Vse, kar morate vedeti o spektakularni umetniški instalaciji na Saint Laurent reviji moške mode

Da lokacije modnih revij prevzemajo show (tako dobesedno kot metaforično), nam je jasno že nekaj sezon, ko še preden vidimo videze, vemo že vse o umetniški postavitvi in ​​scenografiji določene kolekcije: spomnimo se le Michelovega Valentina v stranišču, ki izžareva lynchevsko vzdušje. Tako je bilo tudi tokrat: na samem začetku pariškega tedna mode je bila v muzeju Bourse de Commerce tradicionalno prirejena moška modna revija Saint Laurent za pomlad/poletje 2026, osrednji element pa je bila umetniška instalacija clinamen – plitev akvamarin bazen, na katerega površini so plavale keramične sklede različnih velikosti. Gre za delo sodobnega francoskega umetnika Célestea Boursier-Mougenota, ki je v tem prostoru v okviru razstave na ogled do 21. septembra 2025 (torej imate čas, da si jo ogledate).

Tema kolekcije je Fire Island, letovišče v bližini New Yorka, ki je od tridesetih let prejšnjega stoletja povezano s LGBTQ+ skupnostjo. Navdihnilo je literarna dela (kot je roman Edmunda Whita Forgetting Elena iz leta 1973), romantične komedije (istoimenski film iz leta 2022) in zdaj modno revijo hiše Saint Laurent. Bila je ena ključnih referenc kreativnega direktorja Anthonyja Vaccarella, “trenutek v zastoju, nekje med Parizom in Fire Islandom, kjer pobeg postane eleganca in želja jezik”.

Photo: Getty Images

O umetniški instalaciji

Rotunda stavbe Bourse de Commerce v Parizu se je preobrazila v multisenzorično izkušnjo, kjer porcelanaste sklede, voda in nevidni tokovi tvorijo subtilno koreografijo zvoka in gibanja. V središču je prostoren bazen s premerom osemnajst metrov, napolnjen z vodo. Njegova mirna gladina deluje kot ogledalo, saj skozi impozantno kupolo muzeja odraža pariško nebo. Bele keramične sklede tiho lebdijo na njeni gladini, ki jih vodijo nežni tokovi, in jih nehote trčijo medseboj v melodičnih zvokih.

Čeprav clinamen ni novo delo – prejšnje različice so bile razstavljene v institucijah, kot sta National Gallery of Victoria v Melbournu in Center Pompidou-Metz, ta instalacija predstavlja najambicioznejšo doslej, saj podvoji velikosti bazena v primerjavi z največjimi instalacijami, zgrajenimi doslej. Arhitektura muzeja je igrala ključno vlogo. “Moj pristop v veliki meri temelji na spoštovanju prostora, v katerega sem povabljen razstavljati,” poudarja umetnik v enem od intervjujev. “Arhitekturo vsakega novega razstavnega prostora dojemam kot matrico, v katero se tehnična in estetska načela instalacije vlijejo v kalup, s čimer se na kraju samem ustvari nova različica.”

Photo: Getty Images

Kot mnoga dela Célestea Boursier-Mougenota se tudi ta instalacija nahaja na presečišču zvoka, kiparstva in performansa ter ustvarja skoraj ambientalno vzdušje, ki premika meje vizualne umetnosti in ga doživljamo z vsemi čutili. Hkrati pa predstavlja vrhunec desetletij eksperimentiranja z zvočnimi sistemi, ki delujejo neodvisno od človeškega nadzora. Kot glasbenik po izobrazbi Boursier-Mougenot na zvok gleda kot na “živo snov”, kar se kaže v clinamenu, kjer se tradicionalne omejitve glasbe opuščajo v korist samoregulirajočega sistema, ki diha in se spreminja iz trenutka v trenutek.

Naslov clinamen izhaja iz epikurejske fizike in označuje naključno, nepredvidljivo gibanje atomov. Za Boursier-Mougenota ta ideja prikazuje osnovne sile, ki delujejo znotraj instalacije. “Analogija med mojim delom, imenovanim clinamen, in pojavom, ki ga je opisal Lukrecij v delu O naravi stvari, se nanaša tudi na koncept obračanja v kombinatoričnem smislu, pa tudi na vprašanje izčrpavanja možnosti srečanja, dogajanja in permutacije,” pravi umetnik. Instalacijo vidi kot “neke vrste model, precej shematski primer, v katerem se vse te interakcije odvijajo pred našimi očmi – in za naša ušesa.” Nepredvidljivost je v središču te izkušnje: “če v trenutku, preden obe skledi trčita, poskušate napovedati ton ali barvo zvoka, ki bo nastal, vas bo rezultat skoraj vedno presenetil.”

