6 kolekcij z zaključne revije Central Saint Martinsa, na katere morate biti pozorni

Letna modna revija diplomantov modnega oblikovanja londonske univerze Central Saint Martins je vedno nekako bolj posebna kot druge revije, ki se kotalijo po modnih brveh modnih metropol. Za razliko od zgodb, ki jih pripovedujejo velike modne hiše, je Central Saint Martins show tisti, kjer imajo glavno besedo domišljija, svoboda, ustvarjalnost in navdušenje, ki jih še ne omejuje breme komercializma, trendov in želje po čim širši privlačnosti. To je priložnost, za katero nobena ideja ni “prevelika” in njena izvedba “pretirana” – točno tako bi tudi moralo biti.

Vsak, ki spremlja modo, ve, da so iz modnih klopi Central Saint Martins prišla nekatera najpomembnejša imena sodobne modne scene – Alexander McQueen, John Galliano, Phoebe Philo, Stella McCartney, Christopher Kane, Sarah Burton in Riccardo Tisci so le nekateri izmed njih. Naraščajoče občinstvo, ki spremlja letno diplomsko revijo, ve, da je to trenutek, ki je lahko odskočna deska za številne mlade oblikovalce za nadaljnjo kariero, po kateri bodo mnogi našli svoje mesto v modnih studiih. In čeprav Central Saint Martins vsako leto porodi impresivno število velikih talentov, zaključna revija pa je spektakel zase, letošnja izdaja s 40 predstavljenimi kolekcijami je presegla vsa pričakovanja – spremenila se je v pravo rapsodijo talenta, domišljije in poguma za preseganje meja mogočega. Zmagovalno kolekcijo je letos izbrala žirija, ki so jo sestavljali Daniel Lee, Nicholas Daley, Mandi Lennard, Ekow Barnes in Sarah Gresty.

Myah Hasbany, Courtesy of Central Saint Martins

Myah Hasbany

Zmagovalna kolekcija letos je bila kolekcija ameriške oblikovalke Myah Hasbany, ki je predstavila spektakularno modno revijo, ki je temeljila na briljantno izdelani zgodbi. Hasbany je svojo končno kolekcijo zasnovala na urbani legendi o strmoglavljenju NLP-ja v majhnem teksaškem mestu – glede na zgodbo je vesoljska ladja trčila v mlin na veter, domačini pa so mrtvega nezemljana pokopali v krščanskem slogu in se odločili, da dogodek za vedno zamolčijo.

Myah je to zgodbo na novo interpretirala kot fantastično alegorijo – predstavljala si je, kako bi lahko skrita nesreča vesoljske ladje postala vir podzemnega, radioaktivnega sevanja, ki povzroča mutacije pri prebivalcih in jih spreminja v nadrealistična bitja. Njen modni svet se tako razvija od prepoznavnih silhuet do grotesknih, nadnaravnih oblik. Poleg fascinantne zgodbe je žirijo prepričala tudi Myahina impresivna predanost obrti – eden od plaščev je bil izvezen z več kot 300.000 ročno všitimi perlicami, proces izdelave pa je trajal eno leto. Končni look, monumentalna kreacija, visoka 3,6 metra, izdelana iz ogromnih elementov v obliki globusa, si je zaslužila samostojen vstop na modno pisto in požela stoječe ovacije občinstva.

Finalna Central Saint Martins revija ni prvi viralni trenutek za Hasbany – v začetku letošnjega leta je njeno booty suit kreacijo nosila Erykah Badu na podelitviBillboard Women in Music nagrad, s čimer je oblikovalka pritegnila pozornost modne javnosti. Po vseh pričanjih ima Myah pred seboj svetlo prihodnost.

Hannah Smith

Drugo mesto je osvojila oblikovalka ženskih oblačil iz Warwickshira Hannah Smith, ki je svojo zadnjo kolekcijo posvetila raziskovanju prilagodljive mode, področja, ki vse bolj prihaja v ospredje oblikovalskega razmišljanja v duhu vključujočega pristopa. Navdih je našla v odraščanju z bratom, ki ima nevrofibromatozo, zaradi česar je vse življenje opazovala, kako nedostopen je svet za ljudi z invalidnostjo. Vendar pa se je Smithova medicinskih pripomočkov lotila z drugačnega zornega kota – spremenila jih je v podaljške telesa, a jim namenila enako pozornost, kot jo običajno namenjamo modnim dodatkom, ter jih združila z zračnimi in lahkimi materiali, da bi poudarila kontrast s kovino.

