Renesansni čovjek

Sabato De Sarno ne voli da ljudi dolaze u njegov dom. “Nikad nikoga ne ugošćujem”, kaže mi De Sarno, kreativni direktor Guccija, dok sjedimo na kauču u njegovom dnevnom boravku preko puta njegove drijemajuće pjegave jazavčarke Luce. Kolege nisu pozvane na večeru; njegov muž živi u Bruxellesu—čak ni njegovi roditelji ne mogu prespavati. “To je moje mjesto, gdje se opuštam”, kaže De Sarno, 40-godišnjak dječjeg lica, kratko ošišane kose i brade, dok se poigrava uzicama svoje stare majice Jurassic Park. “Gdje se diskonektiram s posla.”

Zidovi stana, u krivudavoj ulici u renesansnoj četvrti Rima, ukrašeni su suvremenim djelima Jannisa Kounellisa, grčkog umjetnika koji je crtao riječi preko svojih litografija, i Sidivala Fila, franjevačkog fratra koji slika platna od šivanih tkanina. Tu su i grafike talijanskih ikona, uključujući jednu od pisca i redatelja Piera Paola Pasolinija. (De Sarno mi ponosno kaže da je vrijednost potonjeg naglo porasla otkako je njegov prethodnik u Gucciju, Alessandro Michele, organizirao izložbu fotografa tiska, Paola Di Paola, u rimskom muzeju.) Ispod kasetiranih stropova i na vrhu minimalističkog deco namještaja sobe počivaju skulpture plodnosti sa Sardinije, od kojih jedna ima duboku bordo boju kojom De Sarno prebojava Guccijeve torbe i cipele, suknje i jakne. On je dao boju, a svojoj prvoj kolekciji za modnu pistu u rujnu prošle godine, ime Ancora, što znači “ponovno” – u nezasitnom smislu, kaže mi – “kada poljubiš nekoga tko ti se sviđa i ne želiš prestati to činiti.” To je i njegova ambicija za Gucci, kaže mi: prožeti ga strašću. “Želim da Gucci dirne ljudska srca”, kaže.

Iza njega, dok Luce baca igračku za žvakanje, nalazi se monografija o Valentinu, rimskoj modnoj kući koja je bila njegov dom posljednjih 14 godina i iz koje ga je modni div Kering oteo da u siječnju vodi Gucci, njen vodeći brend 2023. Iza zatvorenih vrata iza nas na sofi, u međuvremenu, nalazi se zatvoreni studio koji pršti idejama za reviju na modnoj pisti u veljači – ormari puni radova u tijeku i kutija koje on pakira dok Gucci seli dizajnersku operaciju tvrtke u Milano.

Među modnim i umjetničkim knjigama, uključujući djela Toma Forda, duž hodnika nalaze se dvije keramičke ruke iz njegovog rodnog Napulja koje mu je poklonio jedan od njegove braće, jedna ruka u znaku rogonje, druga sa srednjim prstom u zraku. “Kaže da nemam pravi posao”, kaže De Sarno s poluosmjehom. “Možda je u pravu.”

Obitelj je ključna za De Sarno. Dva dana ranije pridružio se majci, ocu i bratu u sjevernom gradu Como, kamo su se svi preselili prije nekoliko desetljeća. Jeli su pesto od tune i lignje dok ga je majka ispitivala o Jennifer Lopez i Benu Afflecku i svim drugim slavnim osobama koje je odijevao i upoznao na Guccijevoj svečanosti Muzeja umjetnosti okruga Los Angeles u studenom; rekao joj je kako se složio s Kirsten Dunst i kako je čudno da ga slavni tretiraju kao slavnog. “Ovo je prvi put da sam i ja bio slavna osoba”, kaže mi De Sarno, govoreći sa strahopoštovanjem o tome da je Kim Kardashian došla do njega jer ga je željela upoznati ili da su ga upoznali s Bradom Pittom i Leonardom DiCaprijem. “Titanic sam pogledao 15 puta.”