Photo: Getty Images

Na izjemen način clinamen v sebi nosi napetost med navideznimi nasprotji: redom in kaosom, mirovanjem in gibanjem, tišino in zvokom. Njegovo prejšnje delo harmonichaos, v katerem so sesalniki igrali harmonike, je raziskovalo podobne teme nepredvidljivih, samoregulirajočih se sistemov. “Pri harmonichaos je nemogoče napovedati, kdaj se bo kateri koli od trinajstih sesalnikov zagnal ali ustavil, niti trajanje tišine ali akordov, ki jih bo ustvaril kateri koli modul sesalnika/harmonike,” pravi. V svetu, ki ga opredeljujejo pospeševanje in nenehne motnje, clinamen poziva k radikalni upočasnitvi.

O Saint Laurent kolekciji

Prvi model na modni pisti je nosil kratke hlače, svileno srajco in sončna očala, kar je nakazovalo glavni trend moške mode za prihajajoče leto: kratke hlače so se pojavile tudi na reviji Prada v Milanu, le teden dni prej. Ta kos ni le del beachweara, temveč tudi elegantnih oblek, z živahnimi poletnimi barvami, ki se navezujejo tudi na žensko kolekcijo za jesen 2025 (od aubergine in gorčično rumene do pastelno modre in zelene). Veliko je tudi delovnih oblačil, vendar ne v sproščenem, vsakdanjem smislu, kot ga vidimo v pisarnah. Nasprotno, tukaj govorimo o drastičnih silhuetah iz osemdesetih, s poudarjenimi rameni, kot smo jih videli tudi v prej omenjeni ženski kolekciji v začetku letošnjega leta.

Vaccarello je v svojih zapiskih pojasnil, da je moška kolekcija te sezone nekje med Parizom in Fire Islandom, kot da bi njegovi finančniki, prikazani v prejšnji kolekciji jesen/zima 2025, hitro zaprli prenosnike in odšli na počitnice. Pravzaprav je videti, kot da so komaj čakali, da spakirajo kovčke in prispejo na cilj, vsaj kar se tiče oblačil: kravate so bile videti, kot da bi jih na hitro zatlačili v srajce z gumbi, da ne bi motile, rokavi so bili zavihani do komolcev, trapezoidne kratke hlače z visokim pasom, podobne tistim, ki jih je rad nosil tudi sam Yves, pa so bile visoko potegnjene, kot da bi se njihov nosilec odpravil na veslanje, še preden bi sploh imel priložnost obleči kopalke Speedo. Še posebej presenetljiv je bil moker videz srajce z velikimi, poudarjenimi rameni, ki je prinašal tisti rahlo dirty, čuten podton, ki smo ga vajeni v menswear kolekcijah Saint Laurenta.

Vaccarello je skozi celotno kolekcijo ujel občutek bega od resničnosti poletja in nenačrtovanih poletnih dogodivščin, kot je na primer tiho zgodnje odhajanje iz pisarne na večerno zabavo na Fire Islandu ali, prav tako verjetno, nekaj pijač ob sončnem zahodu v parku pred odhodom domov. Vsi modeli so nosili sončna očala – kar je še bolj poudarilo poletno vzdušje.

Čeprav je spremno besedilo poudarjalo, da kolekcija ni nostalgična: “ni poklon. Ne spomin. Kontinuiteta”, je bila združena s fotografijo mladega Yvesa Saint Laurenta v kratkih hlačah na teniškem igrišču v Oranu v Alžiriji okoli leta 1950, ko je bil oblikovalec še najstnik. V besedilu so omenjeni tudi umetniki Stanton, Angus in Ellis – domnevno gre za Larryja Stantona, Patrick Angus in Darrel Ellis – ki sta dokumentirala LGBTQ+ življenje v sedemdesetih in osemdesetih, Stanton pa je pogosto bival na Fire Islandu.

In čeprav ta kolekcija morda na subtilen način izkazuje poklon določenemu času in kraju, Vaccarellov Saint Laurent prav tako dobro vlada v sodobnem medijskem prostoru – ustvarja vizualne trenutke, ki se hitro širijo po internetu in poskrbijo, da znamka ostaja v središču modnega sveta.