Chemena Kamali: ekskluzivno za Vogue z novo kreativno direktorico modne hiše Chloé

S Chemeno Kamali, nedavno imenovano kreativno direktorico Chloé, sva se srečali v Parizu nekega ponedeljka konec januarja. V mestu sem nekaj prekratkih ur samo zato, da bi jo intervjuval, in tisti dan je Kamali v (kar bom odkril med najinim dolgim ​​pogovorom) tipični obliki: kipeča, optimistična in topla kot ona je premišljen, kar pomeni, a veliko. To je lahko posledica dejstva, da sta se z možem Konstantinom in njunima sinovoma (5 in 2 leti) v zadnjem hipu odpravila na počitnice na otok Saadiyat za silvestrovo, ki je pravkar tudi njen rojstni dan; tisto noč je dopolnila 42 let. Prav tako je verjetno posledica dejstva, da je Kamali 9. oktobra lani dobila svojo sanjsko službo: vodila je hišo Chloé.

Kamali, ki prihaja iz Dortmunda blizu Dusseldorfa v Nemčiji, ima dolgo zgodovino s hišo, kot boste prebrali: Začela je kot pripravnica, preden je delala z različnimi kreativnimi direktorji Chloé – Phoebe Philo, Hannah MacGibbon, Claire Waight Keller – v dveh dolgih obdobjih v zadnjih dvajsetih letih se je povzpel po stopnjah z naraščajočo delovno dobo. Imela je tudi šestletno obdobje dela za Anthonyja Vaccarella pri Saint Laurentu, hiši pa se je pridružila leta 2016. Kamali je oboževala čas, ki ga je preživela z Vaccarellom pri Saint Laurentu, a kljub temu je bila hiša Chloé tista, ki ji je utripala v glavi na skoraj enak način, kot se Eifflov stolp lesketa vsako noč – s popolnoma pravilnostjo. Ko se je pojavila ponudba, ni šlo toliko za to, da vse ceste vodijo v Rim, temveč nazaj na Avenue Percier, sedež Chloé v šik-šik osmem okrožju mesta.

S Kamali sva klepetali v njeni pisarni, za ogoljeno mizo iz naravnega lesa, čudovito zaokroženo sedežno garnituro Vladimir Kagan v kotu in množico slik iz preteklih kolekcij Chloé, predvsem iz obdobja poznih 70. let takratnega kreativnega direktorja Karla Lagerfelda. , nameščen na eni steni. Oblačila seveda opazijo s čutno, osvobojeno in poduhovljeno držo. Opazite pa tudi razkošje in veselje, ki izžarevata ženske, ki jih nosijo. Da želi Kamali oboje narediti velik del svoje Chloe, je razvidno že iz njene predjesenske kolekcije, ki bo pokušina jesenske kolekcije 2024, ki jo bo predstavila 29. februarja. Ganljivo bo zbirka posvečena njenemu očetu, ki je umrl prejšnji teden.

V teh dveh urah prejšnji mesec sva z njo razpravljala o tem, koliko se vse vrača k Lagerfeldu (pa tudi ustanoviteljici Chloé Gaby Aghion), o razlogih, zakaj duh sedemdesetih v njej še danes odmeva, in zakaj bi morala hiša vedno naredi ženske središče absolutno vsega, kar počne.

Chemena, rad bi začel tako, da se vrnem na čas, ko ste prvič začeli delati pri Chloé.

Tukaj sem tretjič. Prvič sem bil pred več kot 20 leti. Opravljal sem dodiplomski študij na univerzi Trier v Nemčiji, preden sem šel na magistrski študij na Central St. Martins v Londonu. Ko ste v devetdesetih odraščali v Nemčiji, je bil Karl Lagerfeld res ikona, narodni heroj, in res me je pritegnilo to, kar je naredil pri Chloé. V okviru dodiplomskega študija sem moral opravljati prakso. Vsi drugi študenti so pošiljali dvajset prijav vsem velikim hišam v Parizu, Milanu, Londonu, jaz pa nisem poslal nobene prijave. Hotel sem iti samo k Chloé – zaradi Karla in tudi zato, ker je bil to začetek Phoebe[Philo] tam je čas.