U LACMA-i mu se pridružio suprug s kojim je bio četiri godine, Daniele Calisti, odvjetnik pri Europskoj komisiji u Bruxellesu, kojeg je upoznao 2012. na crnom pijesku sicilijanskog otoka Stromboli. Njihov prvi poljubac, na plesnom podiju, zabilježen je na De Sarnovom umjetničkom profilu na Instagramu, ali u stanu nema slika njegova supruga ili njegove obitelji. Jedina obiteljska fotografija je slika samog De Sarna iz djetinjstva. “Ovo sam ja”, kaže u predvorju, pokazujući na malog dječaka s kovrčavim plavim uvojcima koji sjedi na mini Vespi s kotačima za vježbanje i nosi crvene hlače i lažnu dolčevitu. Ima i neugodnijih, kaže, ali kad tražim da ih vidim, odbija. “Nemojmo pretjerivati”, kaže uz smijeh.

Gotovo posljednje desetljeće Gucci je pretvorio pretjerivanje u etos i poslovni plan. Pod maksimalističkom, sveobuhvatnom vizijom Michelea, čiji su izgled s Posljednje večere i prsti ukrašeni draguljima učinili prorokom modno-slavnog industrijskog kompleksa, prodaja se umnožila na gotovo 10 milijardi eura godišnje. Ali Michele, koji je proširio pistu kako bi napravio mjesta za sve slojeve modnog života, nije se složio s Keringovom strategijom da taj broj poveća na čak 15 milijardi mijenjajući svoj dizajn i šireći svoju publiku izvan mlade i raznolike modne publike fanatika ciljati na dublje džepove i šire biračko tijelo. Kad je Michele otišao u studenom 2022., Kering je tražio dizajnera koji bi, poput Michelea i Forda prije njega, mogao još jednom — ancora — transformirati marku povezujući je izravnije s njezinom baštinom i prodajući više onoj vrsti ljudi koji su si mogli priuštiti kupnju i nositi ga.

“Nisam želio raskid – želio sam evoluciju”, rekao mi je François-Henri Pinault, predsjednik uprave i izvršni direktor Keringa. Kako bi se postigao potencijal brenda, kaže on, trebalo je izbjeći pretjerano izlaganje, zadržati svoju radost, pojačati svoju seksualnost i privući se “široj publici luksuznih potrošača” koje, kaže, “nikada prije nismo probali.”

Kako bi došao do njih, obratio se De Sarnu, tada Valentinovom modnom direktoru muške i ženske konfekcije. De Sarnova misija u Gucciju je, na neki način, učiniti kuću malo sličnijom njegovoj: urbanom, suvremenom i šik, sa senzualnim naznakama intrige iza vrata.

De Sarnova prva modna revija u Milanu u rujnu započela je dugim sivim vunenim kaputom otvorenim preko kratkih hlačica stegnutih remenom s oznakom GG i uskom bijelom majicom bez rukava. Okus boje dolazio je od klasične Guccijeve crvene i zelene boje na otvoru kaputa i zlata iz debele ogrlice, ali pravi okus davala je grimizna — ili ancora crvena — Jackie torbe preko ramena i mokasinki s platformom. to se vratilo na rane stvari, kada je De Sarno, tada student u Milanu, prvi put uronio u visoku modu. (Ako De Sarnov Gucci zaživi, ​​ljudi će ove godine izgledati puno viši.)

Boje su uglavnom bile prigušene – crna, plava i bijela, čipkasta ružičasta haljina donjeg rublja ispod bež kaputa. Vez od kristala na košuljama i grudnjacima te šljokicama obrubljene resice na gotovo čupavim potpeticama pojavljivali su se, ali uvijek kao profinjeni naglasci, a ne kao isprekidane izjave o samoizražavanju.

