Kako bo izgledal Versace, ko ga bo prevzel Dario Vitale? Tukaj so prvi namigi presenetljive skupine ustvarjalcev

Prvi stik Darija Vitalea z najznamenitejšim likovnim delom na svetu se je zgodil, ko je imel približno 10 let. Bilo je med potovanjem v Pariz s starši, ki so želeli negovati zgodnje kulturne instinkte svojega mladega sina tako, da so ga “odpeljali v čim več muzejev”, pove in se z nasmehom spominja trenutka, ko je prvič zagledal Mona Liso. No, “zagledal” je pretiravanje, v resnici je sploh ni videl. Gneča okoli renesančne mojstrovine in višina, na kateri je bila takrat postavljena, sta mu preprečili, da bi videl celo njen nasmeh. Pa vendar to ni zmanjšalo vtisa, ki ga je delo pustilo na mladega Vitalea. “Ob koncu dneva sem vendarle zapustil sobo v prepričanju, da sem jo videl,” pravi zamišljeno. “Bolj je šlo za idejo, da sem bil v njeni prisotnosti, kot da bi jo dejansko videl.”

Lepa anekdota, seveda, toda kaj z njo? Gotovo obstaja veliko drugih stvari, ki bi jih raje izvedeli o 41-letnem Italijanu z juga, ki je bil marca eden od kandidatov za eno najznamenitejših, nedavno odprtih mest v svetu mode: glavnega kreativnega direktorja modne hiše Versace. Kako se je znašel v tej nalogi, kot vodja hiše s tako bogato dediščino? Kako mu je ustrezala sprememba, ko je iz skrivnega IYKYK orožja Miu Miu postal eden najbolj opaženih talentov v industriji? Kakšen je njegov odnos z Donatello? In, predvsem, kako bo videti njegov Versace?

Danes Vitale nakazuje odgovor na zadnje vprašanje: evokativen, eklektičen ustvarjalni projekt z naslovom Versace Embodied, ki združuje vodilne umetnike, vizualne ustvarjalce in pisatelje, med katerimi so Andrea Modica, Camille Vivier, Collier Schorr, Eileen Myles, Stef Mitchell in Steven Meisel, med drugim.

Fotografija iz enega najzgodnejših Versace Istante lookbookov, ki ga je leta 1997 posnel Steven Meisel. Photo: Versace

Izkazalo se je, da je bil trenutek z Mona Liso precej dober ključ za razumevanje tistega, kar poskuša Vitale doseči z začetno predstavitvijo svoje vizije za Versace. “Nenehno sem se vračal k temu trenutku v spominu,” pravi. “S tem projektom sem želel ‘videti’ Versace, ne da bi videl Versace – ustvariti nekaj, kar se bolj nanaša na občutek in izkušnjo Versace stališča.”

Seveda pa je tu dejansko veliko za videti. In tehnično gledano to ni prva stvar, ki smo jo videli, odkar je Vitale prišel v hišo; to je bilo v Benetkah pred dvema tednoma, v obliki viralne izmenjave outfitov med Julio Roberts in Amando Seyfried. Kar pa je pomembno pri tem projektu, je skoraj popolna odsotnost izdelkov.

Namesto tega boste našli ostre, a sanjske upodobitve tihožitij, najdenih predmetov in emblematičnih Versace simbolov, posnete v duhovnem domu modne hiše v Milanu, na ulici Via Gesù in v njeni okolici. Iskrene portrete iz portfelja, posnetega med večmesečnim potovanjem po južni Italiji. Skice golih subjektov v edinstvenih Versace pozah in fotografijo sodobnega supermodela, ki prav tako zavzema te poze. Poetična razmišljanja o izkušnji intimnosti. Podobe, iztrgane iz globin arhiva, seveda Versace, pa tudi enega najpomembnejših italijanskih arheoloških muzejev. Obstaja celo film o nastopu queer line-dancinga v Los Angelesu.

