Raste popis neovisnih dizajnera koji zatvaraju svoje brendove: Zašto je to važno?

Prošlog tjedna tri neovisna dizajnera najavila su da zatvaraju svoje brendove. Prvo, Mara Hoffman, zatim Calvin Luo. Dan kasnije, The Vampire’s Wife. Tri dizajnera više nisu slučajnost, već trend – i to ne dobar.

Osnivačica Mara Hoffman kaže da je njezina odluka o zatvaranju brenda stigla kao rezultat godina razmišljanja. Njezina predanost održivosti — i neovisnosti — učinila je nastavak poslovanja gotovo nemogućim, kaže: Stvarnost je takva da financijski zahtjevi postavljeni na malu tvrtku čine gotovo nemogućim da ona bude u privatnom vlasništvu i da posluje nakon određene točke.

Kineski dizajner Calvin Luo, koji je kolekcije predstavljao u New Yorku, Parizu i Šangaju, stavio je svoj brend u mirovanje nakon 10 godina kako bi učio, istraživao i istinski doživio život, rekao je u izjavi. I za osnivačicu brenda The Vampire’s Wife, Susie Cave, sve se svelo na oslanjanje brenda na veleprodaju. Prema dokumentaciji, Matches je dugovao The Vampire’s Wife 32.205 funti kada je otišao u stečaj. Također, kada je riječ o porezima i dugovanjima, The Vampire’s Wife se poprilično mučio s poslovanjem i tijekom pandemije. Na koncu je izmirio svoje dugove, no dočekali su ga drugi izazovi na tržištu.

Ove godine, i drugi indie brendovi naišli su na prepreke. I Puppets and Puppets i Mia Vesper najavili su svoju namjeru da prestanu s proizvodnjom ready-to-wear odjeće i preusmjere se na modne dodatke i nakit. A londonski brend Roksanda pronašao je ‘bijelog viteza’ ubrzo nakon podnošenja obavijesti o namjeri imenovanja stečajnih upravitelja.

Zašto je to važno?

Gubitak kreativnih talenata udarac je za čitavu modnu industriju. Brzi slijed ovih triju najava usmjerava pozornost na mnogo veći, sustavni problem industrije: gotovo je nemoguće da modni brend ostane neovisan i održiv — čak i ako ima priznanje kritike. (Sjetite se da je Christopher Kane prošle godine otišao u stečaj, što je bilo šok za mnoge ljubitelje mode.)

Kako se kriza maloprodaje pogoršava zbog kombinacije kolapsa veleprodaje, još uvijek napuhanih operativnih troškova i problema koji su proizašli iz pandemije, bi li ova tri slučaja mogla biti među prvima u većem nizu domino efekta koji će tek uslijediti?

Vijest da jedan brend, ili u ovom slučaju nekoliko njih, nije uspio uvijek me ispunjava tugom i jasno podsjeća da, bez obzira koliko etabliran brend može izgledati izvana, vanjski čimbenici mogu tijekom vremena oboriti poslovanje na koljena, kaže Ida Petersson, osnivačica kreativne agencije Good Eggs i bivša direktorica buyinga u trgovini Browns. Sjećajući se razgovora s brendovima tijekom posljednjih 12 mjeseci, kaže da mnogi osjećaju pritisak.

Mara Hoffman, Getty Images

Usred krize luksuznog e-commerce sektora, jednostavno je pripisati ovaj navodni raspad neovisnih brendova propasti Matchesa. Kako je rekla Vogueova Sarah Mower za Vogue Business: Ono što se dogodilo s Matchesom nije nešto što se može promatrati izolirano. Čini se kao zvono za uzbunu za ono što se događa u cijeloj industriji. Veleprodaja je temeljni problem, a smanjeni budžeti kupaca tijekom posljednjih 18 mjeseci učinili su situaciju još težom. To pokreće zlokobni ciklus, kaže Petersson. Rezovi utječu ne samo na izdatke, već i na kreativni proces. Dizajner nema dovoljno kapaciteta za vođenje poslovanja i razvoj novih elemenata — što zauzvrat znači daljnje rezove sljedeće sezone…

U posljednjim mjesecima, brendovi su na teži način naučili da nikada ne smiju stavljati sva jaja u istu košaru. Iako su brendovi itekako svjesni da moraju osigurati protok novca, to je gotovo pa nemoguće kada se svi troškovi proizvodnje trebaju pokriti prije nego što im plate retail partneri, govori Petersson. Vođenje brenda koji se ne oslanja na veleprodaju je teško, direktna prodaja je skupa, digitalno oglašavanje ne donosi povrat kao nekada (uz to, teže je ciljati potrošače online zbog strožih propisa o podacima trećih strana) — a budžeti brendova su tanji nego ikad jer se brendovi i dalje oporavljaju od utjecaja pandemije.

Umjetnica Tali Lennox na Vogue World London u kreaciji The Vampire’s Wife, Getty Images

Nestabilnost neovisnih brendova ostavlja ranjivom i industriju u cjelini Na primjer, platforme za iznajmljivanje odjeće uvelike ovise o indie brendovima. Brendovi poput The Vampire’s Wife i Sandy Liang često se nalaze na britanskim platformama za preprodaju poput Hurra i By Rotation. Ovi brendovi se nalaze točno između LVMH i Kering brendova (koji se rijetko pojavljuju na takvim platformama) i brze mode (koja se također rijetko iznajmljuje). Dizajnerima su potrebni mehanizmi podrške koji bi omogućili i njihovu direktnu prodaju i veleprodaju. Tijekom pandemije, takvi su se programi pojavili. Iako su se doimali vitalnima, Petersson kaže da su to bili tek jednokratne financijske injekcije. Mnogi brendovi trebaju dugoročniju podršku, a nažalost, još uvijek nema dovoljno opcija za dugoročnu podršku koja bi zaštitila brendove, kaže ona.

Prošlog je tjedna Richemont najavio da AZ Factory, platforma Albera Elbaza koju je vodilo nekoliko modnih dizajnera, više neće operirati kao modni brend s retail operacijama. No to ne znači da će posve nestati: ono što će ostati je edukativni program za nezavisne dizajnere pod nazivom AZ Academy, a koja će surađivati s talijanskom Accademia Costume & Moda.

Nažalost, mislim da ćemo ove godine čuti još ovakvih vijesti kao prošlog tjedna, premda se nadam da oni koji financijski podržavaju industriju vide to kao znak da se dodatno uključe, govori Petersson: Također, ne smijemo zaboraviti da ponekad i najjednostavniji savjeti mogu promijeniti nečiju sudbinu. Pozivam industriju stoga da se ozbiljnije angažira tijekom ovih zahtjevnih vremena s obzirom na to da brendovi trebaju svu pomoć koju trenutno mogu dobiti.

Vogue Business