“Ljudi su pisali o mojoj modi kao o minimalnom, tihom luksuzu, ali meni je zapravo suprotno”, kaže De Sarno. “Moj kaput ima oblik koji je rezultat procesa obrade. Testirali smo ga, odabrali smo zbog nosivosti.” Kako bi dobio zaobljeniji učinak u silueti, proučavao je tkanje i osnovu, čak i širinu niti, s dobavljačima tkanina. “Na kraju vidite sivi kaput, ali to je malo više od sivog kaputa.”

Umjesto izrade kostima za alternativni svemir, De Sarno mi kaže, u nečemu što se čini kao referenca na njegovog prethodnika, on želi odijevati ljude koji idu na posao i na spojeve – i želi da nose najpametnije, najseksipilnije, većinu talijanskih Guccijevih kombinacija koje može zamisliti.

“Ne želim da mi pozvani na modne piste kažu: Wow, wow, a zatim zaborave na to sljedeći dan”, kaže. Želi da ljudi cijene kvalitetu i skrivene detalje njegovih dizajna; on želi da sanjaju o tome – i da onda za četiri mjeseca odu u trgovine “i kupe to i nose.”

Skoro je podne i De Sarno, koji je obično u uredu do 9, mora na posao. Na ulici je odjeven u crni Gucci kaput i nosi crnu kožnu Gucci torbu s metalnom oznakom My 1st LACMA. Zelene i crvene pruge na jezicima njegovih bijelih Gucci tenisica pristaju uz Lucein povodac, dar njegovog tima za modnu reviju Ancora. “Ona voli Gucci više nego ja”, kaže on, otkrivajući da je Luce inspiracija za novi “bassotto”, izduženu verziju clutch hlača u stilu “wiener dog”.

De Sarno ističe mjesta na koja odlazi (utočište poput Fellini restorana –na Piazzi Farnese, gdje su “različiti ljudi, a ne samo jedan tip”) i mjesta koja on nema (vinski bar u koji “svi idu, pa – ne”). Izbjegavajući Panteon i ulice zakrčene turistima, on žali zbog gubitka, u središnjem Rimu, obrtnika i, s njima, određenih talijanskih tradicija izrade, dobrog ukusa i kvalitete koje želi ponovno ubrizgati u Gucci. “Talijansko je znanje i iskustvo”, objašnjava on. “Sve francuske marke—proizvode se u Italiji. Ovo je već objašnjenje: postoji Dior, Chanel—ali mi Talijani proizvodimo te stvari, mi smo ti koji dodirujemo te proizvode i činimo da oni postanu nešto. To su naši bake i djedovi, tete i stričevi i rođaci.”

Ali također želi unijeti osjećaj „Talijana koji živi u svijetu. Ja sam Talijan, ali ne živim dolce vita. Idem u Bruxelles, u New York — ali idem kao Talijan. Za mene talijanskost znači prenijeti naše kvalitete u svijet.” U De Sarnovom Gucciju, on zamišlja odjeću — i trgovine — kao izaslanike svoje kulture i nasljeđa.

Dok šetamo, De Sarno zaobilazi smeće i razbijeno staklo Rima — grada u koji se, kaže, “nikada nisam zaljubio.” (U usporedbi s Milanom, kaže, Rim “uopće nije slobodan grad.”) Prelazi Via del Corso, kaže “Andiamo, Luce” blagim povlačenjem uzice i ulazi u sjedište Guccija – gdje, za sada barem je slobodan činiti što god želi.

Sve do siječnja 2023. malo je ljudi izvan najužih modnih krugova čulo za De Sarna. Kad se Michele razišla s Guccijem, popisi potencijalnih nasljednika koji su kružili uključivali su direktora dizajna kuće, Rema Macca, ili dugogodišnjeg Guccijevog dizajnera Davidea Rennea.

