Kako će izgledati Versace kada ga preuzme Dario Vitale? Evo prvih naznaka od iznenađujuće grupe kreativaca

Prvi susret Daria Vitalea s najpoznatijim likovnim djelom na svijetu dogodio se kada je imao oko 10 godina. Bilo je to tijekom putovanja u Pariz s roditeljima, koji su željeli njegovati rane instinkte za kulturu svog mladog sina tako što će ga „odvesti u što veći broj muzeja”, kaže i s osmijehom se prisjeća trenutka kada je prvi put ugledao Monu Lizu. Dobro, „ugledao” je pretjerivanje , zapravo je nije vidio. Gužva oko renesansnog remek-dejla, i visina na kojoj je u to vrijeme bilo postavljeno, spriječili su ga da vidi čak i njen osmijeh. Ipak, to nije umanjilo dojam koje je djelo ostavilo na mladog Vitalea. „Na kraju dana, ipak sam napustio prostoriju misleći da sam je vidio”, kaže sjetno. „Više se ticalo ideje da budem u njenom prisustvu, nego da je zaista vidim.”

Lijepa anegdota, naravno, ali što s tim? Sigurno postoji mnogo drugih stvari koje biste radije željeli saznati o 41-godišnjem Talijanu s juga, koji je u ožujku bio jedan od kandidata za jedno od najznamenitijih, nedavno otvorenih mjesta u svijetu mode: glavnog kreativnog direktora modne kuće Versace. Kako se snašao na tom zadatku, kao predvodnik kuće s tako velikim naslijeđem? Kako mu je odgovarala promjena, kada je od tajnog IYKYK oružja Miu Miu postao jedan od najzapaženijih talenata u industriji? Kakav je njegov odnos s Donatellom? I, iznad svega, kako će izgledati njegov Versace?

Danas, Vitale daje nagovještaj odgovora na posljednje pitanje: evokativan, eklektičan kreativni projekt pod nazivom Versace Embodied koji okuplja vodeće umjetnike, vizualne stvaratelje i pisce, među kojima su Andrea Modica, Camille Vivier, Collier Schorr, Eileen Myles, Stef Mitchell, i Steven Meisel, između ostalih.

Slika iz jedne od najranijih Versace Istante lookbookova, koju je 1997. snimio Steven Meisel. Fotografija: Versace

Ispostavilo se da je trenutak s Mona Lisom bio prilično dobar ključ za razumijevanje onoga što Vitale pokušava potići s inicijalnim prikazom vizije za Versace. „Stalno sam se vraćao taj trenutak u sjećanje”, kaže on. „S ovim projektom, želio sam ‘vidjeti’ Versace, a da ne vidim Versace – da stvorim nešto što se više odnosi na osjećaj i iskustvo Versace stava.”

Naravno, ovdje se zapravo ima mnogo toga za vidjeti. I, tehnički gledano, ovo nije prva stvar koju smo vidjeli od kada je Vitale stigao u kuću; to je bilo u Veneciji prije dva tjedna, u vidu viralne razmjene outfita između Julie Roberts i Amande Seyfried. Međutim, ono što je značajno u vezi s ovim projektom je gotovo potpuno odsustvo proizvoda.

Umjesto toga, pronaći ćete oštre, ali sanjive prikaze mrtve prirode, pronađenih predmeta i emblematičnih Versace simbola, snimljene u spiritualnom domu modne kuće u Milanu, u ulici Via Gesù, i oko njega. Iskrene portrete izvučene iz portfolija snimljenog tijekom višemjesečnog putovanja po južnoj Italiji. Skice nagih subjekata u jedinstvenim Versace pozama, i fotografiju suvremenog supermodela koja također zauzima te poze. Poetska razmišljanja o iskustvu intimnosti. Slike izvučene iz dubine arhiva, naravno, Versace, ali i jednog od najvažnijih talijanskih arheoloških muzeja. Postoji čak i film o nastupu queer line-dancinga u Los Anđelesu.

