Prehod Alessandra Michelea v Valentino, rimsko modno hišo, ovito v glamur in romantiko, predstavlja nekakšno vrnitev domov. Rebecca Mead se je srečala z njim v trenutku, ko izkorišča svojo dragoceno svobodo in ustvarja kot še nikoli prej.
Foto: Annie Leibovitz
Ko je Alessandro Michele odraščal v Rimu v sedemdesetih letih, je bila ena njegovih najljubših aktivnosti brskanje po materini omari in dotikanje šumečega tafta, bleščečih bleščic in drugih okraskov iz preteklih časov. Michelejeva mati je delala kot asistentka izvršnega direktorja v filmski produkcijski družbi, kar je zahtevalo glamurozen videz, ena obleka pa je še posebej spodbudila domišljijo mladega Michelea. Narejena iz crepe de chine materiala v slogu Valentina, je bila dolga, z visokim ovratnikom in je padala na način, ki ga je Michelea spominjal na svečo. Sprednji del obleke je bil popolnoma črn, kar je njegova mati imela za nezmotljivo šik. Na zadnjem delu pa je bil izvezen ogromen rožnato-vijoličen metulj – eleganten, a subverziven detajl, ki je nakazoval metamorfozo in minljivo lepoto. Michelejeva mati mu je pojasnila, da je obleko kupila za premiero; njemu se je, kot se je kasneje spomnil, zdelo, “kot da mi govori: ‘Nosila sem jo v svetu, ki ga ni več.’”
Štirideset let po raziskovanju materine omare je Michele prišel do še enega modnega dragulja: arhiva modne hiše Valentino, kjer je bil spomladi 2024 imenovan za kreativnega direktorja. Prvi dan v Valentinovih pisarnah, ki se nahajajo v pozno renesančni palači na Piazza Mignanelli v Rimu, se je Michele potopil v izjemen arhiv oblačil, obutve in drugih predmetov, vse izdelano z neverjetno lahkotnostjo, ki pa je skrivala skorajda arhitekturno natančnost. V svoji prejšnji vlogi kreativnega direktorja modne hiše Gucci, ki jo je opravljal skoraj osem let do konca leta 2022, se je Michele uveljavil kot vrhunski kustos, ki je preoblikoval blagovno znamko s svojim eklektičnim okusom za vintage in boho slog, oblačeval ljubitelje te znamke v kose, ki so delovali, kot da so bili najdeni na angleških cerkvenih bolšjih trgih ali vzeti iz zaprašenih garderob italijanskega plemstva. Pridobiti dostop do Valentinovega arhiva – poleg tega pa še do izjemno spretnih strokovnjakov, katerih mojstrstvo stoji za kolekcijami – je Michelea postavilo pred neponovljivo priložnost: da nahrani svojo domišljijo z dotikom, preučevanjem in preoblikovanjem materialne dediščine svojega cenjenega predhodnika.
Nekega poznega sobotnega popoldneva septembra, manj kot šest mesecev po svojem prvem dnevu v arhivu, se je Michele nahajal v Parizu, v pisarnah Valentina na Place Vendôme, kjer je dodeloval zadnje podrobnosti svoje prve ready-to-wear revije za to modno hišo, ki naj bi bila predstavljena naslednje popoldne. Ostalo mu je še nekaj odločitev glede dodatkov in obutve ter zadnje prilagoditve dolžin robov in linij dekoltejev. Michele je sedel na stolu na enem koncu nekdanje velike sprejemne dvorane z visokimi stropi in pozlačenimi štukaturami. Dolge mize so bile polne dodatkov: turbanov, očal in torbic, med njimi tudi zbirka clutch torbic, ki so bile videti kot porcelanaste figurice v obliki muck. Člani njegove ekipe so sedeli ob njem, medtem ko je bil njegov partner, Giovanni Attili, diskretno v ozadju. Na drugem koncu sobe, pred ogromnim uokvirjenim ogledalom, je stalo še eno, še večje ogledalo. Ko so modeli eden za drugim prihajali proti njemu, je Michele lahko hkrati videl oblačilno kombinacijo z obeh strani – spredaj in zadaj –, da bi ocenil njeno doslednost in subverzivnost. To je bil nekakšen dialog, če lahko tako rečemo, med visoko črno ovratnico in živopisno izvezenim metuljem.