Međutim, kako Pinault kaže, interni kandidati nisu bili dovoljno iskusni, pa je, u rigoroznom procesu regrutiranja, on tražio izvana — prekidajući dugu Guccijevu tradiciju promicanja iznutra, ali držeći se Keringove prakse pronalaženja vrhunskih talenata iz iza scene. Tu je uskočio De Sarno.

“Div je Gucci – ja sam Sabato”, kaže mi De Sarno za ručkom od rižota pod freskama u svom velebnom uredu. “Nisam pjevač koji je postao kreativni direktor ili glumac koji je postao kreativni direktor”, kaže. “Bio sam dizajner 20 godina. Odjeću sam dodirivao, mijenjao i modificirao, izmišljao. Izabrali su nekoga tko zna raditi ovaj posao – sviđalo se to vama ili ne, to je druga priča – ali ja sigurno znam kako se ovo radi.”

Pinault mi kaže da je oduševljen De Sarnovom energijom, koju je vidio iz prve ruke na LACMA-i, ali i njegovom zrelošću i strpljenjem: Umjesto da pokušava učiniti sve odjednom, De Sarno polako, ali sigurno gradi na svom radu u nizu zbirke.

Ipak, unatoč svim istraživanjima tržišta i proračunima za oglašavanje velikog brenda kao što je Gucci, modni uspjeh ostaje alkemija, a ne znanost. Kada je Michele 2014. zatražio da ga se kandidira za čelnu poziciju, Pinault nije ni znao tko je on, iako je njegov prvi – i za mnoge lud – show završio kao prvi neortodoksni korak u iznimno uspješnom i unosnom putovanju. De Sarno možda pogađa sve Keringove tipke – luksuz, sofisticiranost, seksipil i nosivost – ali druga je stvar pogoditi duh vremena.

Pinault, sa svoje strane, ostaje samouvjeren.

“Odvajamo vrijeme kako bismo bili sigurni da sve ide savršeno u pravom trenutku, jer je uvijek opasno”, kaže mi Pinault. “Ali zasad je dobro.”

Najstariji od troje djece, De Sarno je odrastao u trokatnici sa svojim roditeljima, stričevom obitelji i bakom i djedom u Ciccianu, gradiću sjeveroistočno od Napulja. Njegova majka, koja je učila vezenje sa svojih šest sestara, rodila ga je sa 17 godina. Njegov otac je slijedio vlastitog oca, po kojem je Sabato dobio ime, u građevinski posao. De Sarno je izdržao ruganje zbog svog imena, koje znači subota (“Zove li se vaš brat srijeda, četvrtak?”), i, kako je postajao stariji, sve zlobnija zadirkivanja o njegovoj novonastaloj seksualnosti. Umjesto da razgovara s ljudima oko sebe, ponekad je crtao lica na papiru, “emojije prije emojija”, kaže on – uključujući zatvorena usta kada nije želio razgovarati.

“Kao dijete, to je bilo najljepše mjesto na svijetu; kao adolescent, najružniji”, kaže o Ciccianu. Oko 13. godine Giannija Versacea počeo je doživljavati kao uzor. “On je predstavljao ono što sam želio biti kad odrastem: bio je gay, vrlo vezan za obitelj, iz južne Italije, i živio je u Milanu.”

Kako se De Sarno osjećao bolje u svojoj koži u srednjoj školi, vodio je prosvjede kako bi (uspješno) zahtijevao povratak profesorice građanskog odgoja koja se usuđivala razgovarati s učenicima o seksualnosti. Također je organizirao zabave i noćne izlaske u gradu, a s 15 je počeo obilaziti mjesnu glavnu ulicu dotjeran od glave do pete – i proučavati što tko nosi (ili, kako on kaže, “koje su odluke napravili”). Sam je napravio neke zanimljive izbore: tijekom gotičke faze nosio je uske hlače i svilene košulje boje mesa, lakirao nokte u crno i slušao Evanescence. Kad je to prošlo, trčao je s gomilom koju opisuje kao “prekrasne ljude koji su voljeli modu”. Tijekom srednjoškolskog izleta u Rim, dobio je Tom Ford jaknu od crvenog baršuna. Iako nitko oko njega nije znao da je to Gucci, “ja jesam”, kaže on.