Svoj portfelj sem vzel z vlakom iz Dusseldorfa v Pariz. Nisem imel sestanka; Nisem imela imena – vedela sem samo, kje je sedež in sem se pojavila, receptorka pa je mislila, da sem nora: »S kom se dobiva? Imaš srečanje?” Jaz pa si rečem: »Ne, ne – ampak prišel sem pokazati svoj portfelj, morda direktorju studia. Rada bi se prijavila na pripravništvo.” Rekli so mi: “No, naročiti se moraš. Nihče te nima časa videti.” Prosjačil sem in tam čakal ure in ure – in na koncu dneva mi je dovolila, da vidim direktorja studia, imel sem intervju in pokazal svoj portfelj. Čez dva tedna so me poklicali, da lahko začnem.

Torej ste želeli Chloé in samo Chloé. Kako je bilo dejansko delati tam?

Začel sem kot pripravnik, potem pa so me prosili, naj ostanem, in bil sem mladi oblikovalec. Na začetku sem veliko raziskoval za Phoebe[creative director from 2001 to 2006] in Hannah [MacGibbon, Philova namestnica od 2001 do 2006, preden je pozneje postala kreativna direktorica od 2008 do 2011], ure in ure stojijo za fotokopirnim strojem in pregledujejo vse stare Vogueure, noči in vikende[laughs] . In očitno so bile takrat to muze 70. let, vse – Charlotte Rampling, Lauren Hutton, Jane Birkin, Jerry Hall – te ikonične ženske. Bilo je, kot da se ta svet odpira pred menoj. Bilo je res tako, V redu, sem spadam .[It was one of] tisti odločilni trenutki, ko se povežeš z nečim, za kar čutiš, da je intuitivno prav.

Phoebe je vedno imela ta ogromen zid navdiha in šlo je za tisto lahkotno ženskost iz poznih 70. let, ki je bila zelo naravna. Ni šlo nujno za oblačila – bolj za duh te ženske. Bil je občutek svobode. Če rečete Charlotte Rampling in tako naprej, so bile te ženske izhodišče – ​​toda če bi potem vstopili Vogue Novembra 1977 in decembra 1978 in januarja 1979 lahko preletite vsa leta: uvodnike, oglase, naslovnice, barvno paleto, vse te odtenke golih in rjavih ter karamel in konjakov – barve tistih poznih 70. leta Vogueje leta 2007 postal temelj moje diplomske zbirke Central Saint Martins. Slike so bile tako odlične. Bilo je toliko fluidnosti, gibanja in energije in zdelo se je zelo … to je bilo obdobje v modi, ki se je na nek način zdelo najbolj naravno. Dekleta so bila ujeta v izključenem trenutku, niso bila tako obsedena ali pasivna – bila so delati nekaj.

Pridružili ste se v enem od ključnih trenutkov za hišo. Kako je bilo takrat delati z ekipo Chloé?

Resnično me je presenetilo, da so v studiu – Phoebe, Hannah, Blue Farrier in Sara Jowett – vse te ženske živele to tudi same. V resnici je šlo samo za to, kaj so same želele nositi – tako preprosto. Sami so si oblekli oblačila in se intuitivno spraševali, kako se stvari počutijo in kakšen odnos želijo izraziti – to je bila čarobna formula. Enostavno me je pritegnila taka povezava med žensko, o oblikovanju stvari, ki jih je mogoče nositi z določeno lahkoto, brez pretiranega kompliciranja. Nič ni bilo konceptualizirano ali intelektualizirano. Navdih so jemali od vsepovsod: z bolšjih sejmov, iz revij, iz glasbe, z obiskov koncertov. Bilo je zelo zakoreninjeno v realnosti.

Ta občutek sokrivde med blagovno znamko in ženskami, ki jo nosijo, je bil v preteklih letih zelo močan, še posebej pa med Phoebeinim mandatom.

