5 stvari, ki jih morate vedeti o novem kreativnem direktorju Chanela

Zgodovinski trenutek, na katerega smo vsi čakali, se je končno zgodil – Matthieu Blazy je v Parizu predstavil svojo prvo kolekcijo za Chanel. Prepričana sem, da se bomo še dolgo spominjali, kje smo bili in kaj smo počeli, ko je francosko-belgijski oblikovalec z nasmehom stekel po modni pisti, da bi objel manekenko Awar Odhiang, ki je zaprla revijo s plesom in stoječimi ovacijami. “Nekaj ​​nam je padlo v oči” in se zaiskrilo v obliki tiste iskre, ki pravi, da so sanje dosegljive – še posebej pod sijem veličastne, kozmične pokrajine.

Pravzaprav je Blazy, ko je snoval novo smer, vedel, da gre lahko v dve smeri. “Ali bomo naredili čisto, moderno Chanel revijo – po pravilih in po načelih, in to bo naš prvi korak. Ali pa bomo to revijo naredili, kot da bi bila naša zadnja,” je dejal. Izbral je slednjo možnost – čeprav upajmo, da se zadnja za Chanel ne bo zgodila še vrsto let. Vse se je začelo s srajcami – ko prideš v hišo, kot je Chanel, dobiš dostop do arhivov, v tem primeru do znamenite Patrimoine, stavbe na obrobju Pariza, ki jo je vodila Madame Odile Prémel. Blazy pravi, da je arhiv obiskal večkrat, a količina gradiva je bila tako ogromna, da se ni mogel spet vrniti. “Vprašal sem se: ‘V kaj za vraga sem se spravil?’ Zato se je odločil, da bo Gabrielle spoznal skozi vse, kar je bilo kdaj napisanega o njej – in bolj kot same podobe so bile besede tiste, ki so spodbudile njegovo domišljijo.”

Čeprav še vedno ne moremo nehati razmišljati o razkošni in ikonični predstavitvi novega Chanela, izpostavljamo 5 dejstev, ki jih morate vedeti o novem kreativnem direktorju.

Prihod v Chanel

Novo delovno mesto predstavlja velik korak naprej v njegovi karieri – prehod iz srednje velike italijanske modne hiše v drugo največjo luksuzno modno znamko na svetu z letnim prometom okoli 20 milijard dolarjev. Med postopkom selekcije pri Chanelu je Blazy menda navdušil z obsežnimi predstavitvami in po besedah ​​predsednika modne hiše Chanel Bruna Pavlovskyja predstavlja 2novo generacijo z iskreno skromnostjo”. Poleg njegove ustvarjalnosti je ta pohvala njegovega značaja še dodatno poudarila tisto, kar mnogi smatrajo za njegovo največjo lastnost – odsotnost velikega ega v panogi, kjer so le-ti zelo pogosti.

Takšna osebnost se odlično poda diskretnima lastnikoma hiše, bratoma Alainu in Gérardu Wertheimerju, ki sta iskala zvesto osebo, ki bi prevzela mesto četrtega kreativnega direktorja v zgodovini blagovne znamke. “Chanel je zasebna družinska hiša,” je po objavi imenovanja za AFP povedal Serge Carreira, modni strokovnjak na pariški univerzi Sciences Po. “Blagovna znamka lahko razmišlja dolgoročno in si vzame čas za razvoj.” Blazyjev največji izziv bo popeljati Chanel iz 40-letne dobe, ki jo je zaznamoval legendarni Karl Lagerfeld. Po njegovi smrti je hišo vodila Virginie Viard, Lagerfeldova izbrana naslednica, zadnje kolekcije pa je ustvarila interna ekipa.

Chanel Spring 2026, gorunway.com

Prijateljstvo z Rafom Simonsom

Raf Simons je bil v prvi vrsti na Blazyjevem debiju in po besedah ​​Suzy Menkes je kasneje dejal: “Še nikoli nisem bil bolj živčen, zdaj pa sem tako srečen.” Blazy je tesen prijatelj belgijskega modnega mojstra Rafa Simonsa, ki je bil dvakrat njegov mentor in šef. Odraščal je v Parizu z očetom umetnostnim zgodovinarjem, materjo zgodovinarko in sestro in bratom dvojčkoma. “Tom Sawyer je bil moj junak iz otroštva,” je dejal lani, misleč na svobodomiselnega fanta iz romana Marka Twaina.