Odabrao je milanski Institut Carlo Secoli kao modnu školu jer je podučavao “konkretnije” stvari – i jer je koštao manje od ostalih. Tijekom ljeta radio je povremene poslove – konobar, unos podataka u pokrajinskom uredu, prodavač u Dieselu.

Za vrijeme studija dizajna brzo se sprijateljio s Nel Ratnayake, studenticom mode iz Milana. Njih su se dvojica zabavljali oponašajući učiteljicu koja im je neprestano govorila što ne smiju – ali De Sarno je mogao puno toga: za završni ispit 2002. dizajnirao je suknju izrezanu na pruge koje su izgledale crne dok su bile nepomične, ali bi u hodu bljeskala u sedam boja —uključujući tkanine koje je ugradio od svojih kolega. Djelo je osvojilo školsku nagradu Zlatna igla.

U tom trenutku, “moj san nije bio samo san”, kaže. “Počinjalo je postajati stvarno.”

Suknja je privukla pozornost skauta za Pradu, gdje se ubrzo našao radeći na uzorcima pod mentorstvom Delia Coccia, majstora kuće za izradu kaputa. Kad ga je Ratnayake slijedio onamo, njih su se dvojica zabavljali, čekajući zajedno satima ispred Guccijevih revija, pijući aperitiv u ATM baru i zabavljajući se u Clubu Plastic. Slamili su srca – i tješili jedno drugo kad su im vlastita srca bila slomljena – pjevajući talijanske ljubavne pjesme iz sveg glasa dok su vozili bicikle kući u milanskoj noći.

“Milano je bio poput Disneylanda”, kaže. Nakon što je živio u malom gradiću u kojem su ga njegove strasti činile neobičnim – i gdje su ga mnogi poprijeko gledali zbog onoga što nosi – pronašao je grad u kojem sam “mogao voljeti koga sam htio; Mogao sam nositi što sam htio.”

No, u Pradi De Sarno nije smio dizajnirati, pa je otišao, a ubrzo zatim iskoristio priliku da se pridruži Dolce & Gabbani, gdje je radio na pletivu. Teški raskid potaknuo ga je da napusti Milano otprilike u isto vrijeme kad su mu se obratili da se pridruži dizajnerskom timu u Valentinu. Ostavio je Zlatnu iglu umjesto bivše i sa 26 godina preselio se u Rim.

Pierpaolo Piccioli, tada jedan od dvojice kreativnih direktora u Valentinu, vidio je u njemu oštru inteligenciju omekšanu lakoćom postojanja. Smijao se dok je De Sarno probijao led na sastancima i cijenio način na koji je odbio pokleknuti nakon neuspjeha. Piccioli je ubrzo postao jedini kreativni direktor Valentina, te De Sarnov mentor i prijatelj, prepoznavši u svom štićeniku glad autsajdera koji je, poput njega, odrastao daleko od modnih prijestolnica.

“Polako je postao moja desna ruka”, kaže Piccioli u svom spektakularnom uredu kraj Španjolskih stuba—ukrašenom, poput De Sarnove kuće, platnom Sidival Fila—samo nekoliko minuta nakon ručka s De Sarnom u obližnjim Guccijevim uredima. Piccioli dodaje da je bio oduševljen kada je vidio kako De Sarno ostvaruje svoju viziju na reviji u Ancori, koja je napravila svjež raskid s kitnjastim i pretjeranim stilom Micheleovog Guccija. Ovaj novi Gucci, kaže, bio je “bez trikova”, ali ni banalan, s “minimalizmom koji je za mene bio disruptivan element”.