Takrat je bila ta nujnost, ker si se lahko povezal z žensko. Ni bila tako oddaljena fantazija – mislili ste, da jo poznate, želeli ste izgledati kot ona, želeli ste biti njo. Na predstave, v zaodrje, so dekleta prihajala z drugih predstav in vse so bile popolnoma oblečene v Chloé, ker so to nosile v zasebnem življenju. To je bil ikonični trenutek za modo, ta intuitivni način oblačenja. To je bilo tisto, o čemer je Chloé vedno razmišljala, naj vedno okoli – in kar se je razlikovalo od mnogih drugih hiš. To je edinstveno.

Predstavljam si, da vse to res vpliva na tvojo vizijo Chloé.

Ko sem imel tiste prve pogovore s Chloé in Richemontom o tem, kaj želim narediti, sem vedno rekel: “Resnično bi rad vrnil te občutke, ki sem jih imel, ko sem se zaljubil v hišo.” Trdno verjamem, da je po vsem svetu veliko žensk, ki imajo to hrepenenje, ki se spominjajo tistih dni in jih želijo ponovno občutiti, ker je Chloé res čustvena znamka. Ženske imajo spomine na to in ko se pogovarjaš z njimi, ne glede na njihovo starost – je to lahko petindvajsetletnik ali moja mama, ki ima 72 let in še vedno nosi Chloé, ko sem bil tukaj s Claire [Waight Keller , umetniški vodja od 2011 do 2017] ali celo stara, stara Chloé, ker jo je nekoč kupovala. Rekla mi bo: “Nobena druga znamka mi ne daje tega občutka: barve in mehkoba, plašči in bluze …”

Želim se vrniti k tej čustveni povezavi, preusmeriti in ponovno usmeriti Chloé nazaj k temu bistvu in k tisti duši, ker ima zelo toplo dušo. Moja lastna čustvena povezanost, moja lastna ljubezen do Chloé, je prav tako povezana s Parizom – vendar je ta duh ostal v meni, tudi ko sem delal v drugih krajih. Ko sem delal pri Saint Laurentu, sem Anthonyju včasih kaj predlagal[Vaccarello] in rekel bi: “Oh, ne – to je preprosto preveč ženstveno; preveč mehko je. Obdrži to za Chloé!«

To sokrivdo, celo tovarištvo, je bilo res prisotno že od začetka, ko je Gaby Aghion ustanovila Chloé v poznih 50. letih, kajne?

Ko je Gaby ustanovila Chloé, je vsekakor šlo za krepitev vloge žensk – čeprav je seveda krepitev vloge žensk pred petdesetimi leti izgledala drugače kot danes. Bila je ena redkih žensk, ki so imele takrat pogum ustanoviti modni posel. Tam so bili vsi slavni moški v Parizu, couturierji, in silhueta je bila videti zelo drugačna – zelo izklesana in zelo strukturirana. Bila je nekdo, ki je rekel: “Veš kaj? Želim dati določeno lahkotnost in svobodo oblačilom, da lahko v njih delaš, živiš svoje življenje v njih, ker imaš stvari za početi.” Delala je, in ko delaš, želiš biti sproščen; želite se lahko premikati.

Bila je zelo pred svojim časom.

Bila je pionirka – prva, ki je naredila konfekcijsko obleko, vendar to nikoli ni bilo pravilno posredovano. In ta občutek osvoboditve in ta ideja svobode sta še vedno pomembna za to, kar počnemo. Ker danes so seveda ženske – vsaj v našem zahodnem svetu trenutno – lahko, hvala bogu, karkoli hočejo, in delajo, kar koli je njihova strast, in imajo enake pravice. Seveda mislim, da če to pripeljete v kontekst, recimo, te industrije, ker je to trenutno nekakšen pogovor o kreativnih direktoricah, menim, da na koncu dneva talent in spretnost nista pomembna. spola.

Vaše imenovanje je bilo objavljeno, ko smo videli naval drugih kreativnih direktorjev – vsi moški –, ki so bili imenovani, in razumljivo je bilo govora o neravnovesju v industriji.