Atmosfera je bila mirna. “Tukaj je popoln kaos,” se je pošalil Michele, ko sem se pridružila njemu in njegovi ekipi. “Lahko se malo sprostimo, saj smo skoraj končali.” Michele, ki je novembra dopolnil 52 let, je bil oblečen v modre kavbojke, karirasto srajco Black Watch in rdeče-bele Vans superge. Njegovi lasje so mu padali prek ramen, kot Kristusu na Caravaggiovih slikah, pričvrščeni le z ohlapnima kitama na obeh straneh. Njegova zapestja so bila tako obložena z zapestnicami – vezanimi kamejami, bleščečimi diamanti in številnimi masivnimi eksotičnimi kosi – da so ob vsakem njegovem gibu nežno zacingljale. Tudi modeli so bili okrašeni v skladu z Michelejevo quirky maksimalistično estetiko. “Poskusi hoditi z rokami v žepih,” je rekel manekenki, oblečeni v orehovo rjavo krilo do meč, bluzo z visokim ovratnikom in suknjič s krznenimi detajli – vse izdelano iz istega svilenega cloque materiala iz Valentinove arhive. Na nosu je imela okrogle očala v slogu Johna Lennona, s katerih so viseli zlati bleščeči okraski, okoli vratu pa težko zlato verižico z bleščečim obeskom, ki je bil videti kot križanec med pokalom reperja in dragoceno dediščino upokojene vojvodinje. “Ali ti je težko stati naravnost?” je Michele vprašal drugo manekenko, ki se je rahlo pozibavala v črno-zlatih sandalih s peto, kombiniranih z belimi čipkastimi nogavicami, bleščečim bodijem in nabranim žoržetnim negližejem s karnerji – videz, popoln za naročanje kaviarja in ostrig v popoldanskih urah v hotelu Beverly Hills. “Bolje, da kar nadaljuješ s hojo,” ji je Michele sočutno svetoval.
Drugi model se je pojavil v kombinaciji, ki je spogledljivo koketirala s konzervativnostjo: sive hlače z visokim pasom, krojene po meri, in masiven smetanasto bel suknjič s pikami. Suknjič je bil zapet s satenasto pentljo v rdečem odtenku, ki ga je Valentino Garavani – kreator, ki je kar 45 let oblikoval oblačila pod svojim imenom, preden se je leta 2008 upokojil – že pred desetletji spremenil v svoj zaščitni znak. Celoten videz so dopolnjevale rokavice iz nežne črne mreže z izvezenimi belimi pikami. Toda stroga eleganca je bila namerno prekinjena s pankerskim nakitom: masivnim diamantnim nosnim obročkom, kot bi bil narejen za cesarskega bika, in visečim draguljastim okraskom v obliki polmeseca, pripetim na spodnjo ustnico – pravi S&M za obraz. Ko je nekdo opazil, da srčkast obraz in dolgi rjavi lasje manekenke spominjajo na Isabelle Adjani, se je v prostoru razlegel nemir in začel val guglanja. Dekle je zardelo ob primerjavi, nato pa se tako zasmejalo, da ji je nakit s spodnje ustnice zdrsnil na tla.
Tokom večera je ekipa marljivo delala. “Si utrujena?” je Michele vprašal šefinjo krojačic, žensko v rumenem Valentino puloverju, ki je okoli vratu imela ovito krojaško merilno trakico. V rokah je držal krožnik s tanko narezanimi rezinami pršuta, kot bi ji hotel ponuditi trenutek olajšanja. Na nadstropju nad nami so njegove krojačice še vedno zavzeto delale na zadnjih popravkih. Michele mi je povedal, da ga je kakovost obrtniškega dela, ki ga je zahteval Valentino Garavani, osupnila. Pokazal mi je dolgo obleko brez naramnic, narejeno iz svilenega šifona v nebesno modri barvi s pikčastim vzorcem. Zgornji del je bil vodoravno naguban, na nizkem pasu pa so se razlivali voluminozni volani, pod katerimi je padalo ozko plisirano krilo, obdano z dodatnimi volani vse do kolen. “Te gube so tako zapletene,” je pripomnil Michele, medtem ko je s prsti rahlo privzdignil eno izmed plasti. “Kot origami. Neverjetno. Bil je pravi inženir.” Bila sem zmedena zakaj Michele govori v tretji osebi. Ali je bila ta obleka natančna reprodukcija nečesa iz arhiva ali nekaj povsem novega? Je to Valentino Garavani ali Alessandro Michele? “To je on – z mano,” je odgovoril Michele. “Skoraj da je on. Poskušal sem narediti nekaj nekoliko drugačnega. Včasih poskušam poustvariti povsem enako, ker je to preprosto fascinantno. A mislim, da sva oba združena v tej obleki.” Obleka je bila nekaj, kar že desetletja nisem videla; delovala je kot kos iz garderobe princese Diane z začetka osemdesetih let.