De Sarnov uspon na prijestolje bio je iznenadan i neočekivan. Jednog petka navečer krajem 2022., žalio se svom suprugu o poslu dok su se vozili u svoju kuću za odmor nekoliko sati istočno od Rima u Amandoli, kada se na njegovom telefonu pojavila poruka od službenika Keringa. Ubrzo je započeo proces intervjua – za koji posao nije bio siguran. Krajem studenoga, kada su se pojavile vijesti o Micheleovom odlasku, prespavao je i probudio se s gotovo desetak propuštenih poziva i poruka s upitima je li zainteresiran za Gucci.

I De Sarno i Pinault opisali su naporan niz testova, uključujući izradu velikog projekta koji uključuje skice silueta kako bi se prenijela nova vizija marke, u trajanju od, kako je CEO rekao, samo osam dana. (“Četiri dana”, pojasnio je De Sarno, držeći prst u zraku. “Između Božića i Nove godine.”) Posljednja dva kandidata sastala su se s Pinaultom u Parizu. “Drhtao sam”, prisjetio se De Sarno, dodajući da mu je čak i razgovor o tome povisio krvni tlak. Razgovarali su satima, a Pinault je želio znati o De Sarnovim omiljenim knjigama i filmovima, slikama Lucija Fontane koje je volio, ukrasima njegova doma.

Kad je dobio posao, De Sarno je tu vijest priopćio svom šefu i mentoru u svom uredu Valentino. Susret — između dva prijatelja koji su radili rame uz rame i upoznali svoje obitelji — bio je emotivan. “Nismo na Miss Universe s lentom”, kaže Piccioli, smiješeći se, ali oboje su bili dirnuti De Sarnovim velikim promaknućem. “Bilo je to dvoje ljudi koji su dijelili putovanje i koji će ga nastaviti dijeliti na drugi način.” De Sarno je također napisao poruku Micheleu, kojeg je profesionalno poznavao u malom svijetu rimske mode, zahvalivši mu što je iza sebe ostavio tvrtku s vrijednostima koje je dijelio. Kad se vratio u Cicciano za svoj 40. rođendan, transparenti su ga proglasili ponosom grada.

Međutim, nakon karijere koju je proveo iza kulisa, De Sarno je brzo naučio koliko usamljen može biti vani. U Gucciju nitko nije svratio u njegov ured — niti došao na njegov kat. Kako bi probio led, organizirao je tuču na rijeci Tiber, na koju je pozvao sve u društvu, uključujući i zaštitare. Daleko od toga da je bio samotnjak u VIP dijelu, on se uglavnom nalazio na plesnom podiju. “Bio sam znojniji od njih, pijaniji od njih”, kaže mi, dodajući da je osoblje djelovalo ugodno iznenađeno.

“Sada ima istu energiju kao prije 20 godina”, kaže Ratnayake, koji je nastavio raditi za Burberry i Victoriju Beckham i Pangaiju, i koji je ostao jedan od De Sarnovih najboljih prijatelja. “Svježe je, čisto – to je neugasiva vatra za cijeli život.”

Ubrzo je počeo graditi vlastiti tim. U New Yorku se posvađao s fotografom Tyrellom Hamptonom, koji kaže da mu je De Sarno rekao kako voli intiman, ogoljen način na koji snima prijatelje i slavne osobe. “Novi Gucci koji želim”, rekao mu je De Sarno, govori o “slobodi i ushićenju – samo se želim zabaviti.” Na after partyju rujanske revije Ancora, De Sarno je pjevao uz Rihannu i plesao s Guccijevim ambasadorima Paulom Mescalom i Julijom Garner.

Međutim, što je ključno, on također ostaje prizemljen. Tijekom iste revije, Hanni, članica K-pop djevojačke grupe NewJeans i Guccijeva globalna ambasadorica koja je odrasla privučena mladolikošću brenda, divila se novom smjeru. “Svidjelo mi se kako je to ublažio”, kaže ona. “To čini da brend izgleda još sofisticiranije nego što već jest – tako je jednostavno.”