Ni nujno, da nas danes omejuje naš spol, vendar mislim, da se ženske – še posebej na naprednejši stopnji svoje kariere – soočajo z dodatnimi izzivi, s katerimi se moški oblikovalci ne. Tisti trenutek[deciding] imeti družino ali ne bo bolj vplivalo na kariero ženske kot na kariero moškega.

Očitno je Karl vodil hišo več let, toda Chloé se je večino svoje zgodovine toliko ukvarjala z ženskim pogledom na to, kaj želijo nositi druge ženske, in to je postalo del pripovedi o pomanjkanju žensk, ki postanejo tako velike. delovna mesta – kje je njihovo stališče?

Da, da: rada bi videla še nekaj ženskih pogledov – veliko govorimo o ženskosti, toda navsezadnje, kaj je moderna ženskost danes? Zame je to povezano z žensko energijo, vašim ženskim jazom, ki je precej pristen in zaupa svoji intuiciji. Želim si, da bi bilo tega več. Včasih se vam zdi, da so ženske, o katerih se govori, še vedno takšne fantazijske ženske, ti objekti, ki so bolj oddaljeni – ali ideja o ženski, recimo.

Če za trenutek spremenim taktiko, bi se rad vrnil k zgodovini Chloé—natančneje k vašim najljubšim zbirkam—katere so?

[Laughs] Med letoma 1975 in 1979 je bilo nekaj res neverjetnih Karlovih zbirk, ki so mi naravnost všeč. V zadnjem času bi rekel pomlad-poletje 2003 in pomlad-poletje 2004 od Phoebe ter jesen-zima 2009 od Hannah[MacGibbon] ki ga ljubim. Všeč mi je bila kolekcija pomlad-poletje 2015, ko sem bila tam s Claire Waight Keller. Pomlad 2003 je imela tudi izrazito ogrlico iz srebrnih cvetnih listov, ki je bila povezana z majico in je bila pravzaprav prvi dizajnerski kos, ki sem ga kupil v življenju – na vzorčni razprodaji za zaposlene v Chloé.

Ko smo že pri vaših oblačilih, sem slišala, da imate neverjeten arhiv vintage bluz. Je ta, ki jo nosiš, del tega?

Ta je star, brez imena, brez oznake. Dobila sem jo, ker mi je bil všeč našpanani žep, volumen, majhne naramnice – ampak ja, zbiram bluze. Verjetno jih imam 600, 700.

Wow! Ali so vsi pri vas doma?

Da – organizirano po barvah. Začnejo z belo in umazano belo, nato pa preidejo v bež in rdečila.

Nosite vse?

Nosim približno 80 odstotkov. Nekatere so preprosto preveč pretirane, ali preveč zapletene, ali preveč raztrgane – ampak obožujem bluze! Če obstaja ena stvar, ki je zelo Chloé, je to bluza.

Na nedavni razstavi Chloé v Judovskem muzeju v New Yorku je bila cela stena neverjetnih bluz iz hiše iz več desetletij. In da bi govorili še malo o zgodovini, bi vas rad vprašal o Karlu, še posebej, ker vidim nekaj slik iz njegovega časa na steni vaše pisarne. Ko sva se začela pogovarjati, si omenil, da je on velik del tebe, ko si padla na Chloé.

Ključno, temeljno obdobje je bila Karlova doba. Rad gledam, kaj je počel v poznih 70. letih, ko je resnično eksperimentiral z lahkotno ženstvenostjo, vnašal gibanje, lahkotnost in fluidnost. K temu se vedno vračam. Vsako zbirko preučim. Bil je zelo nadarjen pri izdelavi bolj zapletenih tekočih okraskov, delal pa je tudi na neverjetnih silhuetah za krojenje in vrhnja oblačila. Leta od 1977 do 1979 so bila ključna za oblikovanje Chloéjevih najbolj prepoznavnih kod – in vse, kar je bilo narejeno po tem, nekako sega v tisto obdobje, ko je bil tam.

