Giorgio Armani, italijanski dizajner ki je spremenil tok mode

Giorgio Armani, katerega modni dizajn je zaznamoval 1980-ta in oblikoval tok mode tudi po njih, je včeraj preminil. 11. julija je dopolnil 91 let, njegov odhod pa je potrdilo podjetje.

“Z neskončno žalostjo Armani Group objavlja odhod svojega stvaritelja, ustanovitelja in neumorne gonilne sile: Giorgia Armanija,” piše v sporočilu. “Il Signor Armani, kot so ga zaposleni in sodelavci vedno s spoštovanjem in občudovanjem klicali, je umrl mirno, obdan s svojimi najdražjimi. Neutruden do konca je delal vse do svojih zadnjih dni, posvečal se podjetju, kolekcijam ter številnim tekočim in prihodnjim projektom.”

Novica o smrti gospoda Armanija je prišla v trenutku, ko se je podjetje pripravljalo na obeležitev 50. obletnice njegove modne hiše v Milanu konec tega meseca. “V tem podjetju smo se vedno počutili kot del družine,” so zapisali zaposleni. “Danes, z globokimi čustvi, čutimo praznino, ki jo je pustil tisti, ki je to družino utemeljil in hranil z vizijo, strastjo in predanostjo. A prav v njegovem duhu se mi, zaposleni in družinski člani, ki smo vedno delali ob gospodu Armaniju, zavezujemo varovati to, kar je ustvaril, in nadaljevati z vodenjem njegovega podjetja v spomin nanj, s spoštovanjem, odgovornostjo in ljubeznijo.”

Brez dvoma najuspešnejši italijanski modni oblikovalec v zgodovini, je bil Armani tudi najuspešnejši podjetnik. Bil je edini delničar svojega istoimenskega podjetja Giorgio Armani S.p.A., katerega interesi so segali daleč preko oblačil in vključevali hotele, izdelke za dom, celo slaščice. Posel, ki ga je leta 1975 začel iz nič, financiran s prodajo svojega Volkswagna Hrošča, je leta 2019 ustvaril 2,1 milijarde evrov prihodkov in zaposloval okoli 8.000 ljudi po svetu. Njegovo osebno premoženje je bilo ocenjeno na 11 milijard dolarjev. Zanimivo je, da je Armani svojo družbo ustanovil pri štiridesetih letih. Potreboval je le sedem let, da se je iz neznanca prebil na naslovnico Time magazina, kar je leta 1982 pomenilo vrhunec kulturnega priznanja.

Getty Images

“Giorgio Armani je imel tako jasno moč osebnosti in vizije, da ste njegov slog prepoznali takoj, kjerkoli ste ga srečali,” je povedala Anna Wintour, glavna urednica Condé Nast in globalna urednica Voguea. “Razumel je moč, držo in eleganco bolje kot kdorkoli v modi, pa tudi ženske: kako se želijo oblačiti in kakšno sporočilo želijo poslati, ko so se afirmirale skozi njegov vzpon v 70-ih, 80-ih in naprej. Nikoli se ni omejeval na eno področje ali disciplino in razumel je, da moda ne more obstajati v vakuumu. Zanj moda ni bila enoznačna, bila je tudi film, glasba, šport, umetnost, dizajn in arhitektura, in pustil je svojo sled v vseh teh svetovih – in povsod, kamor je prišel.”

Armani je začel oblikovati ženska in moška oblačila kot freelancer v zgodnjih 70-ih, po šestletnem stažu pod mentorstvom krojača Nina Cerrutija, za katerega je delal na športni liniji Hitman. Pred tem je sedem let delal v milanski veleblagovnici La Rinascente kot razstavni oblikovalec in asistent kupcem. Armani je odprl lasten oblikovalski studio na pobudo svojega življenjskega in poslovnega partnerja, arhitekta Sergia Galeottija. Kot je Armani dejal za GQ leta 2015: “Sergio me je prisilil, da sem verjel vase. Pokazal mi je večji svet.”

Dvojec je ustanovil podjetje, Galeotti je bil predsednik in solastnik, ob pomoči asistentke Irene Pantene (ki še danes dela v podjetju), in predstavila sta svojo prvo žensko kolekcijo v okviru Camera Della Moda za jesen 1976, kolekcijo, za katero sta si zagotovila distribucijsko pogodbo z Barneysom.