Vitale je vztrajal pri sodelovanju Eileen Myles zaradi surove emocionalnosti njihovega dela in njihovega dolgoletnega statusa kot strastnega zagovornika LGBTQ+ skupnosti. Fotografija: Versace

Gre za očitno elegantno delo, dejstvo, o katerem ni veliko za razpravljati. A zakaj je Vitale čutil potrebo, da to postavi kot prolog svojemu poglavju vVersace zgodovini? Iz perspektive marketinškega strokovnjaka moje razmišljanje vodi k dejstvu, da čeprav ostaja proizvodnja zaželenih predmetov bistveni del enačbe, obstaja danes močan pritisk, celo odgovornost, za luksuzne modne hiše, kot je Versace, da se dokažejo kot nekaj več od navadnih trgovcev z izdelki. Naj gre za sponzoriranje umetniških institucij, produkcijo filmov ali, kot je tukaj primer, lansiranje projektov, motiviranih izključno z umetniškim namenom, dokazovanje kulturnega vpliva je ključno za utemeljevanje vzvišenih projekcij identitete blagovne znamke (in cen!).

Poleg tega v modi danes ni vrednote, ki bi postala takšna mantra, kot je to community, in to se lahko na prvi pogled zdi kot poskus ponovitve tega klica. A zdi se, da to, kar imamo tukaj, ni projekt, katerega soavtor je orkestrirana Versace družba, temveč nekaj manj rigidnega; bolj kot ohlapna (čeprav skrbno zasnovana) konstelacija različnih, odločno izoblikovanih ustvarjalnih glasov, od katerih vsak ponuja svoj instinktivni odziv na temo. “To je skoraj kot večerja,” pravi Vitale, s “Kakšen je Versace občutek?” kot osrednjo temo večera.

Za Vitalea se prav v tem nizu vprašanj in odgovorov skriva duh modne hiše Versace – neotipljiva človečnost. “Toliko je vidikov Versace vrednot, ki so mi zelo blizu,” med njimi pa stalna podpora “ljudem, ki kršijo pravila, a z milino.” Drugo je to, da je šlo pri Versace vedno za družino – točno, za zelo specifično družino. “Versace je utelešenje vrednot, ki bi jih morala imeti vsaka družina,” pripomni. “Zdravih, kot so občutek bližine, velikodušnost, iskrenost, intimnost… a potem so tu tudi občutki, ki so bolj tragični: subverzija, konfrontacija, celo jeza.”

Izrazita črno-bela slika Andree Modice je nastala med njenim obsežnim potovanjem po italijanskem Mezzogiornu.

Za Vitalea se te besede strnejo v značilnosti življenja in načina življenja v celoti in brez opravičevanja, četudi se komu morda zdi, da je prepreden s protislovji. Druge besede, h katerim se vrača v najinem pogovoru, so: “maksimalizem”, ki ne pomeni toliko estetske senzibilnosti kot bujen pristop k življenju; “mitologija”, tako v klasičnem smislu kot v vlogi bistvenega vidika sodobne pripovedi hiše; ter “seks” – ne toliko kot fizično dejanje ali kakršno koli pornografsko sklicevanje, temveč prej strastno upodabljanje taktilnega in čustvenega “doživetja seksa”, pravi.

“To je beseda, ki je zelo osrednja v mojem procesu, kadar koli ustvarjam izdelek,” doda Vitale. To je izjava, ki drži. Konec koncev je oblikovalec, ki mu pripisujejo zasluge za to, da je imel ključno vlogo pri oksimoronski, ultra-ženski seksi privlačnosti, ki opredeljuje trenutno estetiko Miu Miu. Njene mikro minice in skrajšani puloverji v stilu šolarke niso le spodbudili divjega uspeha znamke v zadnjih dveh letih, temveč so postali tudi del širšega sodobnega modnega besedišča, tako kot cerulean pulover.

Namesto spodbujanja brezciljne provokacije Vitale vidi seks kot osrednji dejavnik v sposobnosti mode, da omogoči samozavest. “Ko imaš popoln nadzor nad svojim telesom in svojo seksualnostjo, je to lahko zelo kontroverzno,” pravi in omeni italijanski pregovor o tem, da moraš v javnosti nastopati z vrlino, svoje razvade pa skrivati. “Za Versace pa to nima nobenega smisla. Pri Gianniju ni bilo nič zasebno ali javno; nič ni bilo napačno ali pravilno – bil je tako brezkompromisen in tako drzen.”

Binx Walton, skopo oblečena in nameščena na motorju, skozi objektiv Stef Mitchell. Fotografija: Versace

Te lastnosti služijo kot paleta projekta. Dve ročno napisani pesmi Eileen Myles, katere sodelovanje je Vitale zahteval zaradi emocionalne iskrenosti njihovega dela in dolgoletnega statusa strastnega zagovornika LGBTQ+ skupnosti, prikličeta skoraj konfrontacijski občutek intimnosti.