Stella [McCartney, kreativna direktorica od 1997 do 2001] in Phoebe sta se res vrnili k njim – še posebej Phoebe, a seveda na posodobljen način. Zgodnje leto 2000, ki je bilo tudi zelo pomembno in relevantno obdobje v zgodovini Chloé, jim je dalo sodobno injekcijo, ki je resnično odražala to generacijo žensk – bolj moderno in bolj optimistično ter nekoliko bolj seksi in sijočo. Tudi Karl je zrcalo svoje generacije – nekoč je v intervjuju dejal, da je za Chloé res gledal mlade ženske na ulici. Njegova Chloé je govorila o tem, kaj je zdaj in kaj bo sledilo.

Zato se moramo pogovoriti o vašem naslednjem ali natančneje o vašem prvem delu za hišo, Chloé pre-fall, ki bo predstavljeno, ko bomo videli vašo debitantsko revijo. Ali mi lahko malo spregovorite o predzbirki, v smislu, kaj ste želeli z njo vzpostaviti? Nihče si ga še ni zares ogledal, in ne da bi hotel izdati veliko, res mi je bil všeč način, kako si delal s protislovnimi elementi Chloé: trdim in mehkim, uporabnim in zelo občutljivim – prozorne obleke, ogrinjala, super dolgi škornji, kavbojke z visokim pasom, velika mehka torba brez blagovnih znamk.

Decembra smo jo predstavili ključnim strankam – ohranili smo jo zelo intimno, ker sem želel, da je ta kolekcija intuitiven začetek garderobe moje Chloé, z oblačili, ki so bila zasidrana v zelo iskreni ideji realnosti. Če govorim posebej o oblačilih, sem želel nov začetek v smislu lahkotnosti, gibanja, pretoka, močne igre proporcev, odličnih kosov vrhnjih oblačil – brezčasnih in ikoničnih kosov garderobe, ki so prepoznavni Chloé. Pri predzbirki ne gre samo za delo na kosih in kategorijah, ob upoštevanju celotnega videza in odnosa. Proces oblikovanja vedno začnem tako, da vse obdelam v videz – stiliziram kolekcijo z različnimi elementi in ustvarim virtualno linijo z vsem, ne le s pripravljenim za nošenje: torbami, dodatki, nakitom, pasovi – vsem. To je zelo celosten pristop.

Ali se bo predjesenski čas odražal v vaši kolekciji za jesen 2024, vaši prvi reviji na modni pisti?

Razstavna kolekcija bo zagotovo evolucija predkolekcije. Obstajajo nekateri videzi in elementi, ki jih bomo potisnili v bolj kontekst razstave, tako da med tema dvema zbirkama zagotovo obstaja močna povezava.

In če bi morali ta debi na pisti opisati s petimi besedami, katere bi to bile?

Chloé, Chloé, Chloé, Chloé, Chloé!

Dober odgovor – če se izmika[laughs] ! Ali vi in ​​vaša ekipa preizkušate oblačila tako kot vsi, ko ste začeli delati v hiši?

Poskušamo vse, samo da dobimo lasten občutek. Ženske okoli sebe vedno vprašam: “Bi to nosila?” In če je odgovor “Ne,” je ne. Vedno obstaja ta vrsta preverjanja resničnosti. Mislim, da je zato predzbirka dobra za začetek, ker nimate pritiska zaradi velikega sporočila predstave – v resnici gre le za iskreno in pošteno oblačilo.

Omenili ste torbe. Ko smo vas fotografirali za številko marec 2024, smo dobili naš prvi – pravzaprav naš edini! – pogled na to, kaj ste počeli na področju oblikovanja. Nosili ste novo torbo za fotoaparat iz pred jeseni, z usnjeno majico iz iste kolekcije. Glede na to, da je Paddington tako velik del zgodbe It Bag – in še večji uspeh za hišo –, kaj menite o njih?

