Pierpaolo Piccioli odlazi iz kuće Valentino. Ovo su neki od trenutaka koje ćemo pamtiti

Mi smo sanjari, ljudi koji ne prihvaćaju određeni način života ili se povijaju modnim klišeima, već biraju njegovati svoju individualnost s ljubaznošću i poštovanjem…, napisao je Pierpaolo Piccioli na stranicama A Magazinea kojeg je uređivao kao gost-urednik. Moć ljepote omogućava nam da zamislimo budućnost u kojoj su ljudi – intrinzična vrijednost naše ljudskosti – u središtu svega, stajalo je u njegovom otvorenom pismu koje je napisao kako bi nam pričao o The Beginning, haute couture kolekciji za jesen/zimu 2022/2023., u kojoj je u samo jednom danu, na stepenicama Španjolskih stuba u Rimu, sažeo svojih 23 godina u Valentino (sada 25). Pozvao nas je da razmišljamo nekonvencionalno, da promijenimo perspektivu, i pokazao da je moguće graditi bez uništavanja, objasnio da je harmonija vježba prihvaćanja. Pierpaolo Piccioli nas je potaknuo da se zagledamo dalje od odraza u ogledalima i potražimo ljudskost u luksuzu.

Haljine s imenima onih koji su ih izradili, podrška mladim talentima kao što su Marco Rambaldi ili ACT N°1, puno ljubavi i zahvalnosti Sabatu De Sarnu – njegovoj dugogodišnjoj desnoj ruci, sada kreativnom direktoru Guccija – ili priče o ljubavi napisane niotkuda na Instagramu… Pierpaolo je uvijek postavljao čovjeka ispred uloge.

Kada je imao 13 godina, sanjao je o studiranju na Eksperimentalnom institutu za kinematografiju. Zatim je otkrio strast prema fotografiji i između vožnji mopedom tamo-ovamo između Nettuna i Anzija (gdje bi odlazio kupiti najnovije brojeve Voguea), upisao se na IED u Rimu. Počeo je raditi kao pripravnik u Brunello Cucinelliju, a zatim se pridružio Fendiju da bi stigao do crvenog hrama gospodina Garavanija kasnih devedesetih. Karijera Pierpaola Picciolija u Valentinu započela je zajedno s Marijom Grazijom Chiuri, a uloge kreativnih direktora preuzeli su 2008. godine. U siječnju 2009. godine prvi put su zajedno izašli na modnu pistu na kraju Haute Couture revije za proljeće/ljeto 2009., a u srpnju 2016. godine posljednji put. Kolekcija Proljeće/ljeto 2017. bila je prva njegova samostalna kolekcija.

Humanizam kao hrana kreativnosti, dvorac s metaforički praznim sobama gdje nema mjesta za kraljice, prinčeve ili princeze, već samo za ljude, poezija u ulozi političkom statementa, visoka moda kao paradoks, ekskluzivnost kao polazište, ali ne i kraj, stepenice pune boje i volumen do maksimuma, umjetnost kao narativ i svjetlost zalaska sunca, anatomija tijela kao alat za istraživanje sadašnjosti, romansa krhke muževnosti i samosvijest ženstvenosti, finale kao eksplozivan trenutak kreativnog čina, poziv na otvaranje umjesto zatvaranja, i poštovanje kao jedini istinski iskaz luksuza. Lady Gaga prekrivena perjem, Rihanna odjevena u kamelije, njegova supruga Simona u kuhinji u couture haljini, a njegova kći Stella s kravatom: njegov rad bio je slojevit, a ono što je uvijek želio izraziti su različita gledišta.

Uvijek sam sve radio kao da bih sutra mogao izgubiti ovaj posao, rekao je davno u intervjuu. Ako večeras čitam ovaj govor, to znači da vas snovi mogu odvesti na mjesta o kojima nikada niste ni sanjali, rekao je na pozornici Fashion Awardsa 2018., kada je dobio nagradu za “Dizajnera godine”. Na istoj pozornici prošle godine, Pierpaolo Piccioli podsjetio nas je da ljepota ima moć da promijeni stvari: Moda može biti radikalni, svjesni, politički čin pobune, i to mi se sviđa. Ne želimo već biti bez snova. Da, to znači da je svaki kraj ništa drugo nego novi početak.

Vogue Italia