Fotografija Binx Walton, skopo oblečene in umeščene na vrh helikopterja, z belo kuliso, ki jo je posnela Stef Mitchell, prikazuje libidinalni naboj Versaceja, filtriran skozi senzualni, ženski pogled, medtem ko risbe Collier Schorr hkrati prikličejo nežno toplino in telesni žar. Ta učinek, pravi Vitale, je posledica fizičnih procesov, s katerimi so nastali. So “ročni izdelek, kar prinaša določeno intimnost,” pojasni. “Ko rišete, se v vašem telesu nekaj dogaja – način, kako prenašate težo, način, kako postavljate roke,” da bi zvesto prenesli subjekt pred sabo. “Zato smo prosili Collier, naj riše in ne fotografira. Skoraj kot da gleda skozi drugo lečo.”

Zamegljene fotografije medaljona Meduze na vratih Palazzo Versace, prve Meduze v zgodovini hiše, ki jih je posnela Camille Vivier, neposredno prikličejo mit o Versaceju. Podobno se to ponovi na sliki iz enega najzgodnejših Versace Istante lookbookov, ki jo je posnel Steven Meisel – sama slika pa je ena prvih v kanoniziranem odnosu med ameriškim fotografom in Giannijem Versacejem. “Želel sem imeti nekaj, kar je bilo čisto na začetku Giannija, […] nekaj, kar namiguje na to, kar bo šele postalo,” pravi Vitale. “V teh slikah je resnična ranljivost – korenina je že tam, a rastlina še ni zrasla.”

Zamegljena podoba medaljona Meduze na vratih Palazzo Versace, avtorice Camille Vivier. Fotografija: Versace

Prisotne so tudi nekatere anomalne komponente: na primer ostra črno-bela fotografija subjekta, ki se kopa, ki jo je posnela Andrea Modica med obsežnim potovanjem po italijanskem Mezzogiornu. Pa tudi igriv video koreografskega nastopa line dancea Olly Elyte (znane tudi kot Pony Boy), transmaskuline kreativne direktorice iz Los Angelesa, katere poslanstvo je queerirati ta plesni slog. To vnaša v projekt nepričakovano lahkotnost, čeprav bi vas lahko zamikalo, da ga jemljete nekoliko preveč resno.

Po mojem mnenju je najbolj izrazita komponenta projekta fotografija množice, ki občuduje Bronzi di Riace, dva bronasta kipa mogočnih, bradatih grških bojevnikov v popolni goloti. Datirata približno v leto 460 pr. n. št., iz obdobja grške vladavine vzdolž južne obale Italije, danes znane kot Magna Graecia, odkrita pa sta bila leta 1972 v Kalabriji (od koder prihaja družina Versace). Leta 1982 sta bila predstavljena v Palazzo Farnese v Rimu, štiri leta po ustanovitvi hiše Versace leta 1978.

Na sliki člani množice strmijo v te podobe zemeljskih bogov, očitno prizadeti s Stendhalovim sindromom: vrtincem občutkov začudenja, šoka, radovednosti in poželenja. “Vedno sem mislil, da je to najbolj Versace podoba, kar jih je,” se nasmehne Vitale. “V teh kipih, ki stojijo tam s svojimi veličastnimi telesi, je nekaj tako grandioznega, ljudje pa so jih gledali skoraj kot da so go-go plesalci!”

“V tem je nekaj voajerizma,” nadaljuje. “Tako zelo intimno, a hkrati tako subverzivno in vidi se, da so se ljudje počutili skoraj osramočene, ko so jih opazovali.” Ta implicitna napetost je zadela pravo noto in spomnila na Giannijevo Versacejevo demokratično perspektivo telesne lepote. “On je primerjal kip boginje Nike di Samotracia z Marilyn Monroe in priznal, da sta obe lepi telesi,” pravi Vitale. “Zame pa se to res vrača k temu vidiku velikodušnosti, ki je fundamentalen za Versace: ideji, da sprejemaš vse kot lepoto, brez obsojanja ali hierarhije, na koncu.”