Zame so izjemno pomembni, ker spet ne gre za kategorije. Zame so torbe, dodatki, usnjeni plašči, bluze – vse res sodi skupaj. Ko delam na svojem videzu, torbe takoj integriram: namen, funkcijo, odnos, razmerje. Pri uspehu Chloéjevih torb je bilo edinstveno to, da niso imele logotipov – nikoli niso bile dragoceni predmeti. Vedno mehak, iz rastlinskega usnja, z neobdelano zrnato patino. Starajo se super-dobro. Všeč mi je ta novi popolni konjak odtenek, ki smo ga naredili in za katerega smo potrebovali nekaj testov, da smo ga dobili. Pomembno pa je, da se z našimi torbami ne bojite odložiti na tla, ko sedite v kavarni. Delamo posodobljeno različico torbe Paraty, ker sem želel ponovno predstaviti ikonično torbo iz preteklosti, vendar s posodobitvijo – v bistvu prenovo obraza. To je super šik.

Očitno je reči, vendar vaša nova vloga presega oblikovanje: z blagovno znamko morate naslikati širšo sliko sveta.

Vsekakor. Moda se je v zadnjih nekaj letih korenito spremenila, kar je na novo definiralo vlogo kreativnega direktorja. Ne gre le za oblačila: razmišljati morate o vsem – o svoji skupnosti, o ženskah, ki poosebljajo blagovno znamko, o tem, s kom želite govoriti in kako želite govoriti z njimi – v bolj 360-stopinjskem pristopu. Blagovne znamke so postale kulturne platforme, naši potrošniki in stranke pa so veliko bolj obveščeni – od modnih znamk ali modnih hiš pričakujejo veliko več kot nekoč. Imamo odgovornost, da smo izjemno pristni in pošteni. Prava pot naprej za nas ni kričati ali biti povsod in se pogovarjati z vsemi ter narediti vse. Gre bolj za to, da narediš tisto, kar se ti zdi prav – in spet, to je odvisno od intuicije.

Dva vidika te gradnje vesolja: izvedli ste dražilno kampanjo žensk različnih starosti, ki so bile povezane s hišo, in zdi se, da – zlasti po vaših prejšnjih komentarjih o vaši materi – izpodbijate idejo, da je hiša samo o mladih; da se slavno dekle Chloé, na katero vedno pomislimo, spreminja…

Zamisel o dekletu Chloé je bila res tako močna pripoved po hiši: bila je znamka in potem je bilo dekle. S tem bi se res lahko razumel, ko sem imel 20 let, vendar se je razvila – ni samo to več. To ne pomeni, da zamisel o dekletu Chloé ni še vedno aktualna, toda dekle Chloé in ženska Chloe sobivata – in to lahko storita, ker gre na koncu dneva bolj za mladostno duha kot o starosti. Gre za to, da imaš tega duha v mislih in srcu, ne glede na to, koliko si star.

Zdelo se je, da je tako v kampanji, kjer ste šli od najnovejših novih modelov do nekoga, kot je Jerry Hall.

Želel sem se vrniti in pogledati ikonične ženske, muze in obraze zgodovine hiše, zato smo vrnili Jerry Hall, ki je bila Karlova muza, ko je bil pri Chloé. (Povedala mi je najbolj nore zgodbe, ko smo jo ustrelili – res neuradne zgodbe, ker so vsi hodili drug z drugim in da da da da .) Živela je v Karlovem stanovanju, del tega tesnega kroga prijateljev, in bila mu je velik navdih.

Druga ženska, ki sem jo želel pripeljati nazaj, je bila Jessica Miller[who featured in the house’s Spring 2004 advertising campaign] . Jessica je ta svobodni duh v srcu – resnično uteleša žensko Chloé, ker je preprosto izjemno topla in sočutna, zabavna in seksi, in to čuti. Ima vzdušje – ima to energijo, to malo predrznosti.

Tu je Natalia Vodianova, ki je bila izjemno mlada, ko je prvič delala za hišo – mislim, da je bila Chloé ena od prvih predstav, ki jih je imela. Resnično je sledila svojim sanjam: je mati in s svojo dobrodelnostjo opravlja neverjetno delo. Pripeljali smo Liyo Kebede iz tistih let, nato pa še nekaj novih obrazov, kot je Kristin Lindseth, ki predstavljajo večjo generacijo Chloé danes.