Vitale je insistirao na učešću Eileen Myles zbog sirove emocionalnosti njihovog rada i njihovog dugogodišnjeg statusa kao žestokog zagovornika LGBTQ+ zajednice. Fotografija: Versace

To je očigledno elegantno djelo, konsenzus do kojeg se dolazi bez mnogo rasprave. Ali zašto je Vitale osjetio potrebu ovo postaviti kao prolog svom poglavlju u povijesti Versace? Iz perspektive marketinškog eksperta, moja razmišljanje ide ka činjenici da, iako proizvodnja poželjnih predmeta ostaje suštinski dio jednadžbe, ovih dana postoji dobar pritisak, čak i odgovornost, za luksuzne modne kuće poput Versace da se dokažu kao nešto više od običnih trgovaca proizvodima. Bilo da se radi o sponzoriranju umjetničkih institucija, produkciji filmova, ili, kao što je ovdje slučaj, lansiranju projekata motiviranih isključivo umjetničkom namjerom, dokazivanje kulturnog utjecaja je ključno za opravdavanje uzvišenih projekcija identiteta brenda (i cijena!).

Također, nijedna druga vrijednost u modi danas nije postala takva mantra kao što je to community, i ovo se, na prvi pogled, može promatrati kao pokušaj da se ponovi taj povik. Međutim, umjesto projekta čiji je koautor orkestrirana Versace klika, ono što imamo ovdje djeluje manje rigidno; više kao labava (iako pažljivo osmišljena) konstelacija različitih, odlučno ostvarenih kreativnih glasova, od kojih svaki nudi svoj instinktivni odgovor na temu. „To je skoro kao večera”, kaže Vitale, sa „Kakav je osjećaj Versace?” kao pokretačkom temom večeri.

Za Vitalea, upravo se u ovom nizu poziva i odgovora nalazi duh modne kuće Versace – neopipljiva humanost. „Toliko je aspekata Versace vrijednosti koje su mi veoma bliske”, a među njima je stalno podržavanje „ljudi koji krše pravila, ali s gracioznošću”. Drugo je to što je za Versace uvijek bilo riječ o obitelji točno, o veoma specifičnoj obitelji. „Versace je oličenje vrijednosti koje bi svaka porodica trebalo imati”, primjećuje. „Zdrave, kao što su osjećaj bliskosti, velikodušnost, iskrenost, intimnost… ali onda postoje i osjećaji koji su tragičniji: subverzija, konfrontacija, čak i bijes.”

Upečatljiva, crno-bijela slika Andree Modice snimljena je tijekom njenog opsežnog lutanja po talijanskom Mezzogiornu.

Za Vitalea, te se riječi svode na obilježja života i načina življenja u potpunosti i bez isprika, čak i ako se nekima može činiti da je obilježen proturječnostima. Druge riječi kojima se vraća u našem razgovoru su: „maksimalizam”, što ne označava toliko estetsku senzibilnost koliko bujan pristup životu; „mitologija”, i u klasičnom smislu i kao bitan aspekt suvremenog narativa kuće; te „seks” – ne toliko fizički čin ili bilo kakvo pornografsko prizivanje istog, već prije zanosno dočaravanje taktilnog i emocionalnog „iskustva seksa”, kaže.

„To je riječ koja je vrlo centralna za moj proces kad god stvaram proizvod”, dodaje Vitale. To je izjava koja stoji. On je, na kraju krajeva, dizajner kojem se pripisuje zasluga da je imao ulogu u oksimoronskoj, ultra-ženskoj seksi privlačnosti koja definira trenutnu estetiku Miu Miu. Njezine mikro minice i skraćeni džemperi u stilu školske djevojčice nisu samo potaknuli divlji uspjeh brenda u posljednje dvije godine, već su također postali dio šireg suvremenog modnog rječnika, baš kao i cerulean pulover.

Umjesto poticanja na besciljnu provokaciju, Vitale vidi seks kao središnji faktor u sposobnosti mode da omogući samopouzdanje. „Kada imate potpunu kontrolu nad svojim tijelom i svojom seksualnošću, to može biti vrlo kontroverzno”, kaže, navodeći talijansku izreku o tome kako treba voditi s vrlinom u javnosti i skrivati svoje poroke. „Međutim, za Versace to nema nikakvog smisla. S Giannijem, nije bilo privatno ni javno; nije bilo pogrešno ni ispravno – bio je tako beskompromisan i tako odvažan.”