Bronasti kipi iz Riace (Bronzi di Riace) datirajo okoli leta 460 pr. n. št. in so bili odkriti leta 1972 v Kalabriji (od koder prihaja družina Versace). Predstavljeni so bili v Palazzo Farnese v Rimu leta 1982. Fotografija: Versace

Ko pogledam ljudi, ki so sodelovali, in njihove prispevke, se mi zazdi, kako zelo je projekt atipičen v primerjavi s splošnim pojmovanjem tega, kaj je Versace. Seveda to težko velja za Stevena Meisela, toda Vivier, Schorr in Myles niso imena, ki bi jih takoj povezali z univerzumom Versaceja. In prisotna je relativna odsotnost glamurja z visokimi oktani ter castinga supermodelov, s katerimi je Versace bistveno sinonimen.

“Popolnoma drug svet od mojega,” z besedami opiše Myles svoj novi odnos s hišo. A to ne pomeni, da so se počutili povsem ločene od nje. “Poezija je nekoliko minimalistična. Všeč mi je barok, Versace pa se mi je vedno zdel ravno tak – mega-bogat. Vedno sem bil velik oboževalec logotipa Meduze. Temna ženska sila, to je kul.”

Mylesove misli rezonirajo z Vitalejevimi lastnimi razmišljanji o prevzemu svoje vloge. “Večkrat sem se vprašal: Zakaj me ta hiša tako privlači?” je rekel, “in to je verjetno vprašanje za vsakogar, naj bo kupec ali ne.” Konec koncev je prisotnost Versaceja v svetu pop kulture tako pomembna, da ga ni treba kupiti, da bi sprejeli idejo o njem.

Če gledamo v tej luči, je ta začetni projekt manj usmerjen v oddajanje določene podobe ali vizije Versaceja, bolj pa v spodbujanje mnogoglasne interpretacije njegovega bistva – tega, kar je, in tega, kar bi lahko bil. “Pravzaprav jim nisem dal veliko smernic [kaj naj naredijo]. Pokazal sem jim svoj manifest, igriv in divji ter nekako odprt brief, a hkrati smo želeli, da imajo zelo iskren odziv na te besede. Svoje delo vidim kot provokacijo odziva in včasih kakršnega koli odziva; takšnega, ki prihaja iz nečesa preprostega, ne preveč prisiljenega ali zapletenega.”

Vseeno pa me je zanimalo, kakšni so bili odzivi Darija Vitalea na slike, risbe, pesmi, ki so prispele. Predvidevam, da je bil to njegov prvi zunanji test vizije, ki jo je razvijal, konceptualno in materialno, več mesecev. “Pravzaprav sem se počutil bolj ali manj kot tisti ljudje, ki gledajo Bronzi di Riace,” se zasmeje. “Počutil sem se pritegnjenega, spraševal sem se, zakaj Collier misli, da je ‘to’ Versace, ali zakaj bi Eileen napisala te besede, ko gre za temo intimnosti.”

Risba Collier Schorr, ki prikliče nežno toplino in čutni čar. Fotografija: Versace

Preizpraševanje je samo po sebi konceptualno načelo Vitalejevega Versaceja in, kot trdi, Versaceja v širšem smislu. “To je podjetje, ki vedno bolj zastavlja vprašanja, kot pa išče odgovore,” lekcija, ki se je je naučil kmalu po prihodu, neposredno od njegove matriarhinje Donatelle. “Zelo cenim najine redne izmenjave mnenj, ona je telo in duša te hiše, tako inteligentna, a tudi tako lahkotna v duhu. Je tako velikodušna oseba,” nadaljuje, “in tako zelo pripravljena, da mi pusti raziskovati. A hkrati je zelo radovedna: verjetneje me bo vprašala, zakaj me nekaj privlači ali zakaj v tem vidim Versace.”

Seveda pa to, kar vidimo tukaj, ne razblini vprašanj o tem, kaj bo sledilo od Vitaleja v Milanu čez približno teden dni, ko bo predstavil svojo prvo kolekcijo za hišo na intimnem dogodku namesto na grandiozni reviji. Da se izognemo pasti predpostavk, bomo zadnjo besedo prepustili nekomu, ki je imel več vpogleda kot večina. “Pripravljeni smo na preobrat, čeprav bo vsekakor prinesel veliko tega, kar povezujemo z Versacejem,” namigne Eileen Myles. “Mislim, da lahko bogastvo pomeni več stvari kot samo bogastvo.”

Prevzeto z vogue.com