Na prvem načrtovanem showu je Armani predstavil 12 modelov, oblečenih v lahke in široke dekonstrukcije moških suknjičev, ki jih je že pokazal ob moški kolekciji na januarskem showu s 60 kombinacijami. Na koncu so se vsi modeli zbrali na pisti, se ustavili in nato zaplesali ob glasbi, ki jo je iz backstagea vrtel Galeotti. Armani je bil na milanski modni sceni že opažen po svojih mehkih in športnih usnjenih jaknah za moške, te prve kolekcije za ženske pa so enako pritegnile pozornost medijev.

Njegov sloves se je hitro razširil tudi v ZDA, kjer je aprila 1978 Armani dobil prvo od treh dragocenih priznanj, ko je Diane Keaton oblekla eno njegovih jaken, ko je prejela oskarja za najboljšo igralko. Sledil je veliki uspeh, ki je definiral mit o Armaniju, in na katerega je vplivala garderoba Richarda Gerea v filmu American Gigolo, ki je izšel februarja 1980. Armani je za The Economist’s 1843 leta 2017 povedal: “To je bila senzacija: vsi so hoteli vedeti, kaj Gere nosi, da je videti tako dobro. To mi je prineslo nenadno pozitivno slavo.” To srečno priložnost je omogočilo priporočilo menedžerja Johna Travolte, ki je bil sprva predviden za to vlogo – ko je odstopil, je režiser Paul Schrader angažiral Gerea in obdržal Armanijeva oblačila.

Getty Images

Medtem ko so Združene države Amerike dosegle vrhunec moči in samozavesti, je Giorgio Armani ponujal eksotično organsko in sofisticirano interpretacijo oblačil z mehkimi toni in širokimi rameni. Njegove na novo odprte linije Emporio Armani in Armani Jeans so ponujale delček Armanijevega stila po dostopnejši ceni. Bolj kot njegovi kolegi v Milanu – le Gianni Versace je deloma lahko konkuriral po stopnji izpostavljenosti – je Armani v širši ameriški zavesti hitro postal sinonim za italijansko modo. “Toliko stvari se je takrat zgodilo zelo hitro,” je dejal Armani leta 2017. “To je bilo obdobje, ko je bilo vse v moji karieri v gibanju.” Grace Jones je nosila Armani na naslovnici albuma Nightclubbing iz leta 1981, iz kolekcije, navdihnjene z Japonsko. Nato je sledila naslovnica Time magazina in leta 1984 prve epizode TV-serije Miami Vice, polne Armanija, ki je trajala štiri leta.

Leta 1985 pa je osebna tragedija prekinila navidezni stalni vzpon Armanijeve profesionalne kariere. Po bolezni, nekje opisani kot bolezen srca, drugje drugače, je Sergio Galeotti umrl. “Živela sva, ne da bi izrekla eno samo besedo o njegovi bolezni, ne da bi kdo to nosil v sebi,” je Armani povedal za New York Magazine 11 let pozneje. “Nikoli me ni videl jokati. Sam ni rekel ničesar. V celem letu je enkrat rekel: ‘Giorgio, poglej, koliko sem shujšal’ – to je bilo vse.”

Žalost je Armanija močno prizadela, a njegovo delo je še naprej raslo. V Gabrielli Forte, ki je pomagala skleniti pogodbo z Barneys New York leta 1976 in od leta 1979 delala za Armani pri razvoju ameriškega trga, je našel močno partnerico, ki je od leta 1985 pogosto govorila tudi v njegovem imenu. Drugi ključni zaposleni so bili PR Noona Smith-Peterson (osem let v podjetju), “koordinatorica posebnih dogodkov” Lee Radziwill in novinarka iz Missourija, ki je postala Armanijeva ambasadorka v Los Angelesu, Wanda McDaniel, ki jo je Forte zaposlila leta 1987.

Z Lindo Evangelisto, Getty Images

Čeprav so bila 80. leta desetletje, v katerem je bila definirana Armanijeva estetika, je vodil modo tudi v naslednjem desetletju, še posebej z oblikovanjem moških oblačil. Za pomlad 1990 je predlagal obleko s tremi gumbi, z višjimi reverji in ozkimi rameni, a še vedno z mehkimi kroji, ki jo je poimenoval The Natural in ki je oblikovala prevladujoč kroj naslednjih let. Tudi prihod Prade in Calvina Kleina ni ogrozil njegove prisotnosti. Istega leta je izšel dokumentarec Made in Milan v režiji Martina Scorseseja, ki prikazuje delo hiše Armani, v katerem je oblikovalec ugotovil: “Družba se spreminja in jaz se spreminjam z njo. Poskušam filtrirati svoje ideje skozi vsakdanjo resničnost.”

