do črnega vinilnega trench-plašča. “Ta dualnost je tisto, kar obožujem pri Saint Laurent,” pravi Vaccarello,

„idejo seksualnosti, a tiste kul, hladne seksualnosti. Misliš, da jo lahko imaš, to žensko, a je ne moreš.”

Vaccarello pogosto govori o vznemirjenju, ki ga prinaša nevarnost, nevarnost, kako Pariz izgleda ponoči, nevarnost v Los Angelesu in njegovi zgodovini slavnih zločinov, nevarnost v neo-noirjih Abela Ferrara, določena nevarnost v čarovniškem stilu Angeline Jolie, nevarnost v narkotičnih nočeh sedemdesetih. To je senzibilnost, ki jo deli z ustanoviteljem hiše. “Ko je Yves Saint Laurent ustvaril kolekcijo Scandale leta 1971,” pravi, “in so bili vsi šokirani, ker je govorila o prostitutkah iz štiridesetih, je bil to navdih. Imele so svoboden način oblačenja, ki je še vedno zelo privlačen. Jessica Rabbit je bila tisto, kar smo videli v devetdesetih, Madonna, ki je nosila križ med svojimi velikimi prsi. Takšen slab okus je pomemben v modi, ker vodi k nečemu novemu.” (Saint Laurent je sam pripisal zaslugo svoji prijateljici Palomi Picasso, ki je prečesavala bolšje trge za modo iz vojne, kot iskro za Scandale.) 

Težko se je izogniti seksu, ko govoriš o Vaccarellovih oblačilih, bogatih z usnjem, ki se pogosto dotikajo kože in čipke. Obleka, ki ga je uvrstila na modni zemljevid, je bila bela svilena večerna obleka z diagonalnim razrezom čez prsi in z razporkom do bokov iz njegove eponimne linije, oblečena na Met Gali 2012 s strani njegove bližnje prijateljice Anje Rubik. Rubikova se spominja pogovora z Vaccarellom o filmu “Basic Instinct,” še eni temeljni točki devetdesetih, medtem ko je ustvarjal to obleko.

“Veliko ljudi misli, da so njegova oblačila seksi,” pravi Rubik. “A to ni poanta. Oblačila niso provokativna na velik, glasen način. Provocirajo, ker so zadržana. Fokus je na proporcih, in če ne razumeš oblikovanja, morda spregledaš lepoto teh proporcov, detajlov. Oblačila nikoli ne prevladajo nad osebo. Če v sobo vstopi ženska, ki je drzna in brezkompromisna, ona postane seksi.”

Kar zadeva njega samega, je bil Vaccarello najmanj divji v sicer divji najstniški skupini. “Zabaval sem se,” pravi. “Naredil sem veliko neumnosti, a bolj kot opazovalec kot udeleženec, droge in nočni izleti, a na kul način devetdesetih, ne tako ekstremno kot zdaj. Strašljivo je biti najstnik danes, kajne?” 

Njegovi starši so emigrirali iz Agrigenta na južni Siciliji v Belgijo, kjer je oče delal kot natakar, mati pa kot uradnica. Svojega zgodnjega življenja se spominja z naklonjenostjo, ljubečo družino in občutkom, da lahko počne, kar želi. Užival je v tem, da je edini otrok, in verjame, da je zaradi pomanjkanja bratov in sester razvil talent za prijateljstvo. Med odraščanjem je vsako leto obiskoval Sicilijo s starši in starimi starši, italijanska glasba tistega obdobja pa še vedno prinaša sladko melanholijo. Sedaj te spomine prikliče tako, da preživi del vsakega poletja na Siciliji, v veliki hiši zunaj Nota, znanega po baročnih stavbah in mandljevem granitu, kjer združuje stare prijatelje za tisto, kar imenuje grand bazaar. 

Directors cut Vaccarellov vstop v filmsko produkcijo predstavlja tako osebno iskanje kot širitev blagovne znamke. “Super je delati revije in kampanje, a le-te so minljive. Čez dvajset ali trideset let bo film še vedno tam in Saint Laurentovo ime bo še vedno na njem.”