“Všeč mi je, ker zdaj deluje zelo démodé,” je dejal Michele. “A stvari, ki so videti stare in zastarele, so najboljše. Prav tako bodo čez en mesec super moderne.”
Od preteklosti k prihodnosti
Ta metamorfoza – od démodé do popolnoma sodobnega – se je začela že naslednje popoldne, ko je bila kolekcija predstavljena. Ne v elegantnem središču Pariza, kjer je Valentino običajno prirejal revije, temveč na obrobju mesta, v prostoru, zasnovanem za borilne veščine, ki je bil za to priložnost popolnoma preurejen. Gosti in Michelejevi prijatelji, med njimi Elton John, Harry Styles in Hari Nef, so vstopali in hodili po tleh, prekritih s fragmenti razbitih ogledal, medtem ko so sedeli na foteljih in ležalnikih, prekritih z zaščitnimi ponjavami – kot v propadajoči vili, ki čaka na prenovo, naseljeni z duhovi, ki poznajo eleganco. Povorka manekenk je vijugala med občinstvom, ponujajoč intimen prikaz razkošnega brokata, plapolajočega krzna, lelujajočega šifona, fine čipke, bleščic in valovitih volanov – vse to ob žalostni glasbi 17. stoletja, skladbi Passacaglia della Vita, ki govori o minljivosti življenja. Ko se je na pisti pojavila nebesno modra obleka – približno dve tretjini poti skozi revijo – je manekenka, ki jo je nosila, izstopala po preprostosti. Brez dodatkov, brez naglavnih okraskov, skoraj brez ličil – kot otrok, ki si je pravkar nadel obleko iz mamine omare. Ko je samozavestno korakala po prostoru, je dolg spodnji del obleke padal naravnost navzdol; v odsevu razbitih ogledal na tleh so se svetlikale in trepetale plapolajoče šifonske gube, žive kot čisti modri plamen.
Skoraj dva meseca kasneje sem se srečala z Michelem v njegovi pisarni v Rimu. Prostor, opremljen z njegovim pisalnim mizo iz 19. stoletja in lesenim ležalnikom iz 18. stoletja, obloženim z rumenimi satenskimi blazinami, je bil prava časovna kapsula – palimpsest prejšnjih lastnikov. Od stropa s šestnajststoletnimi lesenimi paneli do fresk iz 19. stoletja in lažnih boiserie tapet, ki jih je v osemdesetih letih namestil Valentino Garavani, zdaj pa so bile nagubane in obledelih barv, zaznamovane s časom. “To je nekakšen srhljiv dialog s čudovitim stropom,” je pripomnil Michele. “Obožujem ta kaos.” Kot je dodal, ga je vse bolj vleklo raziskovanje relikvij preteklih stoletij, skritih pod Valentinovimi zdaj že skoraj vintage tapetami.
Michelea sem prvič srečala v Rimu spomladi 2016, nekaj več kot leto po tem, ko je bil imenovan za kreativnega direktorja Guccija. Tistega jutra je bil skoraj nespremenjen – ista bujna brada, isti zavidljivo gosti, temni prameni, razdeljeni po sredini. Tokrat je nosil lase spletene v dve čvrsti kitki. Edina opazna razlika je bila v nakitu, ki je bogato krasil njegove prste; namesto srebrnih prstanov, ki jih je nosil pred osmimi leti, je zdaj prešel na topel sijaj starinskega zlata. Oblečen je bil v kašmirjev pulover v bordo odtenku in široke hlače iz debelega, rebrastega rjavega žameta. Okoli vratu se mu je nizalo več ogrlic: ovratnica iz neoklasicističnih kamej iz 18. stoletja, niz nepravilnih divjih biserov in dolga verižica iz turkiznih keramičnih perlic s cvetličnimi obeski iz poznega ptolemajskega obdobja. Priznal je, da to ni kos za vsakodnevno nošenje – škoda, ki bi jo lahko utrpel po dveh tisočletjih, bi bila nepopravljiva.