Med letoma 1990 in 1995 je podjetje hitro raslo, a Armani je čutil breme uspeha. Kasneje je dejal: “Nisem več mogel tvegati kot prej in nisem si mogel privoščiti padca prodaje. Moj dizajn je postal komercialna odgovornost.” Postopoma je bilo uvedenih vse več linij – spalna oblačila, kozmetika, s čimer je bil rast ohranjen. Kasneje v desetletju so se seznamu konkurence pridružili Calvin Klein, Prada, prenovljeni Gucci in nova Dolce & Gabbana, ki jih je vodil Gianni Versace do svoje smrti leta 1997.

Do 25. obletnice njegovega podjetja in retrospektive leta 2001 v Guggenheimu, ki je domnevno privabila 29.000 obiskovalcev na teden, je bil Armani še vedno izjemno uspešen in vpliven, a ni bil več le dernier cri. Na začetku novega tisočletja je zagnal verigo hotelov v partnerstvu in prevzel nadzor nad svojimi proizvodnimi obrati, da bi zagotovil vertikalno integracijo. Kjer ni mogel sam proizvajati, je podeljeval licence, vendar le, če je imel zadnjo besedo (prav ta kriterij ga je pripeljal do izhoda iz zelo donosnega partnerstva z Luxottico).

Domnevno so ga večkrat kontaktirali zasebni investitorji in drugi zainteresirani, da bi se vključili v zgodnji boom luksuza, a se je odločil, da hišo, ki jo je zgradil, obdrži zase. Spominjal se je, kako so trije investitorji zahtevali sestanek z njihovim bankirjem, in povedal anekdoto: “Bil je najmočnejši človek v italijanskem bančništvu, medtem ko so drugi govorili, je sedel, ne da bi rekel eno samo besedo. Nato je pogledal ostale in rekel: ‘Gospodje, gospod Armani nas ne potrebuje. Gremo!’”

Armani je ostal zvest oglaševalec v modnem tisku (presodni klic iz Barneysa leta 1976 je prišel potem, ko so videli njegovo prvo kampanjo v L’Uomo Vogue), njegove kolekcije pa so bile vse bolj zveste njemu samemu kot času. Njegovo ime je imelo tolikšno moč, da je preseglo meje tiska in modnega sistema na splošno. Kot je opazila Franca Sozzani, pokojna glavna urednica italijanskega Voguea: “Kot vsi res veliki oblikovalci v zgodovini mode se Giorgio Armani nanaša na stil, ne na modo. Najdejo svoj stil in se ga držijo – in to je tisto, kar je storil on.”

Getty Images

Armani je bil občasno zadržan ali celo iritirajoč. Med rednimi press konferencami po revijah za italijanske časopise je včasih metal retorične “granate” proti Pradi ali Dolce & Gabbani, kar je povzročalo splošno zabavo (Prada in Dolce & Gabbana izvzeti). Pogosto je svoj odnos razlagal kot sramežljivost. Kljub temu je bil vpliv Armanija impresiven, njegova osebna estetika pa asketska. Predan osebni kondiciji.

Del njegove navidezne strogosti, zagotovo pa resnosti in splošne zadržanosti (čeprav je priznal, da je enkrat v življenju vzel LSD in se enkrat napil), je bil verjetno posledica otroštva, preživetega v skromnih okoliščinah. Odraščal je v Piacenzi, blizu Milana, v 1930-ih in 1940-ih. Njegova mati Mariù, po kateri je poimenoval svojo ljubljeno jahto, je bila močna matriarhalna figura, zadolžena za zaščito Armanija, njegove sestre Rosanne in brata Sergia med zavezniškimi bombardiranji. Oče Ugo, računovodja armenskega rodu, je po vojni težko našel delo. Eden Giorgiojevih prijateljev je umrl v eksploziji na gradbišču v Piacenzi, kar ga je hudo ranilo in potreboval je 40 dni bolnišničnega okrevanja. To ga je navdihnilo, da je sprva želel postati zdravnik, preden je odslužil vojaški rok in se nazadnje znašel v Milanu – mestu, ki ga je proslavilo in kateremu bo še veliko prispeval.

Armani je zaradi bolezni izpustil spomladanske revije moške kolekcije 2026 in Armani Privé haute couture, a je ostal v stiku s studiem po telefonu, in celo pri svojih zadnjih kolekcijah je preveril vsak look, preden so modeli stopili na modno pisto gledališča, ki ga je zanj zasnoval priznani japonski arhitekt Tadao Ando.

Svojo lastno mantro je nekoč opisal: “Perfekcionizem in potreba, da imam vedno nove cilje in jih dosežem, je stanje duha, ki življenju daje globok pomen.”

Vogue.com