Zaradi svoje uporniške narave so ga starši poslali v internate v Franciji in Angliji. Po končani srednji šoli je študiral modo na umetniški akademiji La Cambre v Bruslju, kjer ga je po diplomi zaposlila družba Simons – kar je pomenilo začetek kariere, ki ga je hitro pripeljala do najpomembnejših evropskih in ameriških modnih znamk.

Modni začetki

Javnosti se je prvič predstavil leta 2014, kot del anonimne ekipe, ki je ustvarila kolekcijo za francosko hišo Maison Margiela. Omenjena britanska novinarka Suzy Menkes je bila nad njegovim delom z redkimi tkaninami tako navdušena, da ga je prvič “odkrila” v svojem članku za Vogue: “Takšnega talenta se ne da skriti,” je zapisala po Artisanal reviji.

Od takrat naprej je njegovo ime začelo odmevati na modni sceni: kmalu je delal za Celine (pod vodstvom Phoebe Philo) in nato za Calvin Klein, skupaj z drugim vizionarjem – Pieterjem Mulierjem – spet pod vodstvom Rafa Simonsa, tokrat v New Yorku. Njuno dvoletno ameriško bivanje se je nenadoma končalo leta 2018, ko sta bila oba odpuščena – Blazy je takrat, kot je kasneje opisal, “stal na ulici s kartonsko škatlo v rokah, kot v filmu”.

Chanel Spring 2026, gorunway.com

Tri leta pri Bottega Veneti

Po treh letih pri znamki Bottega Veneta je Blazy za svoje delo pridobil široko prepoznavnost – posodobil je videz klasične italijanske hiše, znane po usnjenih izdelkih, znamko naredil drznejšo in bolj igrivo ter hkrati razširil njeno ponudbo. Nadzoroval je lansiranje prvih parfumov in visoko cenovnega nakita ter obnovil prepoznavni motiv intrecciato tkanja skozi priljubljene torbice, kot so Kalimero, Andiamo in Sardine.

Usnjeni kosi, potiskani tako, da so videti kot džins ali semiš, so postali njegov zaščitni znak: eden prvih projektov so bile usnjene kavbojke, potiskane tako, da so bile videti kot bombaž, s ceno vrtoglavih 6000 evrov. Ti modeli, ki združujejo optično iluzijo in tehnično natančnost, so pokazali njegovo spretnost dvigovanja vsakdanjih materialov na raven visoke mode. Blazy je na novo opredelil koncept tihega luksuza in z najsodobnejšo izdelavo rekonstruiral najpreprostejša oblačila.

Poznavalec umetnosti, kulture in oblikovanja

Blazy gradi svoj modni repertoar med resničnim in eksperimentalnim ter išče popolno ravnovesje. Poleg tekstilne iznajdljivosti, obvladovanja obdelave usnja in intelektualnega, meščanskega sloga je tudi izjemen kolorist (kot smo videli sinoči, v kolekciji, stkani iz klasične črne in bele ter neustavljive koralne barve).

In od kod črpa navdih? Že kot študent se je Matthieu sprehajal po bolšjih trgih v Bruslju, očaran nad predmeti in zakladi. Je odličen strokovnjak za zgodovino umetnosti in oblikovanja, zato njegove stvaritve pogosto delujejo kot dialog z določenim obdobjem, delom ali specifičnim spominom. Reference, ki prežemajo njegova oblačila, pogosto najdemo tudi na njegovem Instagram profilu – od funkcionalnega pohištva Enza Maria, barvitih del umetnika Jima Lambieja do naivne umetnosti Jean-Michela Basquiata in monumentalnih instalacij Sterlinga Rubyja.

Getty Images

Poleg tega je podpiral neodvisne revije, kot sta Air Afrique in Magma, ter sodelovanja z institucijami, vključno s partnerstvom z umetniškim muzejem Aspen v Koloradu. Blazy oblačila obravnava kot prostor kulturnega raziskovanja, kjer se materialna in nematerialna dediščina srečata z domišljijo. Njegov pristop postavlja pod vprašaj, kako je mogoče preteklost hkrati spoštovati in osvežiti z novimi idejami. Na ta način ne postavlja mode le kot sredstvo stila, temveč tudi kot orodje za pripovedovanje zgodb, refleksijo in domišljijo.