Michele ima izjemno karizmo: je odprt, šarmanten in radoveden. “Z njim lahko preživite eno sekundo, pa bo to enako, kot da bi z nekom drugim preživeli tri dni,” je v e-sporočilu zapisal njegov dolgoletni prijatelj Elton John. (Mimogrede je omenil še eno Michelejevo zapeljivo lastnost, ki je na fotografijah neopazna: njegovo ljubezen do parfuma, ki so ga pred skoraj dvesto leti prvič ustvarili v firenški lekarni Santa Maria Novella.) V letih na čelu Guccija je bil Michele na rdeči preprogi popolnoma domač ob Jaredu Letu ali Harryju Stylesu. A preden je prišel na ta položaj, je bil v modnem svetu večinoma neznan. Pri Gucciju je delal trinajst let – sprva kot namestnik Fride Giannini, svoje neposredne predhodnice na mestu kreativnega direktorja, pred tem pa pod vodstvom Toma Forda, ki je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja Gucciju vtisnil pečat dekadentne senzualnosti in elegance sedemdesetih. V tem času si je Michele pridobil enciklopedično znanje o znamki, ki ga je na novem položaju nadgradil s svojo neponovljivo estetiko – spojem renesančnih ornamentov, baročne dramatičnosti, panka 20. stoletja in neštetih drugih vplivov.
„Vedno se borim z mejami. Vedno poskušam biti kot voda, ki prehaja skozi majhne razpoke, da bi podrla stvari znotraj meja.”
Sprva je bila njegova nova vizija Guccija sprejeta z zadržkom, vendar so jo kmalu z navdušenjem sprejeli tako kritiki kot potrošniki. Micheleova strastna kreativnost pa je bila povezana s trdno delovno etiko. „Velika skrivnost pri Alessandru je to, da je res nekdo, s komer je zabavno preživeti čas – vedno ima čas za šalo – a vedno obstaja tudi resnost,” mi je povedala Michela Tafuri, ki je z Micheleom delala večji del zadnjih dveh desetletij. Ginevra Elkann, režiserka ter Micheleova prijateljica in soseda v Rimu, mi je povedala: „Izgleda zelo živahno, kar tudi je. A obstaja nekaj precej urejenega, česar ne bi pričakovali – nekaj organiziranega in natančnega. Ni tako kaotičen.”
Micheleovo delo in organizacija sta se izplačala za Kering, matično podjetje, ki je lastnik Guccija; prihodki blagovne znamke so med njegovim mandatom zrasli z nekaj manj kot štiri milijarde evrov na okoli 10 milijard, ko sta on in podjetje prekinila sodelovanje, konec leta 2022. „Podjetje sem zapustil, ker nekaj ni več funkcioniralo,” mi je povedal Michele. Rast je bila na ravni, ki ni bila več človeška. „To je nemogoče – to ni naravno,” je dejal. „Najboljša rast je tista, ki je počasna – moraš skrbeti za način, kako rasteš. To je kot telo. Potrebuje čas.” Ta tempo je za Michelea postal neodržljiv, osebno, pa tudi kreativno. „Tvegali bi, da postanem zapornik tega mesta – vedno z istimi ljudmi v letalu, v hotelu. Bil sem nekako v mehurčku,” mi je povedal. Valentino pa je, nasprotno, beležil prihodke, ki so bili približno desetina Guccijevih: v primerjavi s tem je to zelo majhna operacija.
Zaradi enoletne pogodbe o prepovedi konkurence se je Michele posvetil drugim strastem: obnovil je stanovanje v znani rimski palači, prepoznavni po srednjeveškem stolpu, ki je zdaj poln predmetov iz Micheleovih kolekcij, ki vključujejo renesančne slike in delftske ploščice z glazuro. Začel je obnovo gradu na svojem podeželskem posestvu v Laciju, severno od Rima, kjer je odkupil del zemlje, da bi jo zaščitil pred širjenjem industrijske reje prašičev. Micheleov portfelj nepremičnin še vedno ne more konkurirati Valentinovemu, ki se je gibal med svojo vilo v Rimu, gradom v okolici Pariza, stanovanji v New Yorku, Londonu, Capriju in Gestadtu ter jahto. Vendar pa je Michele kupil stanovanje v celotnem nadstropju palače iz 15. stoletja v Benetkah, ob tem pa mi je pokazal fotografijo na telefonu, kjer je obkrožen s kanali z obeh strani. „Obožujem lepa mesta,” je dejal, nemočno skomignil z rameni. „Ne zanimajo me avtomobili, niti kaj podobnega – edina stvar, do katere mi je zares mar, so zgodovinska mesta. Obožujem kraje, kjer so ljudje umirali, kjer so ljudje živeli.”