Vse so čudovite ženske. Pridejo na snemanje in začutiš resnično povezanost. Suvi Kopponen, ki bo sodeloval v drugi kampanji, ki smo jo pravkar posneli, je vstopil in rekel: »O moj bog – Chloé je bila vedno moje najljubše delo, ker smo se tako zabavali. Bilo je tako lepo in tako nežno , in vsem je bilo mar – to je bila taka ženska hiša.”

Druga stvar, ki je bila pomembna pripoved v hiši, je bila njena zavezanost trajnosti, kar je bil njen status B Corp, kar je bil takšen dosežek.

Podedoval sem ga od Gabriele [Hearst, kreativni direktor od leta 2020 do 2023], in izjemno sem ponosen, da sem to storil – izjemno pomembno je napredovanje. To je bil neverjeten dosežek in veliko dela, ki je resnično zakoreninjen v vsakem posameznem vidiku posla, zato je moja odgovornost nadaljevati ta razvoj. Na primer, ko izbiramo tkanine, se prepričamo, da uporabljamo tkanine z majhnim udarcem – ali če obstaja nekaj, kar iščemo za določen videz, vendar ne najdemo različice z majhnim udarcem, delam res tesno z oddelkom za tkanine, da bi ga razvili na način z majhnim vplivom. Veliko je zavedanja. To je 100 % zakoreninjeno v našem načinu dela. Tovarne, s katerimi sodelujemo, spoštujejo naše vrednote, naše standarde, in to se preverja vsak dan in vsako sezono – v hiši so to vzeli zelo resno. Danes mora biti samoumevno.

Vem, Chemena, vzela si si nekaj časa, preden si začela pri Chloé. Vi in vaša družina ste živeli v Kaliforniji. Kako je bilo?

Los Angeles ima tako občutek svobode in močno umetniško energijo, vendar moraš tam živeti, da to razumeš. Ni tako, kot če bi ostal v Sunset Towerju ali Chateau Marmontu in mislil, da si v LA-je, ko spoznaš svoje sosede in imaš otroke v šoli in si bolj povezan, bi rekli Francozi de la vie quotidienne: vsakodnevno zivljenje. In potem se veliko voziš, zato poslušaš veliko glasbe. Živeli smo v Laguna Beach, 45 minut stran od oceana: zbudiš se zelo zgodaj ob tej neverjetni svetlobi, greš spat precej zgodaj in zaradi časovne razlike si ločen od Evrope – ob 14. uri ni več sporočila, nič več e-pošte, zato je prišlo do te prekinitve povezave.

Mislim, da je v tej kalifornijski miselnosti nekaj zelo Chloéjevega. Seveda je pri Chloé vedno prisotna ta francoska prefinjenost in prefinjenost – zakoreninjena je v Parizu – toda drugi del moje pripovedi bosta vedno ta svoboda in nedokončanost, ki ju obožujem pri Chloéjevem dekletu: ona ni popolna in ta nepopolnost je temelji na dejstvu, da nisem le preživel eno leto v LA-ju, ampak sem pred tem, v najstniških letih, tam živel štiri leta. To je bil eden mojih navdihov vseh časov: ta čutnost, ki je povezana z naravo, z naravno lepoto, lasmi, kožo in soncem, in ta obalna utopija.

Zato rad gledam vse te fotografe iz 70. let, kot sta Hugh Holland, Mimi Plumb – vse, ki so v 70. letih zajemali mladinsko kulturo. Ker smo zadnje leto preživeli tam, so vsi moji začetni navdihi zakoreninjeni v tem desetletju. In imel sem čas, da sem se podrobneje poglobil, ker si običajno tam samo nekaj tednov in se potem vrneš. Prav tako sem ponovno pregledoval svoje najljubše filme vseh časov, na primer Great Expectations z Ethanom Hawkom in Gwyneth Paltrow ali Heat z Robertom De Nirom – ne vem, zakaj sem obseden s tem filmom, vendar mi je všeč zvočna podlaga – ali The Virgin Suicides. Všeč mi je Coppolin ženski pogled. To, da sem bil tam, mi je dalo zelo dobro miselnost za to potovanje, ki se je začelo, ko sem prispel nazaj v Pariz.