Binx Walton, oskudno odjevena i smještena na motoru, kroz objektiv Stefa Mitchella. Fotografija: Versace

Ove osobine služe kao paleta projekta. Dvije rukom ispisane pjesme Eileen Myles, na čijem je sudjelovanju Vitale inzistirao zbog emocionalne iskrenosti njihova rada i njihova dugogodišnjeg statusa strastvenog zagovornika LGBTQ+ zajednice, dočaravaju gotovo konfrontirajući osjećaj intimnosti.

Fotografija Binx Walton, oskudno odjevene i smještene na vrhu helikoptera, s bijelom pozadinom, koju je snimila Stef Mitchell, prikazuje libidinalni naboj Versacea filtriran kroz senzualni, ženski pogled, dok crteži Collier Schorr istodobno evociraju nježnu toplinu i tjelesni žar. Taj efekt, kaže Vitale, posljedica je fizičkih procesa kojima su nastali. Oni su „ručni rad, što donosi određenu intimnost”, objašnjava on. „Kada crtate, nešto se događa u vašem tijelu – način na koji prebacujete težinu, način na koji postavljate ruke” kako biste vjerno prenijeli subjekt ispred sebe. „Zato smo tražili od Collier da crta, a ne da fotografira. Gotovo kao da gleda kroz drugo sočivo.”

Maglovite fotografije medaljona Meduze na vratima Palazzo Versace, prve Meduze u povijesti kuće, koje je snimila Camille Vivier, izravno evociraju mit o Versaceu. To se slično ponavlja u slici iz jednog od najranijih Versace Istante lookbookova, koju je snimio Steven Meisel, a sama je slika jedna od prvih u kanoniziranom odnosu između američkog fotografa i Giannija Versacea. „Želio sam imati nešto što je bilo na samom početku Giannija, […] nešto što nagovještava ono što će tek postati”, kaže Vitale. „Postoji stvarna ranjivost u tim slikama — korijen je već tu, ali biljka tek treba narasti.”

Zamagljen snimak medaljona Meduze na vratima Palazo Versace, autorice Camille Vivier. Fotografija: Versace

Postoje i neke anomalne komponente: oštra, crno-bijela fotografija subjekta koji se kupa, primjerice, koju je snimila Andrea Modica tijekom opsežnog lutanja po talijanskom Mezzogiornu. Zatim i razigrani video koreografskog nastupa line dancea Olly Elyte (poznate kao Pony Boy), transmaskulinog kreativnog direktora iz Los Angelesa s misijom da queerira taj plesni stil. To unosi neočekivanu lakoću u projekt, iako biste mogli biti u iskušenju da ga shvatite pomalo preozbiljno.

Po mom mišljenju, najupečatljivija komponenta projekta jest fotografija gomile koja se divi Bronzi di Riace, dvjema brončanim statuama snažnih, bradatih grčkih ratnika u punoj nagosti. Datiraju iz oko 460. godine pr. Kr., iz razdoblja grčke vladavine duž južne obale Italije, danas poznate kao Magna Graecia, a otkrivene su 1972. u Kalabriji (odakle potječe obitelj Versace). Predstavljene su u Palazzo Farnese u Rimu 1982., četiri godine nakon osnutka kuće Versace 1978. godine.

Na slici članovi gomile zure u te figure zemaljskih bogova, očito pogođeni Stendhalovim sindromom: vrtlogom osjećaja čuđenja, šoka, radoznalosti i požude. „Uvijek sam mislio da je to naj-Versace slika ikada”, smiješi se Vitale. „Postoji nešto tako grandiozno u vezi s tim statuama koje stoje tamo sa svojim veličanstvenim tijelima, a ljudi su ih gledali gotovo kao da su go-go plesači!”

„U tome ima voajerizma”, nastavlja on. „Tako je intimno, a opet tako subverzivno i vidi se da su se ljudi gotovo osjećali posramljeno dok su ih promatrali.” Ta implicitna tenzija pogodila je pravu notu, podsjećajući na Giannijevu Versaceovu demokratsku perspektivu tjelesne ljepote. „On bi usporedio Nike sa Samotrake s Marilyn Monroe, prepoznajući da su oba lijepa tijela”, kaže Vitale. „I za mene se to doista vraća na ovaj aspekt velikodušnosti koji je fundamentalan za Versace: ideju prihvaćanja svega kao ljepote, bez osuđivanja ili hijerarhije, u konačnici.”