O spolnosti ni bilo govora med njegovim odraščanjem, ne doma ne med prijatelji. “Bila je nekakšna zamolčana  tema,” pravi, “kjer veš, in te ne zanima, živiš svoje življenje s prijatelji, a ne rečeš, da sem gej. Enako je bilo z mojimi starši, nikoli me niso nič vprašali. Predvidevam, da so razumeli, a niso tega nikoli poimenovali. Kar je bilo kul, ker ni bilo treba razlagati. Moji starši so bili katoličani, in bil sem krščen.” V Madonni je našel način, kako biti katoličan in hkrati biti svoj. “Z njo je bilo vedno ironično, in razumel sem ta način kritiziranja religije, medtem ko še vedno verjameš v nekaj.”

Moda ga je vedno privlačila, a si je težko predstavljal, da bi bila služba. “Bruselj je pragmatičen,” pravi. “Si odvetnik ali zdravnik. Ni chic mesto. Mislim, da je zato toliko belgijskih oblikovalcev, ker je tako dolgčasno. Nikoli nisem sanjal o Antwerpnu. Mesta so oddaljena trideset minut z vlakom, kot Brentwood in West Hollywood. Smešno je, a je to drug svet.”

Pri osemnajstih Vaccarello ni vedel, kaj bi počel, zato se je vpisal na pravno fakulteto. Občudoval je serijo “Ally McBeal,” kar se mu je zdel dovolj dober razlog. “Mislil sem, da je kul peti v stranišču,” pravi, spominjajoč se prizorov, kjer odvetniki plešejo in lip-syncajo Barryja Whitea v skupni toaleti. “Tako sem si predstavljal službo, kot fantazijo. Prav nič ni bila podobna temu. Sovražil sem jo.” Po dveh letih je odstopil in vpisal La Cambre, umetniško akademijo v Bruslju, katere alumni zdaj vodijo francosko modo. Ob Vaccarellu so bili tudi Julien Dossena pri Rabanne, Nicolas di Felice pri Courrèges in Matthieu Blazy pri Chanelu, vsi diplomanti La Cambre.

Antwerp je imel Royal Academy of Fine Arts, ki je v osemdesetih ustvarila slavnih Antwerp Six, vključno z Dries Van Noten in Ann Demeulemeester, a v Vaccarellovi glavi je ohranil avro cerebralnega minimalizma, ki mu ni ustrezal. “Imel sem pogum, da grem na modno šolo, ker se spomnim, kako je Olivier Theyskens oblačil Madonno v videu ‘Frozen’ leta 1998, ko je bila v svoji goth fazi, sem fan Madonne, kot lahko vidiš. Mislil sem, če jo lahko obleče on in je iz Bruslja, po La Cambre, potem obstaja upanje zame. Tako se je začelo, Madonna, Olivier Theyskens, La Cambre.”

Po modni šoli se je preselil v Rim, da se pridruži oblikovalski ekipi pri Fendi, kjer je Lagerfeldove skice prevajal v krzno. Medtem je lansiral svojo lastno linijo, ki je hitro pridobila podporo Marie Luise Poumaillou in sledilce med manekenkami, kot je Rubik. Leta 2013 je Donatella Versace izbrala Vaccarella za vodjo Versus, zamenjal je Jonathana Andersona, ki je odšel kot naslednji kreativni direktor pri Loeweju. Saint Laurent je bil oddaljene sanje, čeprav je Vaccarello rekel, da je to edina hiša, za katero bi opustil svojo linijo, kar je storil, ko ga je Saint Laurent izbral za naslednika Slimanea. 

„

Nikoli nisem razmišljala o nikomur drugem,” pravi Francesca Bellettini, tedaj predsednica Saint Laurent in zdaj Keringova namestnica izvršnega direktorja za razvoj blagovne znamke. “Njegovo delo je vedno delovalo relevantno, ostro in brezčasno, a poleg oblačil sem želela nekoga, ki lahko avtentično izrazi vrednote blagovne znamke, ne ponavlja zgodovine, temveč jo reinterpretira. Anthony spoštuje bistvo Saint Laurent, svobodo, sofisticiranost, željo. Želela sem evolucijo, ne revolucije, in popolno jasnost ter konsistenco, ki blagovni znamki omogočata dolgoročno gradnjo.”