Ko je Pierpaolo Piccioli, ki je preživel 25 let v Valentinu, zapustil vlogo kreativnega direktorja leta 2024, je Michele bil očiten izbor, mi je povedal Jacopo Venturini, izvršni direktor podjetja. „Vedeli smo, da rad dela z arhivom, pri Valentinu pa imamo zelo veliko arhiva,” je dejal Venturini. „Valentino ni prazna škatla. To ni blagovna znamka, kjer lahko počneš, kar hočeš, saj imamo preteklost.”
Valentino Garavani in blagovna znamka, ki jo je skupaj s svojim poslovnim partnerjem in nekdanjim ljubimcem Giancarlom Giammettijem ustanovil, sta bila del rimske zgodovine. Začel je leta 1960 z idejo, da ustvari hišo visoke mode, ki bi bila ekvivalent pariškim, oblačila princese, prve dame in tiste, ki so želele biti videti kot one. Kot najstnik, ki je odraščal v Rimu, je bil Michele bolj pod vplivom glasbe in spremljajočih inovativnih oblikovalcev, kot je Vivienne Westwood, kot pa visoke mode, ki jo je ustvarjal Valentino. A Valentino je bil sam po sebi velika osebnost v mestu. „Bil je znan, kot papež,” mi je povedal Michele. „Ponekod se je papež vozil v avtu, enako pa tudi Valentino. V Rimu imate tako lahko povezavo z močjo – v stiku ste z Rimskim cesarstvom in dolgo človeško zgodovino. Rad postavim Valentina in papeža skupaj, ker Rim povezujem z Bogom, a je tudi z dekadenco, lepoto, bogastvom in ljubezenskimi aferami.” Michele je Valentina, zdaj 92-letnika, srečal le na hitro, pred mnogimi leti, čeprav mu je starejši oblikovalec poslal sporočilo, ko je prvič prevzel novo funkcijo. „Nisem se pravzaprav pogovarjal z gospodom Valentinom, vendar, ko sem bival v njegovi hiši, je bilo skoraj kot da bi se pogovarjal z njim – iz relikvij lahko izveste veliko o njegovem življenju,” je dejal Michele. „Te vam lahko povedo tudi čisto drugačno zgodbo. Lahko vam povedo stvari, katerih morda on sam nikoli ne bi izrekel pred vami – o njegovi nežni duši in njegovi ideji svobode.”
Čeprav so bili Valentinovi klienti pogosto predstavniki establišmenta, je bil sam Valentino daleč od konvencionalnega ali konservativnega, je opazil Michele. „Menimo, da je bil zelo klasičen človek, vendar je to popolnoma napačno,” je dejal. Tako kot Yves Saint Laurent je bil Valentino obravnavan kot standard elegance prav zaradi svoje inovativnosti. „Z vsemi spremembami, ki so jih prinesli v kulturo, so postali kultura,” je povedal Michele. „Zato jih dojemamo kot klasične. Ko vidite damo v ciklamni srajci in črnem plišastem krilu, rečete: ‘Ona je chic, izgleda tako klasično, tako Saint Laurent.’ Ali ko vidite damo v chic obleki z volančki, rečete: ‘Ona je tako Valentino.’ A oni so prinesli mnoge revolucije. Pozabili smo. Valentino je živel svoje življenje kot gej moški v 70-ih. Nihče tega ni počel v svetu mode. On je to počel brez obžalovanja.”
„Ko vidite damo v chic obleki z volančki, rečete: ‘Ona je tako Valentino.’”
