5 stvari koje trebate znati o novom kreativnom direktoru Chanela

Povijesni trenutak koji smo svi čekali konačno se dogodio – Matthieu Blazy predstavio je svoju prvu kolekciju za Chanel u Parizu. Sigurna sam da ćemo se još dugo sjećati gdje smo bili i što smo radili kad je francusko-belgijski dizajner s osmijehom istrčao niz pistu u susret manekenki Awar Odhiang, koja je uz ples i ovacije zatvarala reviju. „Nešto nam je upalo u oko“ i zaiskrilo u vidu one iskre koja govori da su snovi ostvarivi – osobito pod sjajem veličanstvene, kozmičke scenografije.

Naime, kad je osmišljavao novi smjer, Blazy je znao da može krenuti u dva pravca. „Ili ćemo napraviti čistu, modernu Chanel reviju – po pravilima i po knjizi, i to će biti naš prvi korak. Ili ćemo napraviti ovu reviju kao da nam je posljednja“, rekao je. Odabrao je drugu opciju – iako se, nadajmo se, ona posljednja za Chanel neće dogoditi još dugi niz godina. Sve je počelo s košuljama – kad dođeš u kuću poput Chanela, dobiješ pristup arhivima, u ovom slučaju slavnom Patrimoineu, zgradi na periferiji Pariza kojom upravlja Madame Odile Prémel. Blazy tvrdi da je arhiv posjetio nekoliko puta, ali ga je količina materijala toliko preplavila da više nije mogao ponovno otići. „Pitao sam se: Do vraga, u što sam se to upustio?“ Zato je odlučio upoznati Gabrielle kroz sve što je ikada napisano o njoj – a upravo su mu riječi probudile maštu više nego same slike.

Dok još uvijek ne prestajemo razmišljati o raskošnoj i ikoničnoj predstavi novog Chanela, izdvajamo 5 činjenica koje morate znati o novom kreativnom direktoru.

Dolazak u Chanel

Nova pozicija predstavlja ogroman iskorak u njegovoj karijeri – prelazak iz srednje velike talijanske modne kuće u drugu po veličini luksuznu modnu marku na svijetu, s godišnjim prometom od oko 20 milijardi dolara. Tijekom selekcijskog procesa u Chanelu, Blazy je navodno oduševio opsežnim prezentacijama i, prema riječima predsjednika mode u Chanelu Bruna Pavlovskyja, predstavlja „novu generaciju s iskrenom skromnošću“. Uz njegovu kreativnost, ta je pohvala njegovu karakteru dodatno istaknula ono što mnogi smatraju njegovom najvećom kvalitetom – odsustvo velikog ega u industriji u kojoj su oni vrlo česti.

Takva osobnost savršeno odgovara diskretnim vlasnicima kuće, braći Alainu i Gérardu Wertheimeru, koji su tražili lojalnu osobu za mjesto četvrtog kreativnog direktora u povijesti brenda. „Chanel je obiteljska kuća u privatnom vlasništvu“, izjavio je Serge Carreira, modni stručnjak s pariškog sveučilišta Sciences Po, za AFP nakon objave imenovanja. „Brend može razmišljati dugoročno i pružiti vrijeme za razvoj.“ Najveći izazov za Blazyja bit će izvesti Chanel iz četrdesetogodišnjeg razdoblja koje je obilježio legendarni Karl Lagerfeld. Nakon njegove smrti, kuću je vodila Virginie Viard, Lagerfeldova izabrana nasljednica, a posljednje kolekcije kreirao je interni tim.

Chanel Spring 2026, gorunway.com

Prijateljstvo s Rafom Simonsom

Raf Simons bio je u prvom redu Blazyjeva debija, a prema riječima Suzy Menkes, kasnije je izjavio: „Nikada nisam bio nervozniji zbog nečega, a sada sam toliko sretan.“ Blazy je blizak prijatelj belgijskog modnog majstora Rafa Simonsa, koji mu je bio i mentor i šef u dva navrata. Odrastao je u Parizu, uz oca povjesničara umjetnosti, majku povjesničarku i brata i sestru blizance. „Tom Sawyer bio je moj junak iz djetinjstva,“ rekao je prošle godine, misleći na slobodoumnog dječaka iz romana Marka Twaina.