Večerjamo v Sushi Parku, skromni restavraciji v drugem nadstropju neopaznega strip centra na Sunset Stripu. Kritiki hrane ga večinoma ignorirajo, a že leta ima zveste ljubitelje sušija in filmske zvezde na diskretnih zmenkih. To je Vaccarellovo najljubše mesto v Los Angelesu. “Morda je moja krivda,” pravi, ob mmisli na občasne paparace pred vhodom. “Pripeljal sem Hailey Bieber, ona je pripeljala Kim in Kendall. Potem so prišli paparaci.”

Čeprav je Saint Laurent Productions njegov najbolj ambiciozen projekt zunaj studia, ni edini. Vaccarello je odprl knjigarno Babylone na Rue de Grenelle, v nekdanjem prostoru za Saint Laurent dodatke, in začel majhno založbo SL Editions, posvečeno umetnikom in fotografom, ki ga navdihujejo. Prej letos je odprl podružnico Sushi Park v kleti obnovljenega Saint Laurent Rive Droite butika na Rue Saint-Honoré. Pariška lokacija je neskončno elegantna, temna in zatemnjena, a hrana je skoraj identična.

Ker gre za Saint Laurent restavracijo, je odprtje spremljal kratek film Pierre-Ange Carlottija z Lourdes Leon in palestinskim glasbenikom Saint Levantom. Za tiste, ki želijo spominek, se ebenovinaste Saint Laurent palčke prodajajo na spletu za 495 evrov. “Ko on nekaj ljubi, želi to deliti, investirati, zaščititi to,” pravi Kravitz, ki je spoznala Vaccarella, ko jo je povabil, naj nastopi v Saint Laurent kampanji 2017. “V brand prinaša stvari, ki jih ljubi. Saint Laurent je skupnost, vsi se poznamo, podpiramo drug drugega, opazujemo rast. Če bi bila vsako leto nova skupina, nekdo, ki je popularen na Instagramu, vse izgubi dušo.”

Denis, ki se opisuje kot zadržana, je nekoč obiskovala Saint Laurent revije in hitela ven, takoj ko so se končale. Njuno prijateljstvo se je začelo, ko jo je Vaccarello povabil na rojstnodnevno zabavo za Dalle v hotelu v Benetkah. “Bila sem presenečena in navdušena, ko sem izvedela, da želi biti del mojega filma, ne samo kot koproducent, ampak tudi kot kostumograf,” pravi. “Ni boljšega načina, kako začeti delo z igralcem na karakterju, kot preko kostuma. Če začneš z oblačili in čevlji, se lik počasi oblikuje.”

Seveda se ne konča vsak projekt popolno. “Emilia Perez,” čeprav senzacija, se je na Oskarjih spotaknila po transfobičnih tvitih Karle Sofía Gascón, ki je igrala glavno vlogo, in so preplavila družbena omrežja. “Filmska produkcija vključuje tveganje in nevarnost, vse tisto, kar me navdušuje. Kar me danes moti v modi je, da se vsi tako bojijo. Izračunajo, kateri umetnik, pevec ali igralec bo dodal vrednost. Ne želim biti povezan z rasistom, to je jasno, a ko ustvarjaš film, ne moreš nadzorovati vsake osebe.”

Saint Laurent Productions zdaj redno prejema scenarije, a zaenkrat, razen režijskega debija na Gainsbourg videu, Vaccarello ni našel novega projekta, ki bi ga pritegnil. “Moj kriterij je precej visok,” pravi. “Trenutno nimam novih zaljubljenosti.” Saint Laurent univerzum se širi natanko tako, kot želi, v času, ko luksuz jasno upada. Po letih rasti je Saint Laurent v prvi polovici 2025 zabeležil desetodstotni padec prodaje, kar bi bila večja novica, če Gucci, največja blagovna znamka Keringa, ne bi padla za petindvajset odstotkov. Razlogi so verjetno mnogi: geopolitična negotovost, inflacija, carine, upočasnjena kitajska ekonomija. Septembra je Kering imenoval novega CEO-ja, Luca de Meo, ki je prej vodil Renault in ga preoblikoval. Ni modni insider, kar je morda tudi bistvo. 