Haseeb Hassan

Britansko-pakistanski oblikovalec Haseeb Hassan je s svojo končno kolekcijo osvojil tretje mesto, ki je navdih črpala iz različnih virov, od plisiranih oblek Madame Grès do starih pakistanskih poštnih znamk. Še posebej impresivna je bila njegova interpretacija shalwar kameeza, tradicionalne kombinacije, ki jo nosijo moški in ženske v Južni in Srednji Aziji, prav tako pa tudi njegov končni look iz plapolajoče, nagubane bele tkanine z abstraktnimi zelenimi motivi, ki spominjajo na barve pakistanske zastave. Hassan je pri ustvarjanju svoje kolekcije sodeloval s pakistanskimi obrtniki pri izdelavi čevljev, kvačkanih molitvenih klobukov in tkanih resic. “Na ta način sem se poklonil njihovi obrti in zagotovil, da je kolekcija ostala povezana z mojimi koreninami,” je dejal Hassan.

Ayham Hassan

Eden najbolj nepozabnih trenutkov revije je bila kolekcija Ayhama Hassana, mladega oblikovalca iz Ramale na Zahodni obali, ki se je po zaslugi podpore skupnosti in uspešne crowdfunding kampanje uspel vpisati na prestižni Central Saint Martins. Njegova zaključna kolekcija z naslovom IM-MORTAL MAGENTA: the colour that doesn’t exist, je bila globoko čustveno in politično močno delo – poklon bogati palestinski obrtni tradiciji, katere korenine sta zatrli ali izbrisali vojna in okupacija.

“Moja diplomska kolekcija je razmislek o realnosti genocida in teženj po osvoboditvi. Odraščanje pod okupacijo in kolonizacijo v Palestini te sili, da se soočiš z bolečimi protislovji – vprašanji lastne vrednosti, obupom in nebrzdano krutostjo. Hkrati pa čutiš potrebo, da se dvigneš nad hinavščino, sovraštvo in uničenje. Da iščeš upanje, rast in pot do svobode,” je Hassan povedal za Vogue UK. Ena najbolj impresivnih podrobnosti je bila tkanina v sivih in magenta tonih, nošena kot šal, ki se vleče po tleh, ročno pa jo je tkala Hassanova mati, ki je bila takrat na Zahodnem bregu.

Izzy Dickens

Izzy Dickens je navdih za svojo kolekcijo I am Telling You Because You Are Far Away našla v svojem otroštvu v obalnem Thanetu na jugovzhodu Anglije, od koder se je pri desetih letih preselila v Bristol. Ker se je njen otroški kraj medtem precej spremenil, ga je želela zabeležiti in obuditi takšnega, kot se ga je spominjala – kot osebno pokrajino ljudi, predmetov in krajev, ki so ostali za njo. V procesu ustvarjanja se je vračala k starim risbam, svojim, pa tudi k očetovim, ki so ji služile kot izhodišče za oblikovanje silhuet, tekstur in barv. Spomine je dopolnjevala s predmeti, ki jih je vzela s seboj ob odhodu, kot so majhna poslovilna darila, pa tudi s tistimi, ki jih je pozneje našla na obali, kot spomini, ki nepričakovano znova priplavajo na površje.

Matthew David Andrews

Matthew David Andrews je navdih za svojo kolekcijo našel v poplavi leta 1958, ki je prizadela njegov domači kraj Wickford, in ta resnični dogodek spremenil v močno osebno metaforo. Estetsko osupljiva kolekcija s številnimi drznimi siluetami in pridihom vedno dobrodošle teatralnosti je služila kot izraz notranjega boja in utapljanja, ki ga je doživljal kot queer oseba, soočen z lastnimi strahovi pred razkritjem svojega pravega jaza. Da bi svojo zgodbo povedal na vizualno in čustveno prepričljiv način, je opremil klobuke s skritimi škropilniki, ki so med predstavo spuščali vodo in ustvarjali iluzijo dežja. Ko so bili izpostavljeni vodi, so se posebej oblikovani tekstili začeli topiti in razpadati, pri čemer so razkrili skrite plasti barv, vzorcev in vezenin – simbolično so razkrili pravega Matthewa, skritega pod površino.