Njegova buntovna narav dovela je do toga da su ga roditelji poslali u internate u Francuskoj i Engleskoj. Nakon završene srednje škole, studirao je modu na umjetničkoj akademiji La Cambre u Bruxellesu, gdje ga je nakon diplome upravo Simons zaposlio – što je označilo početak karijere koja ga je brzo dovela do najvažnijih europskih i američkih modnih brendova.

Modni počeci

U javnost je prvi put dospio 2014. godine, kao dio anonimnog tima koji je kreirao kolekciju za francusku kuću Maison Margiela. Spomenuta britanska novinarka Suzy Menkes bila je toliko impresionirana njegovim radom s rijetkim tkaninama da ga je „otkrila“ po prvi put u svom tekstu za Vogue: „Takav se talent ne može sakriti“, napisala je nakon Artisanal revije.

Od tada je njegovo ime počelo odjekivati modnom scenom: ubrzo je radio za Celine (pod vodstvom Phoebe Philo), a zatim za Calvin Klein, zajedno s još jednim vizionarom – Pieterom Mulierom – ponovno pod vodstvom Rafa Simonsa, ovoga puta u New Yorku. Njihovo dvogodišnje američko razdoblje naglo je prekinuto 2018. godine, kada su obojica otpuštena – Blazy je tada, kako je kasnije opisao, „stajao na ulici s kartonskom kutijom u rukama, kao u filmu“.

Chanel Spring 2026, gorunway.com

Tri godine u Bottega Veneti

Nakon tri godine provedene u brendu Bottega Veneta, Blazy je stekao široko priznanje za svoj rad – modernizirao je izgled klasične talijanske kuće poznate po kožnim proizvodima, učinio brend odvažnijim i razigranijim, a istovremeno proširio njegovu ponudu. Nadgledao je lansiranje prvih parfema i nakita visoke kategorije te obnovio prepoznatljivi motiv tkanja intrecciato kroz popularne torbe poput Kalimero, Andiamo i Sardine.

Komadi od kože otisnuti tako da izgledaju poput trapera ili brušene kože postali su njegov zaštitni znak: jedan od prvih projekata bile su traperice od kože, otisnute tako da djeluju kao da su od pamuka, s cijenom od vrtoglavih 6.000 eura. Ti modeli, koji spajaju optičku iluziju i tehničku preciznost, pokazali su njegovu vještinu da svakodnevne materijale uzdigne na razinu visoke mode. Blazy je redefinirao pojam tihog luksuza, koristeći vrhunsko umijeće izrade kako bi rekonstruirao najjednostavnije odjevne komade.

Poznavatelj umjetnosti, kulture i dizajna 

Blazy gradi svoj modni repertoar između stvarnog i eksperimentalnog, pronalazeći savršenu ravnotežu. Osim tekstilne inventivnosti, majstorstva u obradi kože i intelektualnog, buržoaskog stila, on je izvanredan kolorist (što smo vidjeli i sinoć, u kolekciji satkanoj od klasične crno-bijele i neodoljive koraljne boje).

A odakle crpi inspiraciju? Još kao student Matthieu je lutao buvljacima u Bruxellesu, fasciniran predmetima. Odličan je poznavatelj povijesti umjetnosti i dizajna, pa njegove kreacije često djeluju kao dijalog s određenim razdobljem, djelom ili konkretnim sjećanjem. Reference koje prožimaju njegovu odjeću često se mogu pronaći i na njegovu Instagram profilu – od funkcionalnog namještaja Enza Maria, kolorističkih djela umjetnika Jima Lambieja, do naivne umjetnosti Jean-Michela Basquiata i monumentalnih instalacija Sterlinga Rubyja.

Getty Images

Osim toga, podržavao je nezavisne magazine poput Air Afrique i Magma, kao i suradnje s institucijama, uključujući partnerstvo s Aspen Art Museumom u Coloradu. Blazy odjeću promatra kao prostor kulturnog istraživanja, gdje se materijalna i nematerijalna baština susreću s maštom. Njegov pristup propituje kako se prošlost može istodobno poštovati i osvježiti novim idejama. Na taj način modu postavlja ne samo kao sredstvo stila, već i kao alat za pripovijedanje, promišljanje i imaginaciju.