Prihaja film o Isabelli Blow, ikoni, ki je odkrila McQueena in za vedno spremenila modo

Nekateri ljudje iz modnega sveta se oblačijo, da pokažejo, da lahko nosijo najnovejše trende; drugi želijo, da mislite, da so stvari na njih precej naključno in brezskrbno nametane (čeprav so zelo skrbno stilizirane); tretji vedno igrajo na varno. Potem pa so tukaj še te redke izjeme, izjemne žive lutke, ki združujejo zapletene, nezdružljive, včasih šokantne kombinacije, kot da sledijo ritmu neke čudne, avantgardne melodije, ki jo lahko slišijo samo oni. Isabella Blow je bila ena teh redkih bitij.

In čeprav se je zdelo, da so njena oblačila zasnovana, da je opažena, v resnici nikoli ni bila videna. Oblačila in moda so ji namreč služili kot oklep. “Moda je vampirska stvar … Nosim klobuke, da držim ljudi stran od sebe. Nočem, da me vsi poljubijo. Želim poljub samo od tistih, ki jih imam rada,” je dejala. Osemnajst let po njeni smrti prihaja film (in to celovečerni film, ne dokumentarec), ki se končno poklanja njenemu fascinantnemu in tragičnemu življenju. The Queen of Fashion, ki ga je režiral britanski režiser Alex Marx, je bil v pripravi že skoraj desetletje, zdaj pa je snemanje uradno končano. Glede na sinopsis film “prikazuje vzpone in padce Isabellinega življenja, ko je podpirala takrat neznane in marginalizirane modne osebnosti, kot so Alexander McQueen, Philip Treacy in Sophie Dahl, ki jih je lansirala v zvezde, medtem ko se je borila z nediagnosticirano bipolarno motnjo.”

Photo: Getty Images

Njeno ime morda ni bilo splošno znano zunaj modnih krogov, vendar je bil njen vpliv na industrijo neizmerljiv. Isabella Blow, rojena v Londonu, je v zgodnjih dvajsetih letih odšla v New York, da bi študirala na univerzi Columbia, vendar je opustila študij in se preselila v Teksas, kjer je delala za modno hišo Guy Laroche. V 1980-ih se je vrnila v New York, kjer je najprej postala asistentka Anne Wintour, nato modna urednica pri Vogueu in nato Andréja Leona Talleyja. V tem obdobju se je spoprijateljila z Andyjem Warholom in Jean-Michelom Basquiatom ter drugimi znanimi osebnostmi newyorške scene. Leta 1986 se je vrnila v London, da bi delala z Michaelom Robertsom pri reviji Tatler, nato pa je začela nositi privlačne klobuke Philipa Treacyja, ki mu je celo dala svoje stanovanje, da bi lahko delal na svojih kolekcijah. Zgodbe o njenem ekscentričnem vedenju so postale del časopisnih legend, pop kultura pa je pogosto črpala iz njenega mita. Njen nekonvencionalen slog, vključno z dobro znano nagnjenostjo h klobukom, je navdihnil številne zvezde, predvsem Lady Gago, zaradi česar so mnogi želeli prav njo v tej vlogi.

Photo: Getty Images

V modni zgodovini ima posebno mesto, ker je odkrila McQueenov talent, ko je bil še študent na Central Saint Martins, s temnim, skoraj morbidnim pogledom na prefinjeno Savile Row krojenje. Dokaz za to je njegova zadnja kolekcija iz leta 1992 imenovana Jack The Ripper Stalks His Victims, ki jo je Isabella tisto leto kupila za 5000 funtov. Film bo obravnaval tudi njun zapleten odnos, potem ko se je McQueen leta 1997 preselil v Givenchy in nato leta 2000 večino svojega podjetja prodal Gucciju. Tema je igrala veliko vlogo pri njenem ustvarjalnem delu, točno tako kot pri McQueenovem. Isabella je namreč trpela za depresijo, kasneje pa so ji diagnosticirali bipolarno motnjo, zaradi česar je morala prejemati hude terapije. V zadnjih letih svojega življenja je večkrat poskusila storiti samomor, leta 2007, v svojem 48. letu, pa si je vzela življenje (tri leta kasneje je McQueen storil enako). Toda The Queen Of Fashion ima tudi veliko barv, humorja, ljubezni in prijateljstva. Film je drama z nekoliko absurdnimi elementi, ker so bili ti ljudje res večji od življenja.

Photo: Getty Images

Ključni del procesa za režiserja Alexa Marxa je bilo raziskovanje po bogastvu artefaktov iz njenega življenja – posnetkov iz prve vrste, intervjujev v zaodrju, editorialov iz revij. Tukaj so tudi osebne zgodbe, ki do takrat niso bile znane. “Nekaj ljudi, s katerimi sem stopil v stik na začetku, je reklo, da niso pripravljeni govoriti [o Isabelli],” razkriva Marx. “Zdaj, po 17 letih, je manj boleče. Ljudje lahko praznujejo njeno življenje.” Prav ti intimni pogovori so dali najresničnejšo sliko o tem, kdo je Isabella resnično bila. Njeni notranji boji in zasebni trenutki so zaživeli skozi spomine – vse s ciljem, kot pravi Marx, da bi posnel “film, za katerega bi ona želela, da bi ga nekdo posnel”. Veliko vlogo imajo tudi kostumi, z dodatno pristnostjo, saj se uporabljajo originalni kosi, ki jih je nosila Isabella Blow.

Poleg Andree Risebourough, znane po filmih Birdman, The Death of Stalin in Leslie, ki bo utelešala njen lik, je zdaj znan tudi preostanek igralske zasedbe: Richard E. Grant, Ncuti Gatwa, Dane Dehaan, Joe Cole (v vlogi Alexandra McQueena), Michelle Dockery, Emily Beecham, Stacy Martin, Miranda Richardson, Sebastian de Souza, Fionn O’Shea.

Photo: Getty Images

“Eden od ciljev tega filma je navdihniti in zastaviti vprašanje: ‘Zakaj ne bi bili bolj izrazni?'” pravi Marx. “Najbolj zanimiva umetnost nastane, ko obstaja tveganje neuspeha. Raje imam dostojanstven neuspeh kot zagotovljen uspeh.” Kot svojevrstno ljubezensko pismo Isabelli Blow in vsem niansam njene osebnosti jo bo film končno izvlekel iz opomb modne zgodovine in jo postavil tja, kamor spada – kot ključno osebnost v zlati modni dobi 1990-ih.