Olivier Rousteing odlazi s pozicije kreativnog direktora u modnoj kući Balmain

Olivier Rousteing odstupio je s mjesta kreativnog direktora Balmaina nakon 14 godina, objavila je danas modna kuća. Ova vijest označava kraj jednog od najdužih, najutjecajnijih i najvidljivijih dizajnerskih mandata u modi 21. stoljeća.

Kada je Rousteing u travnju 2011. godine, u dobi od 25 godina, preuzeo mjesto kreativnog direktora Balmaina, postao je najmlađi dizajner koji je vodio neku veliku parišku kuću nakon što je Yves Saint Laurent imenovan u Dioru. Također, bio je i prvi crnački dizajner koji je ikad postavljen na čelo jedne francuske modne kuće s bogatom tradicijom, i to u svim njezinim dizajnerskim kategorijama. Tijekom 2012., njegove prve pune godine na čelu Balmaina, kuća je ostvarila prihod od 30,4 milijuna eura i dobit od 3,1 milijun eura; prošle godine njezini su prihodi procijenjeni na 300 milijuna eura.

Unatoč desetostrukom rastu prihoda tijekom njegova mandata, novo vodstvo Balmaina odlučno je u namjeri da usmjeri kuću u novom kreativnom smjeru kako bi potaknulo daljnji razvoj. Pitanje je hoće li na Rousteingovo mjesto postaviti već afirmiranog dizajnera ili će se odlučiti za rizičniji potez – pružiti priliku nekom mladom, neprovjerenom talentu, baš kao što je to bio slučaj s Rousteingom na početku njegove priče u Balmainu.

Tada još nepoznat široj javnosti — a uglavnom i unutar same modne industrije — Rousteing je od 2009. radio u Balmainovu studiju pod vodstvom svog prethodnika Christophea Decarnina. Njegovo je imenovanje podržao tadašnji vlasnik kuće, Alain Hivelin, koji je Balmain spasio od gotovo sigurnog bankrota. Kada je Decarnin neočekivano otišao, Hivelin je odlučio riskirati. “Zauvijek ću biti zahvalan Alaineu Hivelinu na njegovoj viziji, podršci i prijateljstvu,” izjavio je Rousteing nakon Hivelinove smrti 2014. godine.

Balmain Spring 2026, gorunway.com

Iako je na svom debitantskom prikazivanju kolekcije za proljeće/ljeto 2012. bio “prestravljen”, Rousteing je postupno stjecao samopouzdanje. Od samih početaka isticao se kao čuvar nasljeđa Pierrea Balmaina, ali i kao netko tko pomiče granice modne industrije. Uz upečatljive, bogato ukrašene i često kontroverzno dočekane kolekcije, razvio je koncept koji je nazvao Balmain Army — zajednicu okupljenu na društvenim mrežama, utemeljenu na raznolikosti, vidljivosti i izravnoj povezanosti s publikom. “Kad sam počeo paziti na raznolikost i puštati hip-hop glazbu, neki su se ljudi pitali što zapravo radim,” prisjetio se kasnije. “A onda je Rihanna došla iza pozornice i rekla: ‘Mijenjaš pravila modnog svijeta.’”

Njegova prijateljstva s osobama poput Kim Kardashian, Gigi Hadid i Rihanne označila su razdoblje snažnog popkulturnog utjecaja Balmaina. “Naš prvi susret bio je iznenađujuć, naelektriziran i pun ljubavi,” rekao je o upoznavanju s Kim na Met Gali 2013. Prvi komad koji je za nju dizajnirao bila je haljina prekrivena biserima, namijenjena njezinoj djevojačkoj večeri. Ta su prijateljstva pomogla da se Balmain transformira iz Decarninove pariške etikete u globalno prepoznatljiv simbol suvremenog, otvoreno blještavog glamura. Kada je 2015. H&M ponudio suradničku kolekciju temeljenu na najpoznatijim modelima iz prvih osam Rousteingovih sezona, više od 500 ljudi prespavalo je vani (u studenom) ispred londonske trgovine na Regent Streetu kako bi se dočepalo komada iz kolekcije. U Parizu je sve rasprodano u tri sata. Hashtag #Balmainia tada se činio potpuno opravdanim.

Sljedeće godine, 2016., prihodi su iznosili oko 120 milijuna eura, a iste je godine katarska grupacija Mayhoola kupila stopostotni udio u Balmainu za 500 milijuna eura. Nakon preuzimanja, Rousteing je radio na širenju dosega i utjecaja Balmaina, ali i pariške mode općenito. Počevši s velikim festivalskim revijama — među kojima je bila i ona muške kolekcije 2019. tijekom pariškog Fête de la Musique, koja je u Jardin des Plantes privukla više od 2.000 gostiju — javnu je dostupnost postavio u samo središte Balmainova iskustva. “Naše je uvjerenje,” rekao je tada, “u mogućnost inkluzivnije, radosnije budućnosti mode.” Događanja pod nazivom Balmain Festival spajala su glazbene nastupe s modnim revijama — neki su se modni urednici žalili, ali publika ih je obožavala.

Rousteing se u svom radu neprestano vraćao osnivaču kuće, Pierreu Balmainu. Kao temeljni kod brenda isticao je hrabrost i preciznost poslijeratnog kreatora, a arhiv iz pedesetih godina koristio je kako bi ponovno učvrstio Balmainov identitet. “Moja je snaga u tome što sam Balmainu vratio važnost u pop-kulturi,” rekao je, “ali i u tome što sam ga iznova izgradio kao kuću s nasljeđem.” Njegovo divljenje Karlu Lagerfeldu bilo je jednako snažno; zauzvrat, Lagerfeld — koji je i sam karijeru započeo kao asistent Pierrea Balmaina — jednom je spomenuo Rousteinga kao mogućeg nasljednika u Chanelu.

Godine 2019. Rousteing, kojeg je posvojila bjelačka obitelj iz Bordeauxa, otkrio je novu stranu svoje priče u dokumentarcu Wonder Boy, koji prati njegovu potragu za biološkim roditeljima. Dvije godine kasnije pretrpio je nesreću koja mu je nanijela teške opekline. Ta su iskustva vidljivo utjecala na Balmainove kolekcije koje su uslijedile. Bio je i gostujući dizajner u Jean Paul Gaultierovoj kolekciji visoke mode za jesen/zimu 2022.

Nakon što je održao svoj, kako će se ispostaviti, posljednji show u dvorani hotela Intercontinental 1. listopada 2025., Rousteing se osvrnuo na povratak mjestu svoje prve revije kao kreativni direktor Balmaina. “Bio sam toliko uplašen i sramežljiv,” prisjetio se svog debija 2011. godine. Također je natuknuo da se nada ostanku u kući: “Ove sezone svi pričaju o novoj eri i novim počecima, ali vjerujem da svoju novu eru i novi početak možete izgraditi tako da budete svoji u istoj kući i pritom pomičete svoje granice.”

Današnja objava ostavlja Rousteinga, koji je u rujnu proslavio 40. rođendan, pred izazovom da svoju “novu eru” izgradi negdje izvan Balmaina.

Vogue.com