Hanni je iza pozornice gledao kako se De Sarno izvinjava od fotografiranja sa slavnim osobama kako bi zagrlio svoju obitelj. “Svi su ga grlili i čestitali mu – osjećao sam se jako, jako sretnim što ima takvu podršku oko sebe.” (Ubrzo nakon što je preuzeo Gucci, De Sarno je doznao da se njegov šutljivi otac, koji je rijetko pitao o njegovom poslu i nije mu bilo lako prisustvovati proslavi vjenčanja u Rimu, hvalio podvizima svog sina u lokalnom kafiću. “Tvoj otac”, baristica mu se povjerila, “priča samo o tebi.”)

Predstojeći potez tvrtke, kaže De Sarno, čini se još važnijim nakon što je Renne, dugogodišnji dizajner Guccija, umro u dobi od 46 godina samo nekoliko dana nakon svog novog posla kreativnog direktora Moschina. (Kad sam vidio De Sarna kako hoda s Luce na aerodromu u Bruxellesu u studenom, žureći natrag na Renneov sprovod, oči su mu bile crvene. “Brutalno,” rekao je. “Nisam ga poznavao kao Guccija – znao sam ga kao Davidea .”) Renneova smrt, kaže, stavila je stvari u perspektivu, a preseljenje u Milano, sat i pol leta od Bruxellesa i pola sata od njegove obitelji u Comu, omogućilo bi “resetiranje”. Kako je sada, supruga viđa vikendima u Bruxellesu, Milanu ili u njihovoj kući u Amandoli. Ali želio je biti bliže njemu i njegovoj obitelji, kaže, dodajući da je počeo razmišljati o izgradnji vlastite obitelji – čak i ako je to značilo preseljenje u drugu zemlju kako bi se izbjeglo snažno protivljenje surogat majčinstvu od strane talijanske ekstremne desnice. “Volio bih djecu.”

Za sada je on paterfamilias talijanskog carstva. U prozračnoj rotondi palače Gucci početkom studenog, De Sarno sjedi pored Macca, direktora dizajna studija, u stolici postavljenoj ispred mozaika rimskog boga, i naginje glavu prema modelima koji mu idu prema platformi natikače, crvene mikro minice, crne kratke hlače i obrubljene jakne dok sastavlja kolekciju prije jeseni.

“Super nice”, kaže, na engleskom, kad mu se nešto jako sviđa. “Molto Sabato”, kaže uz samoprijezirni smijeh kad je jedna od kristalnih resica koje je prišio na bundu od umjetnog krzna pala na crni tepih. Svjetlucala je pored stolova Guccijevih torbica, ogrlica, remenja, sunčanih naočala i niza ružičastih, žutih, zelenih i narančastih cipela poredanih poput zvjezdanih prasaka. Ručka jedne od novih torbi od aligatora, kaže, zgrabivši je, “bit će zlatna i koštat će koliko i moja kuća u Milanu.”

S druge strane sobe, izbor svjetlucavih vezova kaplje sa skijaških džempera, kao da ih je pogodila blistava tuča, dok De Sarno ušiva plave mrlje isprepletenih GG monogram tkanina na crni ovratnik jakne (“ Slika”, kaže u znak odobravanja), ogrnuvši drugu brokatnim limeta-zelenim printom i posežući za odgovarajućim cipelama koje svjetlucaju resicama. “Stupenda.” Jedna je odjeća izmijenjena kako bi postala “malo više buržoaska”, a druga više “dama”. On kleči na Mercuryjevom mozaičnom licu kako bi zavezao remen za smeđu sandalu drugog modela. “Ovako mi je malo više seksi”, kaže, okrećući se natrag na svoje mjesto i ispreplićući ruke iza glave. “Želim”, kaže, “raditi samo ovo.”