In verjetno je lepo biti v mestu, ki ne prenese teže biti del modnega sveta, ko se nameravate vrniti v boj!

Veste, kaj je tako neverjetnega v LA-ju? Brez obsojanja – ljudje preprosto počnejo, kar jim paše. Oblečejo, kar hočejo, ne razmišljajo o tem, v koga se bodo zaleteli ali karkoli. In to mi je všeč – všeč mi je, da je tako brezplačno, in zato mislim, da sem lahko bil tam zelo produktiven.

Če se vračaš, opravljaš to delo, pomeni, da prihajaš tudi iz zakulisja, stopiš na osrednji oder. Predvidevam, da te na to ne pripravi nič, razen če to dejansko storiš, toda kakšen je občutek, če ni neumno vprašanje?

Še vedno je zelo abstraktno. Resnično, iskreno, o tem nisem veliko razmišljal. Mogoče si malo rečem: “Oh, pogovoriva se o tem pozneje,” ker se mi zdi, da sem bil tako zaposlen s prihodom sem, prestrukturiranjem vsega, delom na izdaji predzbirke, delom na predstavi v nekaj tednov. Bil sem tako zaposlen, da je bilo to vprašanje nekoliko odrinjeno v mojih mislih – toda od pripravništva do kreativnega direktorja mi je bil resnično všeč vsak korak na tej poti. In o tem lahko vprašate vsakogar, ki je kdaj delal z mano, vendar sem bila vedno zelo odprta glede svoje ljubezni do Chloé – vedno sem govorila, kako zelo obožujem znamko in njeno zgodovino.

Zato se mi zdi nenavadno, a tudi naravno, saj sem že trikrat šel skozi vrata – pred desetletjem sem že delal v tej garderobi s Claire in ravno to soboto sem sem pripeljal svoje otroke, ker so želeli pridi z menoj v službo in ker je bil vikend, ni bilo nikogar. Rekel sem si: “To je tako noro: pred desetimi leti sem delal v tisti garderobi s Clairino ekipo, zdaj pa vsa ta leta kasneje moji otroci tekajo naokrog po njej.”

Še zadnja stvar, Chemena – in to se je pojavilo, ko sem klepetal z nekaj mojimi kolegi z modne piste Vogue, ki imajo vedno prst na utripu: čutijo, da je čas, da se boho vrne. Kakšne so vaše misli o tem, saj je bilo tudi to velik del vzdušja Chloé, ko ste prvič pristali v hiši?

Veste, od česa mislim, da to prihaja? Mislim, da obstaja to hrepenenje po nedokončanosti in svobodi, mehkobi in gibanju, in ko pogledate zgodovino, je to zakoreninjeno v 70. letih prejšnjega stoletja, ko so se ljudje želeli osvoboditi konvencij in tradicionalnih življenjskih slogov ter spolnosti. V modnem smislu je bil boho na neki točki pretiran in preveč uporabljen; bilo je mimo vrhunca in je postalo res komercialno. Industrija se ga je naveličala in izginil je – toda to je zanimivo vprašanje, ker to hrepenenje po njem izvira iz želje, da bi še enkrat občutili ta duh. Spet je napočil trenutek za to: Ljudje želijo biti to, kar živijo, živeti tako, kot živijo – sami si določiti svoje življenje.

Toliko se dogaja na svetu – toliko osornosti in grdote – in mislim, da obstaja to hrepenenje po douceur— Nočem reči mehkoba, ker v angleščini ne zveni prav. To je francoski pomen douceur , kar pomeni, da ljudje hrepenijo po nečem, kar se zdi nekako toplo, mehko in douce, da si ljudje želijo lepote. To je nekaj, kar je pomembno za mojo Chloé, da napreduje. Na koncu dneva morate preprečiti hrup, ko prevzamete tako veliko vlogo, in preprosto narediti tisto, kar se vam zdi prav.

Ali prvotno objavljeno na vogue.com