Brončane statue iz Riace (Bronzi di Riace) datiraju oko 460. godine prije nove ere i otkrivene su 1972. godine u Calabriji (odakle potječe obitelj Versace). Predstavljene su u Palazzo Farneze u Rimu 1982. godine. Fotografija: Versace

Gledajući i ljude koji su uključeni i njihove doprinose, pada mi na pamet koliko je projekt atipičan u odnosu na općeprihvaćeno shvaćanje onoga što je Versace. Naravno, to se teško može primijeniti na Stevena Meisela, ali Vivier, Schorr i Myles nisu imena koja odmah povezujete s Versaceovim univerzumom. I postoji relativna odsutnost glamura visokog oktana i castinga supermodela s kojima je Versace suštinski sinonim.

„Potpuno drugi svijet od mog”, riječi su kojima Myles opisuje svoj novi odnos s kućom. Ali to ne znači da su se osjećali potpuno odvojeno od nje. „Poezija je pomalo minimalistička. Sviđa mi se barok, a Versace mi je uvijek djelovao takav, mega-bogato. Oduvijek sam bio veliki obožavatelj loga Meduze. Mračna ženska sila, to je cool.”

Mylesove misli rezoniraju s Vitaleovim vlastitim promišljanjima o preuzimanju svoje uloge. „Pitao sam se nekoliko puta: Zašto me ova kuća toliko privlači?”, rekao je, „i to je vjerojatno pitanje za svakoga, bio kupac ili ne.” Na kraju krajeva, prisutnost Versacea u svijetu pop kulture toliko je značajna da ga ne morate kupovati da biste prihvatili ideju o njemu.

Gledano u tom svjetlu, ovaj lansirni projekt postaje manje usmjeren na emitiranje određene slike ili vizije Versacea, a više na poticanje polivokalne interpretacije njegove suštine — što on jest i što bi mogao biti. „Zapravo im nisam davao mnogo smjernica [što da rade]. Pokazao sam im svoj manifest, razigran i divlji i nekako otvoren brif, ali smo također željeli da imaju vrlo iskren odgovor na te riječi. Svoj posao vidim kao provociranje reakcije i ponekad bilo kakve reakcije; one koja dolazi iz nečeg jednostavnog, ne previše usiljenog ili kompliciranog.”

Zanimljivo mi je, međutim, kakve su bile reakcije Darija Vitalea na slike, crteže, pjesme koje su pristigle. Pretpostavljam da je to bio njegov prvi vanjski test vizije koju je razvijao, konceptualno i materijalno, mjesecima. „Zapravo sam se osjećao više-manje kao oni ljudi koji promatraju Bronzi di Riace”, smije se. „Osjećao sam se privučenim, pitajući se zašto Collier misli da je ‘ovo’ Versace, ili zašto bi Eileen napisala te riječi kada je riječ o temi intimnosti.”

Crtež Colier Schorr koji dočarava nježnu toplinu i osjetilni šarm. Fotografija: Versace

Preispitivanje je, samo po sebi, konceptualno načelo Vitaleova Versacea i, kako tvrdi, Versacea u širem smislu. „To je kompanija koja uvijek postavlja pitanja više nego što traži odgovore”, lekciju koju je naučio ubrzo po dolasku, izravno od njezine matrijarhinje Donatelle. „Duboko cijenim svoje redovite razmjene mišljenja s njom, ona je tijelo i duša ove kompanije, tako inteligentna, ali i tako laka duhom. Ona je tako velikodušna osoba”, nastavlja on, „i toliko voljna da me pusti da istražujem. Ali ona je također vrlo znatiželjna: vjerojatnije će me pitati zašto me nešto privlači ili zašto u tome vidim Versace.”

Naravno, ono što vidimo ovdje ne raspršuje pitanja o tome što će uslijediti od Vitalea u Milanu za otprilike tjedan dana, kada će predstaviti svoju prvu kolekciju za kuću putem intimnog događaja umjesto grandiozne revije. Umjesto da upadnemo u zamku pretpostavki, ostavit ćemo posljednju riječ nekome tko je imao više uvida od većine. „Spremni smo na preokret, iako će svakako donijeti mnogo toga što povezujemo s Versaceom”, nagovještava Eileen Myles. „Mislim da bogatstvo može značiti više stvari od samog bogatstva.”

Preuzeto sa vogue.com