V Parizu so bili Micheleova kolekcija in atmosferična scena v kateri je bila predstavljena, sprejeti z navdušenjem in vznemirjenjem s strani kritikov in oboževalcev, ki so cenili način, kako je Michele združil svoj estetski pristop maksimalističnega razkošja z Valentinovo dediščino sofisticirane izdelave. Michele je bil večinoma zadovoljen z odzivi, čeprav je, ko sem ga srečala tam dva dni po reviji, pregledoval nekaj manj pohvalnih komentarjev na družbenih omrežjih, kjer so nekateri opazovalci z znatno količino sovraštva komentirali, da je spet počel tisto, kar je počel že pri Gucciju. „To je zelo zanimiva stvar našega časa – ljudje so tako nasilni do tistih, ki so svobodni, da počnejo, kar želijo,” je opazil. Eden izmed komentatorjev je ostro kritiziral Micheleove razigrane dodatke: „Ona samo hrepeni po torbici v obliki mačete!” je dejal. Michele je dvomil, da so bili njegovi kritiki motivirani z lastnim občutkom nemoči. „Čim bolj ste svobodni, tem bolj ljudje norijo,” je nadaljeval. „Mislim, da ljudje čutijo, da niso svobodni. In če vi obvladujete svojo svobodo, oni mislijo: ‘Zakaj ti počneš, kar želiš, jaz pa ne morem početi istega?’ To je zanimivo.”
Med svojo enoletno pavzo je Michele dokončal knjigo La Vita delle Forme („Življenje oblik”), ki jo je napisal skupaj z Emanueleom Cocciaom, profesorjem filozofije. Michele je vedno ponujal kritični, teoretski pogled na svoje kreativno delo, deloma pod vplivom intelektualnega dela Attilia, njegovega partnerja, profesorja urbanizma. Med časom, preživetim izven dela, je Michele včasih skrivaj obiskoval Attilijeva predavanja na Univerzi v Rimu. „V naslednjem življenju želim učiti celo življenje,” mi je povedal. Attili ga je spodbujal, naj si vzame čas potem, ko je zapustil Gucci. „On je bil tisti, ki je rekel, ‘Lahko spremeniva svoja življenja. Ti lahko spremeniš svoje življenje. Jaz sem v redu s tem.’”
V knjigi, katere angleška izdaja je v pripravi, Michele daje vpogled v ideje, ki so bile v zadnjih letih osnova njegovih raziskav na modnih pistah. To vključuje njegov takrat inovativni pristop k nebinarnim rodnim identitetima in njihovemu izražanju – gesta, ki je skozi leta postala skoraj že samoumevna. V vsaki od svojih kolekcij, piše, „sem sledil idealu lepote in dvosmislenosti, ki oživlja pozabljene identitete v telesih … Od začetka … sem hibridiziral vse, kar sem srečal: kot način, da vključim raznolikost v vsako posamezno obliko.”
Neizogibno mi je Michele povedal, da bo njegovo delo pri Valentinu nadaljevalo raziskovanja, ki jih je začel pri Gucciju: njegova intelektualna in estetska senzibilnost ostajata nespremenjeni, čeprav je materialna dediščina, na kateri zdaj dela, drugačna. „Mislim na to, da ohranim dušo, vendar znamko naredim bolj živahno. Ampak obožujem ta prah okoli znamke. Ta prah je dragocen.”
Ko je Michele začel načrtovati svojo prvo haute couture kolekcijo za Valentino, ni mogel nehati razmišljati o sliki, ki jo je kupil nekaj let prej in ki visi za jedilno mizo v njegovi hiši v Rimu. Naslikal jo je François Quesnel, ki je živel v Parizu na koncu 16. stoletja. Slika prikazuje žensko v temni obleki, ozkega pasu in zelo globokega dekolteja, medtem ko sta njen obraz in dekolte uokvirjena z nežnim belim ovratnikom, njen vrat pa je okrašen z biserno ogrlico. „Bila je bogata ženska,” je pojasnil Michele, ko sva bila na kosilu in jedla ocvrte artičoke in Doverjevega osliča v Ristorante Nino, starinskem lokalu blizu Valentinove pisarne. „Ljudje mislijo, da črna obleka pomeni samo žalost, vendar je simbolizirala bogastvo, ker je bila to najrazkošnejša barva, kar jih je bilo. To je neka vrsta lažna črna – temno vijolična.” Micheleja je pritegnila ne le barva, temveč tudi simbolika te slike. Na steni za njo visi portret nje same v mlajših letih, ob njej pa stoji njena mlada hči – da bi pokazala njeno materinsko vlogo. Z njenega pasu visi zlata verižica z medaljonom, v katerem je portret njenega pokojnega moža. „Od njega je prejela dediščino velikega kraljestva,” je dejal Michele. „To je zelo zanimiv način, da rečeš: ‘Jaz sem močna ženska.’” Poslal je sliko tega portreta vodji couture studia. „Rekel sem: ‘Začnimo tukaj. Morda bomo odšli daleč od tega, vendar bomo tukaj začeli.’”