„Ne čutim pritiska. Ni na mojih ramenih,” pravi Vaccarello o poslu. “Postaja nekoliko smešno menjavati oblikovalce po eni slabi sezoni ali ker izvršni naredijo napačne odločitve. Ko gre kaj narobe, vedno krivijo kreativnega direktorja. Ustvarjamo umetnost in gradimo nekaj. Bili smo previsoko, in normalno je, da se spustiš.” Ta občutek driftanja med kupci in luksuznimi blagovnimi znamkami je zaznamoval preteklo leto, ko so studii postali modni vrtiljak, Demna v Gucci, Pierpaolo Piccioli v Balenciaga, Matthieu Blazy v Chanel, Louise Trotter v Bottega Veneta, Jonathan Anderson v Dior in Jack McCollough in Lazaro Hernandez v Loewe, Dario Vitale v Versace, Simone Bellotti v Jil Sander, Michael Rider v Celine, Glenn Martens v Maison Margiela, Haider Ackermann v Tom Ford. Vaccarello ne gre nikamor . “Dobival sem ponudbe za selitev v druge hiše, a jih nisem sprejel, ker je za mene Saint Laurent ultimativna hiša,” pravi. “Vse, kar danes vidite, se nanaša na to, kar je počel on, nevarnost, buržuasija, odkrito in zakrito, možato and ženstveno. Zame obstajata Chanel in Saint Laurent. To je kultura. To je francoska dediščina. Zakaj bi šel drugam, za več denarja ali več slave? Slava me ne zanima. Zelo sem zadovoljen, da sem v hiši, kjer imam popoln nadzor nad umetniško platjo, in nikoli ne bi tvegal, da izgubim to nekje drugje.” 

Lani sta Vaccarello in Michaux kupila hišo na vrhu hriba v Brentwoodu, stekleno škatlo z neverjetnim razgledom od bleščečih luči downtowna do Pacifika, zasnovano s strani mid-century modernista Craiga Ellwooda. Poteka velika prenova s strani Marmol Radziner, znanega po obnovi modernističnih znamenitosti. Čeprav njegov um redko izklopi, življenje v Los Angelesu večinoma pomeni nič delati, kot pravi, čas doma, branje, gledanje filmov, sprehodi in plaža, brez da bi šel v vodo, ne mara plavanja. Za zdaj meni, da je v redu vzeti Luco iz šole med bivanji v LA, čeprav ve, da to ne more trajati večno.

„To je zadnje leto, ko sem še lahko malo punk.

Kaj ključnega se bo štiriletnik naučil v šoli? Več se nauči preko potovanj, z govorjenjem angleščine v Ameriki, igranjem z otroki na ulici. V šoli bi se naučil rezati banano z nožem.” 

Ko boste tole brali, so Vaccarello in njegova družina verjetno že na poti nazaj v ritem Los Angelesa. Paris Fashion Week se je pravkar zaključil. Julija, ko se pogovarjava, razmišlja o trših oblačilih v barvah, črni in temno modri, ki jih vidi kot temelje. Njegova ženska kolekcija je bila zadnje čase mehkejša in bolj igriva, a zdaj se v njegove misli vrača nevarnost. Zamišlja si revijo na Trocadéru, kjer ženske zapeljujejo ena drugo, tako kot so to nekoč ponoči počeli moški v Tuileries. “To je močnejša, edgy kolekcija,” pravi. “Poskušam se ne ukvarjati s politiko. Ne da se ne zavedam sveta. Mora biti povezava s tem. Zdaj imam hčer, stara je eno leto, in želim, da bo močnejša.”

Bo ljudem všeč? Vaccarello je oblikovalec, katerega samozavest v njegovi viziji pride s potrpežljivostjo do svoje stranke. Ne hiti, da bi jo osvojil, pridružila se bo, ko bo pripravljena. “Čar tega dela je ustvarjanje želje,” pravi. “Če slediš trendom, ubijaš modo. Vsakič, ko je blagovna znamka dobra v nečem, vse blagovne znamke to počnejo, ista torba, isti plašč. Mislim, da uspeš, ko stranka ne ve, kaj bo potrebovala jutri. Ker v bistvu ničesar ne potrebujemo. Treba je jesti, plačati najemnino in biti dober do svojih otrok. Takrat pomisliš, da potrebuješ to, in to je najbolj čarobno v tem delu.”

Lasje: Lorenzo Martin
Ličenje: Georgie Eisdell
Grooming: Jenna Nelson. Detalje potražite u ovom izdanju.
Manikura: Ashlie Johnson. 

Šivilja: Susie Kourinian za Susie’s Custom Designs
Sittings Editor: Yohana Lebas