„Svoboda je tako občutljiva stvar, veste. To pomeni … biti popolnoma nag. To pomeni … biti popolnoma to, kar si.”
Michele je med delom v Gucciju ustvarjal čudovite unikatne obleke – kot je roza, dolga svila obleka iz šifona z globokim dekoltejem in volančki, ter aplikacijami zvezd in meseca, ki jo je Florence Welch nosila na podelitvi nagrad Grammy 2016. O tej obleki je povedala: „Počutila sem se tako udobno – in počutila sem se kot jaz. Alessandro je prepoznal kaj je lepo in vznemirljivo v načinu, kako sem se želela obleči.”
Še pred svojo prvo couture kolekcijo v januarju je Michele pokazal svojo interpretacijo Valentinove virtuoznosti, ko je novembra oblekel Apple Martin, hčerko Gwyneth Paltrow in Chrisa Martina, za Le Bal des Débutantes v Parizu, ustvaril je obleko brez naramnic v barvi neba s šestimi sloji svilenega plisiranega šifona. (Paltrow in Chris Martin sta prav tako nosila Valentina.) Kljub temu je bila januarska couture revija Micheleova prva priložnost, da predstavi celotno kolekcijo unikatnih, ročno izdelanih oblek, ki niso bile ustvarjene za umetnike izvajalce ali njihovo otroke, temveč za omare premožnih dam – ki so sodobni ekvivalent ženskam na portretih nad njegovo mizo.
Treba je bilo spremeniti način razmišljanja, da pri oblikovanju ne bi razmišljal o tem, kako naj replicira dizajn , kar bi instinktivno počel za ready-to-wear kolekcije, je pojasnil Michele. Tehnična spretnost Valentino krojačev vzbuja njegovo domišljijo na skoraj metafizičen način. Haute couture, je dejal, „je obleka, ki ne ustreza resničnemu življenju”. Nadaljeval je: „V obleko lahko vključite karkoli želite, brez omejitev. Morda je to težko, ker rad imam omejitve. Vedno se borim z omejitvami. Vedno poskušam biti kot voda, ki prehaja tudi skozi najmanjše prostore, da bi podrla meje. Tukaj ni nikogar proti meni.” Dodal je: „Svoboda je tako občutljiva stvar, veste. To pomeni … biti popolnoma nag. To pomeni … biti popolnoma to, kar si.” Obstajala je še ena pomembna razlika v procesu: pri ready-to-wear kolekcijah mu njegov tim predstavi model popolnoma oblečenega, kot pri preizkusih v Parizu. Toda pri coutureu je model pred njim skoraj nag, medtem ko krojači gradijo obleko na njenem telesu – obkrožajo golo telo v atmosferi, ki jo je Michele opisal kot sakralno.
„Couture je seme, iz katerega je vse začelo – arheološki obred, ki ga ohranjamo živega,” mi je povedal. „Ko vidim krojače, kako obkrožijo to dekle in obleko z menoj, ohranjajoč ta obred, se počutim, kot da obstaja duh, zelo močan in mogočen duh, ki ga morate ohraniti. Kot nekaj verskega. Krojači, je dejal, „vedo, kako upravljati stvari, kot nune, kot vestalke” – svečenice starega Rima, ki so varovale sveti plamen v templju boginje Veste, katerih ruševine stojijo na Forumu, nedaleč od Valentino palače.
To primerjavo je Michelea spet spomnilo na minljivost življenja in kratkost individualnega obstoja v primerjavi s tisočletji zgodovine. Na bolj prozaični ravni pa ga je spomnilo na minljivo naravo mode. Ko je govoril o kulturi, ki je postala njegova dediščina v Valentinu, je dejal: „Želijo zadržati in ohraniti plamen za vedno, in jaz bom eden izmed tistih, ki bodo poskušali upravljati ta plamen. A sem le eden izmed mnogih. Plamen je tisto, kar mora ostati živo.”
Photo: Annie Liebovitz
Styling: Tabitha Simmons
Hair: Shiori Takahashi
Makeup, Yadim
Manicurist, Silvia Magliocco
Tailor, Viola Sangiorgio
